trombonisten

En mixer? Eehh, vad gör du för nåt egentligen och vad skall det användas till? Gunnar

Ääh. Isolera inte. Det är ju ett perfekt efterklangsrum ju, ett sånt där som alla studior önskar att de hade. Lång och fin efterklang. Ställ in en högtalar och några mickar. Klart! Lexicon kan springa och gömma sig! Förlåt, kunde inte låte bli. Förstår att du vill börja smått, men det lönar sig att tänka till lite i förväg. Rum-i-rummet behöver du bara om du antingen vill dämpa omgivningens ljud (mest vid inspelning) eller om du vill se till att omgivningen inte störs. Det första jag skulle titta på är ventilationen -- det kan bli väl varmt eller dålig luft och du kommer antagligen sitta där många timmar i sträck. Det behövs inte något avancerat, men antagligen en ljud-dämpad fläkt (så du inte störs) och både tillopp och utlopp för luften. När du ändå håller på med ventilation är mitt tips att planera för ett maskinrum eller datorlåda eller sånt så att du slipper surrande fläktar från datorer och hårddiskar. Ju tystare omgivningen är, desto mer stör dem är min erfarenhet. Maskinrummet kan du enkelt bygga nu med lite reglar och gipsplattor, men det blir mycket bökigare senare. Tänk efter också om det finns värme-element och sånt så du inte fryser ihjäl på vintern. Nästa sak att fundera över är belysning och elmatning. Gör du planerna för det nu så sparar du massa pengar och strul senare. Inte heller här behövs det något avancerad, mest lite sunt förnuft. Tänk till lite på kabeldragning mellan dator och bildskärm och så också. Kanske att det är ide att dra en nätverkskabel bort till resten av huset så det går att köra internet? Som alltid, blir mycket bättre och billigare om du tänker till nu. Sen börjar det bli dags att titta lite på fuktisolering. Det handlar om att se till att fukten håller sig på rimlig nivå. Du kommer ju att bygga för åtminstonde delar av golv och väggar och bakom det du bygger för så kan fukten samlas. Garaget har inte haft detta problem, alla väggar var ju luftiga tills nu. Inte heller detta behöver vara särskilt komplicerat, byggplastfolie kan räcka långt. Men, och det är ett stor men här, om golvet är rejält fuktig och du lägger ett golv ovanpå bör du kanske fundera på en ventilationsspalt. När du ändå håller på med golvet, kolla om det blir kallt. Rätt enkelt att åtgärda nu med lite isolering, svårare sen. Nu börjar det bli dags för akustikbehandling av basen, det som är svårast. Vanlig stenull räcker mycket långt. Kom ihåg att för att dämpa basfrekvenser behövs det tjocka saker. Man kan vinna mycket genom att sätta plattorna en bit ut från väggen -- det går åt mindre material men även lägre frekvenser dämpas. Tvärs över hörnen är en bra ide (det finns många hörn i ett rum, inte bara de där fyra man vanligen menar). Basen "studsar" inte i rummet utan "fyller" det med stående vågor så du kan näst intill dämpa var som helst. Slå in stenullen i lakansväv eller liknande så dammar den inte kliande fibrer. Resten är enkelt att fixa efterhand. För enkelhets skull kan du ta och dämpa upp hela "front"väggen, den där högtalarna står med stenull om du vill. Spika lite reglar där, fyll med stenull och lägg lakansväv framför så det inte dammar. Diskant och mellanregister är jämförelsevis mycket lättare att fixa än basen. Dem kan du vänta lite med om du vill. Nå, ett inlägg som garanterat bara består av återanvända elektroner och är värt precis sådär 10 öre. Gunnar

Open betyder öppen. Bilden visar en öppen koppling, inget lödtenn mellan de två punkterna. Gunnar

För musiklyssning och inspelning rekommenderar jag starkt Sony MDR7506. Lättdrivna, rejäl dämpning, tar inte så mycket plats, bra detaljer och låter bra. Inget för slutmix -- låter för bra helt enkelt. Gunnar

Det börjar med den som sjunger - ibland kan en sånglektion eller två vara en ide. Sen har vi rummet. Låter det burk är det antagligen rummet som spökar. Är det 300 Hz så behövs det basfällor runt micken -- tjocka dämpande saker. Bra ide är tjocka skivor rockwool, gärna inslagen i lakansväv så det inte dammar kliande fibrer. Häng gärna tjocka saker i ett hörn, rikta micken MOT hörnet, stå mellan hörnet och micken och sjung (mickar är mindre känsliga bakåt om du har en vanlig kardioid). Sen har vi mickplacering. Prova att sätta micken långt ner på bröstet, mitt för munnen, ovanför näsan -- det låter olika. Sen har vi micken. Olika mickar låter olika. Prova med alla du har tillgång (egna, lånade, hyrda, inga stulna helst). Sen har vi mick-förstärkaren. Låter olika. Och sist får man fixa allt det dålig med EQ-n. Bättre slippa fixa. Gunnar

Övre prisläget. Benchmarc DAC1 kör jag själv som DA. Absolut inga fel på den. Det påstås att AD-n är bra också, men jag har aldrig kört den. Kör dock Lavry Blue som AD och kan inte säga nog gott om den (kallas 4496 som nummer). Även DA-n sägs vara vara bra, men kör som sagt inte den. Du kan sätta ihop en 2kanal AD + 2kanal DA i samma låda och ändå ha lite plats över. Då kan du till exempel stoppa in två kanaler av micpre. Kolla http://www.lavryengineering.com/ Svensk distributör är goldenage och priset är inte så himla blodigt. http://www.goldenagemusic.se/pdf/PROprice.pdf Gunnar

Avvakta. Om någon tid har det lagt sig, drivrutiner finns framme, programmen är anpassade till det. Just nu är det bara risk för stor-strul. Enda orsaken jag kan se på kort sikt är om du kört i taket på 3Gigabyte minne. Det är väl bara om du kör riktigt extrastora samplingsbibliotek som det kan bli aktuellt. Vanliga ljudapplikationer (Cubase, ProTools och så vidare) har ingen nytta av 64 bits OS men du riskerar problem med att drivrutinerna inte finns framme med mera. Så simma lugnt ett tag till. Gunnar

Två tips. Kolla priserna hos Thomann. Det kostar 150 kronor i frakt + priset där. Det finns en liten risk om valutakurserna svänger -- ditt kort debiteras Euro. http://www.thomann.de/iw_smb_suche.html?SU...HBEGRIFF=tlm103 Avvakta lite och kolla på begagnat. TLM103 dyker upp lite då och då. Brukar hamna under 7000 i alla fall. Viss risk naturligtsvis med begagnat, men en hel del sköna kronor att spara. http://www.vendolin.se/Annonce_Detail.asp?...nonceid=4899786 http://www.vendolin.se/Annonce_Detail.asp?...nonceid=4888706 Gunnar

För att undvika missförstånd - tyvärr inte sant. En del mickar är mycket känsliga för spänningen, andra mindre. Gunnar

Mitt tips är att du köper två kablar ändå. Sen sätter du ADA-n till att synca på den optiska kabeln med omkopplaren på baksidan. På så sätt slipper du trixa med att sätta ljudkortet som slav för syncning och dessutom funkar de andra kanalerna på ljudkortet även om ADA-n är avstängd. (En del kommer hävda att det är ännu bättre med sync-kabel, men jag har testat och det blir ingen märkbar skillnad). Gunnar

Int behöver man tänka så mycket. När man börjar spela in är det ändå så många saker att hålla i luften. "Just do it" som de säger. "Man har vad man behöver" som Kajsa Varg sa. Som ny vet man inte heller vad man skall lyssna efter så man kan inte själv fullt ut avgöra vad som är bra och dåligt. Och även tränade öron har olika smak. Efter hand tränar man öronen och skaffar sig en egen smak. Efter hand vill man prova annan utrustning, andra uppställningar av mickar med mera men då har man kanske kommit en bit på vägen. Det är en farlig sjuka när man börjar köpa grejer, tar liksom aldrig slut, alltid finns det nåt bättre att få tag på. Sköter man sina kontakter går det ofta att hyra eller låna mikrofoner för att prova sig fram. Köper man sen begagnat får man oftast ut samma om man säljer, särskilt för de kända namnen. Köpar man nytt kan man räkna bort sådär hälften (minst) direkt. Kvalitets-mikrofoner som exempel håller minst en livstid. Så jag håller fullt med om att det går att göra riktigt bra inspelningar även med billig utrustning, det viktigaste är hur man använder sakerna. Ytterligare en sak att fundera över är om det är värt det? Vi som spelar i amatörorkestrar vill ju mest ha inspelningen som dokumentation av att det blev något över huvud taget. Kanske som julklapp till mormor. Det blir ändå ingen storsäljande världshit. Att tänka så här kan ge litet perspektiv, det är ingen ursäkt för att göra ett slafsigt jobb, men det är definitivt en förklaring till varför man inte har den dyraste utrustningen. Gunnar

Bra exempel på det. Mycket stort del av ljudet ligger i att placera mickarna på rätt ställe, använda det man har optimalt. Gunnar

Några svar. Första filen är från tyska kyrkan i gamla stan. Sådär 7 meter bakom dirigenten (jag mätte aldrig), 3,5 meter upp i luften. Det är en stor stenkyrka med lång efterklang. Detta var aldrig avsett som en färdig inspelning, bara en test med lite olika mikrofoner. Det blev en test till, men sen var jag tvungen att spela själv (ingen blir väl förvånad om jag säger trombon). Denna filen är bara höjd volymen på sådär 15dB, möjligen är det högpass på 20Hz. Exakt samma position, men en annan mick (ni kan gissa vilken från namnet). http://hem.bredband.net/trombonisten/SF24.mp3 De här två var som sagt bara experiment, inte tänkt som färdiga inspelningar. Andra filen är från Gustavsbergs kyrka. Det är en halvliten kyrka (om man kan säga så), inte lika lång efterklang, med publik. I mittgången, sådär en 5 meter ner, cirka 3.5 meter upp igen. Högpass igen, ytterst lite kompression ration 1.2. Inga stödmickar här - ibland tycker jag om att resa lätt. Mickstativet (Manfrotto 004B) i ena handen, en liten väska i andra med mick, hållare, sladd, hörlurar och en Sound Devices 722. Jämförelsevis fyller min stora utrustning bilen. Jag är inte purist när det gäller inspelningar, använder det jag tycker behövs och som jag orkar bära på för tillfället. När jag är med och spelar själv är det skönast med bara två kanaler -- fokus är ju på lite annat. Gunnar

Häpp. Såg mitt namn nämnas. Det var inte jag som föreslog HD650 dock, även om jag helt håller med om dem. Några personliga nedslag i ljungeln. Får jag välja själv - HD650. Öppna lurar. Bekväma att ha på sig i timmar. Rakt ljud, inga hängmattor och så utan man hör vad som är inspelat. HD600 är inte långt från, använder dem ibland i stället. Mixa går, men man måste alltid kolla i högtalare, ibland blir det överraskningar. 650 kommer fullt till sin rätt först med en bra hörlursförstärkare - min bärbara CD orkar inte driva den särskilt högt. Slutna lurar dämpar ljud ut och in förstås. HD250 Linear II är en av de bättre slutna om du frågar mig. När gamla 250 lades ner var det ett gäng tokar som lyckades övertala Sennheiser att ta upp den igen eftersom de tyckte den var den bästa som fanns. Så II-an sägs ligga nära originalet. Mixar gör man bättre i öppna lurar, men dessa funkar vid behov. Möjligen kan man säga att de är rätt "plastiga", ger liksom ingen känsla av kvalitet. Då är 280 en riktig Mercedes. Tung och ger ett intryck av solid kvalitet. Dämpar externa ljud riktigt bra - vanligen den jag har med mig vid inspelningar på plats. Bra ljudbild, men återigen lite efter 250 som i sin tur ligger långt efter 650. Skall jag imponera med mina inspelningar har jag en annan favorit - Sony MDR7506. Allt låter bättre i dem, även i billigaste CD-spelaren. Passar extremt bra som monitorlur vid sångpålägg. Jag använder dem ibland i mix när jag städar bort brus, knäppar, hostningar o sånt, hörs extremt bra i dem. Så om pris inte är ett problem -- Sennheiser HD650. Gunnar

Enligt skivomslaget gjordes Sveriges första stereoinspelning den 7:e Oktober 1954. Det är Hugo Alfvén som dirigerar hovkapellet i Midsommarvaka. Skivan återutgavs av Prophone Records. Gunnar

Waatani, några korta ord om stereotekniker. Jag har spelat in orkestrar och körer i några år nu, är inte på något sätt full-lärd men tror mig börja få grepp om en del saker. För mig handlar det om att ha en palett av olika tekniker tillgängliga beroende på situationen. Lokaler låter väldigt olika, orkestrarna sitter väldigt olika, styckena är olika och alla dessa skillnader kräver olika lösningar. Jag har så sakteliga lärt mig när en viss uppsättning fungerar genom att göra mängder av sämre inspelningar och några bättre. Mycket handlar det för mig om att skaffa massa erfarenheter. Väl på plats i lokalen lyssnar jag noga var jag tror det kan låta bäst, flyttar mickstativ fram och tillbaka och upp och ner. Kanske byter uppsättning när det inte fungerar. Den modell jag följer är att börja med ett huvudpar av mickar i stereo. De två tekniker jag oftast väljer är: - ORTF : två kardioider i 110 grader utåt, 17cm mellan membranen (sök på nätet så hittar du bilder) - AB : två omni sådär 45 centimeter från varandra. (Avståndet mellan mickarna kan behöva vara från sådär 40cm upp till sådär 3 meter beroenden på lokalen). Till detta lägger jag sedan de mickar som behövs. Ju bättre akustik, ju färre mickar behövs. I en riktigt bra akustik med bra musiker / sångare behövs det inget mer än huvudparet. I en riktig dålig akustik behövs det massor av mickar. - utriggare : ofta omni ungefär i linje med huvudparet och sådär 3 till 5 meter ut från mitt-linjen. Dessa är för att "bredda" stereo-bilden lite och för att få med lite mer rums-klang. - spotmickar : mickar på enstaka instrument eller grupper av instrument som behöver höras tydligare i mixen. Alltid på solister som säkerhet. Ofta på träblåset men det beror alltid på. - rumsmickar : ibland lägger jag till rumsmickar längra bak i lokalen för att få efterklang. Ytterst sällan jag tycker lokalerna är bra nog för detta dock. Mitt tips om du är ny på detta är att börja med ORTF. Det är en bra utgångspunkt och fungerar närmast alltid tillfredsställande. Du behöver då: - två bra mikrofoner : tyvärr är det skillnad. Det vanliga är små-kondensatorer och bra såna kostar pengar. De billigare ger ofta dåligt ljud i vinkel mot membranet, och stor del av ljudet vid ORTF skall ju komma in i vinkel. Billiga storkondensatorer är ofta ännu värre. - ett högt mickstativ : jag rekommenderar ett ljus-stativ som heter Manfrotto 004. Det är 385cm högt vilket oftast (men långt ifrån alltid) räcker till. Modellen som helter 004B är svart vilket kan vara en fördel. Finns till exempel hos Expert, alltså hos en fotohandlare. Kostar lite över tusenlappen. Kolla att det är "mikrofongänga" på toppen, min har det men jag vill minnas att det kanske finns varianter. - en stereoskena : k&m 23550 är ganska lagom - en distans så att baksidan av mickarna inte kommer i vägen för varandra. Jag brukar ha en gängomvandlare liten-stor och en en stor-liten så det blir några centimeter upp. - bra slutna lurar så du kan höra hur det låter : för närvarande använder jag vanligen Sennheiser HD280. När du sätter upp ORTF så skall det vara en bit bak i lokalen. Börja några meter bakom dirigenten och leta sedan upp bästa ljudet. Går du för nära så kan det uppstå en konstig stereoeffekt där bitar av ljudet från instrument till vänster dyker upp til höger. Akustiska inspelning skall väl inte heller vara för "nära". Några exempel på hur det kan låta ligger just nu här (tas bort när jag behöver utrymmet till annat). Det är två helt olika uppsättning i olika kyrkor. ORTF i bägge fallen: http://hem.bredband.net/trombonisten/Schoeps.mp3 Denna är från ett rep, därav prat, harklingar mm. http://hem.bredband.net/b121263/M1.mp3 Gunnar

Resten höll jag med om, men inte detta. Varje teknik har sina fördelar och nackdelar, men detta är inte en av dem. Gunnar

Jag skall inte svära på saken, men jag tror det beror på vilken version. ProTools LE använder float genomgående internt, därför borde det inte dista på bussen. Om man bouncar till 16 eller 24 bit distar det ju förstås där. Sen kanske en del pluggar inte tycker om signaler över nollan. "Riktiga" ProTools använder 48 bitars heltal för summering. Bussen är uppsatt så att den i prinicip aldrig kan dista. Det räcker att dra ner mastern så att det inte går över noll. MEN, pluggarna är 24 bitars heltal, och har man satt någon plugg på masterbussen så distar den om det är över nollan. Nu minns jag inte om man kan routa pluggarna före master-regeln. Oavsett bör man aldrig ens komma nära nollan. På digidesigns hemsida finns det en rätt tung artikel nånstans om summeringen i PT. Gunnar

Claes är inne på rätt spår, men fick det inte helt rätt. Flyttal har många fördelar i inspelningssammanhang och en nackdel. En stor fördel är att man kan ha signaler som är starkare än 0dBFS i flyttal - i fasttal är det tekniskt omöjligt. Det innebär att man kan vara mer "slarvig" med nivåerna utan att det distar. Är man en noggrann person som aldrig kommer i närheten av 0-an så kommer det inte göra någon skillnad, är man en slarver kan det spara en annars förstörd inspelning. Nu spelar detta ingen roll just när man gör inspelningen, nivåerna styrs ju av hårdvaran ju är fasttal, men det spelar roll om man senare går in och justerar volymen eller lägger på effekter eller liknande och sedan fryser eller bouncar kanalen. Återigen, är man noggrann kommer det aldrig bli ett problem, men vi slarvers får det lättare. På samma sätt som man kan bounca en signal som går över nollan, så kan man bounca en signal som går rejält under nollan. Inte ens minus 100dB ökar bruset i ett flyttal, det är bara att lägga på 100dB förstärkning igen. Nå, återigen, är man en noggrann typ så inträffar det aldrig. Det kan nämnas att alla inspelningsprogram idag använder flyttal internt för effekter och mixning (det kan väl finnas något undantag förstås). Nackdelen med 32bit flyttal jämfört med till exempel 24 bit fasttal är att det tar mer plats. Filerna blir 33% större helt enkelt och åter mer av hårddisken. Nuförtiden spelar det kanske inte heller så stor roll, hårddisk är rätt billigt. Gunnar. PS: missen i resonemanget är att flyttal inte har 24bitar + decimaler utan snarare 24 bitar + 8 i exponent. Ljud hanteras som tal mellan 0 och 1 (för att vara exakt, mellan -1 och +1). Med 16 bitar inspelning får den sista biten upplösningen 1/32768. Med 24 bitar blir det 1/8 miljoner eller så. Flyttal har alltid upplösning 24 bitar, men talet kan bli upptill (cirka) 3.4x10 upphöjt till 38 (3,4 följt av 38 nollor) eller ned till ungefär 1,2x 10 upphöjt till -38 (37 nollor först).

Helt Ok preamp. Endast ett problem -- den ger inte 48V på fantom-matningen, snarare kring 30V. Många mickar har inga som helst problem, möjligen sjunker max ljudtryck några dB. Andra mickar funkar inte alls. Gunnar

Tja. Det är ju kinesiska saker, uppmärkta med Luthmans (den svenska importören) eget märke. Har för mig att samma mickar, mer eller mindre, dyker upp lite här och där under olika namn. Jag har ett par såna i lådan nån stans. Den äldre modellen utan pad och hög-pass. Jag minns dem som bättre än priset, men jag använder dem nog aldrig numera. Vill du kan du få köpa dem billigt, prova först med full retur-rätt. Skicka ett personligt mail i såfall: trombonisten är mailadressen (japp) och den finns hos bredband.net eller ring på 0739-641575 Gunnar

Mer än en gång har jag tagit av mig hörlurarna och gått ut i köket för att min dotter ropade eller telefonen ringde. På inspelningen vill säga. Med en bra stereomick är det lätt att bli lurad om man lyssnar i lurar 😉 . Mycket svårare i högtalare. Men prova med ORTF uppsättning och lyssna sedan i lurar - det kommer rätt nära. Exempel här kanske, rätt nära hur det lät (ligger bara upp några veckor, behöver utrymmet till annat senare): http://hem.bredband.net/trombonisten/Schoeps.mp3 Gunnar Repetition av Mozart-mässa i en kyrka. Schoeps MK4 is ORTF, Sound Devices 722.

När du mixar i programmet påverkar ljudkortet inte mixen alls. Min tro är att det är rummet ni är i som ställer till det. Låga frekvenser i ett rum som inte har ordentliga basfällor låter skräp, och då försöker man fixa det i basen. Effekten är bara att det låter illa i andra system. Gunnar

Manual verkar finnas här, 25 dollar. http://www.musicparts.com/products.asp?Company=Biamp Här är en grabb som för några månader sen hade två aggregat men ingen kabel. http://groups.google.com.ly/group/alt.audi...de=source&hl=ar Förresten, här finns firman (tror jag) http://www.biamp.com/ Här är väl ett bord till salu, 3000 kr inklusive nätdel? http://www.musikmarknaden.se/annons.lasso?id=58413 Gunnar

Mycket special ser det ut som. Ibland kan det dock vara rätt enkelt. Kanske bara +/-20V till förstärkarna, 48V till fantom och 9V till lamporna. Kontakten borde du kunna hitta hos Elfa, tycker mig känna igen den, i såna fall är verktyget för att krympa på sladden på pinnarna inte helt gratis. Men du behöver nån form av manual eller beskrivning av vad det är för några spänningar och vilken pinne de är på. Hittar du ett original nätagg är det inte fel, men annars kan man alltid få till något. Gratis lär det dock inte bli, men det beror på kraven och vad man kan hitta. Kanske att något beggat nätagg till en annan mixer kan vara en bit av lösningen. Gunnar