trombonisten

I det här blogginlägget vill jag reda ut vad fasfel är för något och hur du kan undvika det i dina inspelningar. Ljud består ju av vågtoppar (högt tryck) och dalar (lågt tryck). Samma sak med spänning, toppar (hög spänning) o dalar (låg spänning). Tanken är att när en vågtopp i ljud närmar sig micken så skall det bli en vågtopp i spänning. Om du nu har två mickar bredvid varandra, säg för att göra en stereoinspelning, så kan den ena vara vänd helt och hållet, kanske är kabeln felvänd. När det blir vågdal i den ena blir det vågtopp i den andra. Våra öron kan lära sig att bli närmast allergiska mot såna här fel. Mixar du ihop dessa två till mono så blir ljudet "skumt". Ett annat tillfälle då man kan höra sånt här är om man vänt kabeln till ena bashögtalaren i ett stereopar. Vänd högtalarna mot varandra och lyssna så att ljudet inte släcks ut. Det enkla sättet att fixa sådana 180 graders fasfel är att vända den ena signalen. I sin artikel "Stereo Microphone Techniques" illustrerar mikrofontillverkaren Röde fasfel på ett bra sätt. Fasfel kan också bero på "dåliga" förstärkare och liknande. En dålig förstärkare kanske fördröjer vissa frekvenser mer än andra varvid signalen får ett fasfel. Fasfelet är då olika för olika frekvenser. Detta märks inte på rena sinustoner, men i stort sett ingen musik är rena sinustoner. I stort sett alla analoga EQ och tonkontroller skapar ett "fasfel", sen är det inte säkert att det låter illa för det. Ett varierade fasfel känner vi igen som en flanger-effekt för till exempel gitarr. Om nu mickarna är en bit bort från ljudkällan, säg några meter uppstår ett annat fenomen som inte är fasfel, men som kan spela roll. Våra öron hör "stereo" både genom skillnad i styrka och i skillnad i ankomsttid mellan ljuden. Om man fördröjer signalen till ena örat några millisekunder, så upplever hjärnan det som ett tips om var ljudet befinner sig fysiskt. När jag gör stereoinspelningar brukar jag försöka tänka på just sånt här. Jag har oftast ett stereopar och några närmickar. För att få stereobilden "stabil" så fördröjer jag vanligen närmickarna så de kommer lite senare än huvudmickarna. Då gäller det också att ta hänsyn till avståndet mellan mikarna, jag brukar räkna på att 1 meter motsvara 3 millisekunder. I program är det ofta ganska enkelt att förskjuta kanalerna några millisekunder i förhållande till varandra. Som alltid är öronen det enda verktyget som vi kan lita på. Teori hjälper till en viss del, men låter det dåligt så gör det. Det här blogginlägget är taget från följande diskussionsämne:

Hej! Det som går att se på bild berättar inte hela historien. Du måste ta den till någon som arbetar med fioler någorlunda ofta för att få reda på tillverkare och eventuellt värde. Men fiolen är definitivt inte från 1791, den är från mycket senare datum. Dessutom har den varit med om en liten olycka. Halsen har fått en smäll och är sned. Sånt går att ordna, men det kräver mycket kunskap.

Enklast, men inte billigast, är om subwoofern har delningsfilter. Två kablar från ljudkortet till subwoofern. En kabel till varje huvudhögtalare från suben. Suben behåller låga frekvenser och skickar bara de höga vidare till huvudhögtalarna. Det är mycket ovanligt bland hifi-burkarna, men standard bland studiogrejer. Kolla in till exempel utbudet hos www.thomann.de och leta sen på blocket.se (räkna med halva till en tredjedel av nypriset). Titta till exempel på den här för att se hur det fungerar ( bra sub, kring 5.000kr, inte därmed sagt att det är den du skall köpa ) . Utgång till huvudhögtalarna kallas satellit out. http://www.adam-audio.com/en/pro-audio/products/sub8/description // gunnar

Det går utmärkt att koppla ifrån. Bara bryta de två signalerna i varje kanal (om du kör balanserat) med vilken brytare som helst. Annars finns den hyfsat billiga burkar som också kan ha volymkontroll, till exempel den här: http://www.thomann.de/se/sm_pro_audio_nano_patch_plus_silber.htm Själv har jag en lätt åtkomlig strömbrytare som stänger av bara monitorerna. Ta vad som funkar för dig. // Gunnar

Rätt tänkt kring watten- de är ointressanta. Desssutom värsta bluffen. Läser man noga i bägge så kallade specifikationerna syns det tydligt att det mesta är "tweakat" så att siffergrabbar skall tycka det är bra. Ett exempel bara är watten: De här lådorna drar in så där 120 watt från nätsladden -- att de skulle köra 1000 watt till högtalaren är bara bluff-siffror. Eller, ja, om man står på huvudet och räknar baklänges och solen nyss har gått upp ( eller hur det nu går till ) så kanske det hävdas att det är 1000 watt. Not: Yamaha säger 110 Watt, EV säger 0,5 Ampere vid 240 Volt, alltså sådär 120W. Samma med dB-siffrorna tyvärr. De betyder absolut ingenting om det inte framgår exakt hur de mätts upp. Ofta är de inte ens uppmätta utan "beräknade". Vad det nu betyder. Och om det är skillnad i styrka mellan olika burkar säger det väldigt lite om -- mät olika så blir resultatet olika. Bästa tipset är att lyssna med någon uthyrningsfirma. De vet hur olika grejer funkar i praktiken och vad som inte håller för normal turnehantering. Min gissning är att bägge burkarna funkar ungefär likartat men låter något olika. Lyssna själv är då enda alternativet. Bägge är från kända firmor och inte deras värsta budgetvarianter. Inte deras topp-varianter heller. Det borgar för att det nog är hyfsad kvalitet. Inte gjorde jag det lättare att välja precis. // Gunnar

Blocket. Halva priset max. Man får vänta och leta lite. Varje gång det dyker upp nån ny grej man inte känner igen är ett bra tillfälle att googla och läsa på datablad och användarupplevelser. // Gunnar

Härligt. Det började med ... "jag har hört av en kompis som hört av en kompis att" ... Sen drog det igång. Med den ena grejen efter den andra. Rykten på rykten på halvsanningar. Dags att stänga tråden tror jag. // Gunnar

Eller hitta nån gammal stereostärkare, borde finnas från nån hundralapp på myrorna. Sno ihop en kabel ut från USB boxens högtalarutgång och koppla in i stärkarens ingång. Vips, mer effekt. Kanske inte blir 100% perfekt, men låter det ok så duger det ju. 1 Watt i en lite USB-burk borde inte kunna skada stärkarens linjeingång, men ta det lugnt till en början. // Gunnar

Jo. Man kan inte läsa enstaka paragrafer i ett kontrakt. Det krävs att se hela texten om det skall gå att förstå vad som avses. En viktig första punkt att kolla är vilket lands lagar som skall ligga till grund för kontraktet och var eventuella tvister skall lösas. Är det Liberia eller Etiopien eller Eritrea eller Zambia eller ... (finns fler) så skulle jag aldrig skriva under något. Det är exempel på länder där rättsapparaten är så annorlunda att vi som svenskar inte har en aning var vi skall börja. I ett bra kontrakt finns det en balans mellan det som de två parterna (artisten och bolaget) skall lägga in respektive få tillbaka och hur risken respektive framgången skall delas. Vem står risken för om det går dåligt och om vem får vinsten om det går bra är en bra fråga att ställa. I en del kontrakt står det att artisten betalar allt om det går dåligt men inte får del av vinsten om det går bra. Det borde vara uppenbart att ett sånt kontrakt skall man inte skriva under. En början till att få koll på sånt här kan vara att kräva att få tala med andra artister som skrivit på samma kontrakt. Be om en referenslista och be dem berätta vilken erfarenhet de har. Jag rekommenderar också alltid att ta kontakt med en jurist som är van vid sånt här innan du skriver på något. // Gunnar

Det finns dem som kan höra skillnaden med fasen. Jag gör det inte (har provat). // Gunnar

Några ord. Det beror på. Det finns portor som har bra ljud med bra mickförstärkare och AD-omvandlare. Men marknaden är rätt så död -- ingen tar fram nya modeller. Orsaken är att bärbara datorer har blivit billigare liksom programmen och externa ljudkort. De portor jag tittat på (för länge sen) hade inte särskilt bra effekter och det visade sig vara rejält struligt att få över ljudfiler till datorn. Men fördelen kan vara att du fokuserar på att faktiskt spela in saker, inte pyssla med struliga program och drivrutiner med mera. Det finns nackdelar med portor, men om du hittar en modell så kan du läsa på via nätet. Tekniskt har många portor 16 bitar och fast frekvens till exempel 48kHz. Det är tillräckligt bra för utmärkta inspelningar bara du jobbar med grejerna. Själv jobbar jag helst med mer än 16 bitar eftersom jag är lat. Orsaken är att med lite fler än 16 bitar blir det mer avstånd ner till bruset och jag behöver inte lägga nivåen så nära noll genom att skruva så noga. Lat som jag är så sätter jag bara en rejäl säkerhetsmarginal och höjer ljudet sen i mix. Men man skall inte stirra sig blind på det tekniska, de flesta burkarna är bra nog rent tekniskt. Varning dock att många portor säger att de har, till exempel 24 kanaler, men tittar man närmare ser man att det bara går att spela in ett fåtal kanaler på en gång. Läs på ordentligt. Själv gav jag upp iden om portor för länge sen. Köpte en dator och externt ljudkort och inspelningsprogram. Dagens datorer är så snabba att de fixar inspelning av ett gäng kanaler utan problem via externa USB-ljudkort. Ett program att kolla in är Reaper som finns både för Mac och PC. Bara att ladda ner och använda. Trivs du med det, betala den klart rimliga kostnaden, annars avinstallera. Gunnar

Kolla direkt med din A-kassa. Det skall inte vara något problem att avsluta eller lägga vilande om du blir arbetslös, men det skadar aldrig att ha ett skriftligt svar på det. // Gunnar

Bara lite pladder. C414 finns i en faslig massa versioner. Med helt olika typer av kapsel och helt olika typer av elektronik. De låter olika allihop, så skall du ha matchade måste du fixa samma modell och samma version (årgång). C214 är en helt annan mikrofon. Finns inga som helst likheter rent tekniskt. Bara som exempel är det en elektret-mikrofon medans 414 alltid varit vanlig kondensator.

Sure, why not. Men kör du ut i PA så är det ändå mono som gäller så då räcker det med en mick. // Gunnar

http://www.ljud-bildmedia.se Berätta gärna lite mer vad du behöver: det är lite skillnad mellan att spela in klassiskt och köra PA på för ett dansband. // Gunnar

Kolla gärna hur ingångssteget ser ut på AD8000. Line-ingången går in till samma förstärkare som mic, bara med lite högre motstånd. Det blir som en PAD ungefär. Skillnad är en ingångsimpedans på sådär 10k i stället för sådär 1k. Det ger en viss skillnad på ljudet, vilket ibland kan vara en nackdel och ibland en fördel. Värt att testa i alla fall, kostar bara en adapter eller kabel. Länk till diagram: http://www.gyraf.dk/...00_analouge.PDF // Gunnar

Japp. Varför inte. Ingång som ingång, insignal som insignal, funkar det så funkar det. Det behöver inte vara någon skillnad alls, eller också kan det vara en stor skillnad. Med dynamiska mikrofoner så spelar också förstärkarens impedans (alltså hur litet eller stor motstånd ingången motsvarar) roll och påverkar ljudet. För att göra en lång historia kort, låter det bra så är det bra. Gunnar PS: det går utmärkt att köra jetmotorer på rapsolja. Ett problem är dock att rapsoljan fryser vid -20 grader Celcius och det är -70 grader eller så vid de höjder som kommersiella flygplan flyger. Det är inte heller tillåtet att göra det än så länge.

Det finns olika sätt att bygga mikrofoner på. Precis som alla tekniska saker så blir en mikrofon alltid en kompromiss mellan olika krav. Några exempel på krav som krockar: storlek, frekvensgång, känslighet, kostnad, behov av matning, riktningskänslighet, "sound" med mera. Exakt hur ingenjörerna och tillverkarna angriper de här kraven gör att mikrofonerna blir olika och passar olika bra för olika sammanhang. Vilket ju är själva orsaken till att det finns olika att välja på. Elektret innebär att mikrofonkapseln inte behöver någon spänningsmatning. Spänningen är i stället "inbyggd" i ett plastmaterial - electret. I en vanlig kondensator kommer spänningen utifrån kapseln. Men signalen från en kondensatormikrofon behöver alltid förstärkas innan den kan gå ut i en mikrofonkabel. Det är orsaken till att kondensatormikroner alltid behöver spänningsmatning, antingen via så kallad fantom-matning eller genom ett batteri. Det finns då alltid en förstärkare i mikrofonen, kanske så enkelt som en enda transistor och några komponenter runt-ikring. Och det stämmer att tills för några år sedan var elektreter oftast billiga och dåliga mikrofoner medan dyra och bra mikrofoner nästan alltid var kondensatormikrofoner. Nu är världen mycket mer förvirrad, men en salig blandning av billiga och dyra och bra och dåliga mikrofoner oavsett vilken teknisk lösning som används inuti. Det går enligt min åsikt inte att säga särskilt mycket alls om hur en mikrofon fungerar i en viss användning utgående från om det är en electret eller en kondensator, det är helt enkelt bara olika lösningar på tekniska problem. Det går absolut inte att säga att den ena tekniska lösningen är bättre än den andra. Det finns bara ett sätt att veta hur en mikrofon fungerar och det är att prova den och jämföra med andra mikrofoner i samma användning. Gunnar NOT: elektret-mikrofoner är rent tekniskt ett specialfall av kondensatormikrofon, men jag väljer ovan att kalla skriva lite kortare. För den som riktigt vill fördjupa sig i kondensator-mikrofoner finns den idag även en variant som bygger på växelspänning i stället för likspänning (som är det vanliga). Växelspänning används i stort sett bara i Sennheisers MKH-mikrofoner. Alldeles oavsett teknisk lösning så är det rätt ointressant för en vanlig användare -- det som räknas är hur just en viss mikrofon låter på en viss källa.

Jo. Alla personer på det här forumet kan ge dig sin egen favorituppsättning. Och ingen av dem passar antagligen dig. Du behöver läsa på lite mer och fundera på exakt vad du vill göra och vad du vill spela in. Sök på det här forumet och försök bygga upp en egen kunskapsbas. Hitta gärna en kompis att dela kunskap och kanske utrustning med. // gunnar

Mina tankar. 1) Beyerdynamic MM1 borde vara fullt tillräcklig. Visserligen ljuger mätkurvan antagligen en del genom att den är filtrerad (avvikelser i små frekvensområden är bortfiltrerade). Den är ändå minst tio gånger bättre än alla rum eller högtalare. Det micken saknar är specifikation på hur den ser ut på högre frekvenser än 20 kHz. Och lika viktigt, hur distortionen ser ut vid höga nivåer, det står bara max 128dB, inget om vilket distortion som gäller vid den nivå. Men trots allt, det är ingen stor skillnad mellan den mikrofonen och Earthworks. Om du skall få något ännu bättre bör du nog sikta på en kalibrerad mätmikrofon med mätprotokoll. Mest känt är väl Bruel & Kjaer men även Microtech Gefell gör system för mätning. Nackdelen med mätmikrofoner brukar vara att de inte är gjorda för att kopplas direkt till vanliga ljudkort. Microtech har några som är gjorda för det. DPA 4006 är annars ett exempel på en mätmikrofon anpassad till ljudinspelning. Josephson har några mikrofonkapslar som passar till mätmikrofoner vilket skulle kunna vara ett alternativ. 2) ljudkort finns det en hel del att välja på. Jag kastar in RME Babyface som ett exempel som har tillräckligt bra prestanda (riktigt bra med andra ord). Vill du ha ännu bättre behöver du ha en verifierad och kalibrerad mätkedja (mikrofon, förstärkare, med mera) och då blir det tyvärr helt andra pengar. USB vilket gör att latensen är lite högre än för inbyggda ljudkort, men så låg det går. USB gör att det är mycket enklare att ansluta till dator. För övrigt, i en mätsituation borde inte latensen spela nån som helst roll, men vad vet jag. Not: om du skall ha det som levebröd måste du fundera igenom om du skall ha en kalibrerad mätkedja. "Jag har bra grejor" är inte samma sak som att "min utrustning har spårbar kalibrering som görs om varje år". Vissa kunder kräver spårbar kalibrering, andra inte. // Gunnar

Mitt förslag. 1) Håll kontakten med juristerna på HSB. 2) Dra tillbaka ansökan från styrelsen, hänvisa till att detta inte är en fråga där man behöver söka tillstånd. 3) Dra elkablaran inuti den ljudisolerade lådan (använd en godkänd elektriker så det inte blir strul med försäkringar om det skulle brinna). Anslut med stickpropp till ett jordat uttag i lägenheten = inga ändringar behöver göras i befintliga elkablar. 4) Beskriv din studio för styrelsen och andra som att du bygger en sorts möbel inuti din lägenhet, liksom en garderob som man kan krypa in i. Vad du använder garderoben till är inget andra skall behöv bry sig om, hobbyverksamhet som inte bryter mot lagen och inte stör andra får man göra i sin lägenhet. Gunnar

Hmm. Är du 100% säker på att det inte är någon annan orsak. Kanske är frekvenserna för starka i de andra högtalarna. Kanske beror det på hur de är uppställda i rummet, det är ju inte helt optimal med akustiken. Kanske är det något annat som påverkat hur du hörde just då. Det är så konstigt det där med hur man hör saker tycker jag. Ibland är jag helt säker på nåt, men dan efter när jag lyssnar igen så stämmer det inte alls. Tyvärr har jag lärt mig den dyra vägen att det enda som räknas är hur det låter i andra högtalare efter att mix o mastring är gjort. Ingen annan i värden har ju samma akustik som jag har. Oavsett, jag tycker de är mycket rakare och ärligare än de andra jag lyssnat på i motsvarande storlek. Men så har jag kört släktingen K&H O110 ett tag (föregångaren, innan Neumann gjorde om produkten efter att de köpt firman. ). Visserligen tycker jag ännu bättre om andra högtalare, men då mycket större och rejält mycket dyrare. Allt är en kompromiss. // Gunnar

Det kan säkert finnas någon anledning .... som jag inte kan komma på. Kör jag PA så skall det inte finnas några switchar på mikrofonerna, folk får bara för sig att pilla. Värst är på/av knappen som kan ställa till det så in i skogen. / Gunnar

Tips: Flytta micken sådär tre decimeter framåt / bakåt respektive vänster/höger och gör om mätningarna. Skiljer det sig mycket så berättar det att rummet har "spännande" akustik och att du inte skall fundera för mycket över exakta resultatet. Den här typen av mätningar ger bara grova riktlinjer om rummet inte redan är ganska så väl ljudbehandlat. // Gunnar

Fråga 1: - hur mycket stör ni grannarna? Lösningar kan vara att lyssna med lurar och bara spela in "vettiga" tider. Skall ni kunna bröta på mitt i natten utan att störa grannarna handlar det om rejält med ljudisolering. Saker som "rum-i-rummet" med flytande golv och ljudisolerande extra väggar och tak. Inte omöjligt men hyfsat besvärligt. Fråga 2: - hur är det med ventilation? Dörr stängd, liten rum, snabbt svettigt. Öppen dörr, stör grannarna ? Kanske extra fläkt med ljuddämpade kanaler med mera. Förslag: prova att stänga dörren och sitt därinne några timmar. Fråga 3: - inspelning av sång / voice-over Här gäller det att dämpa tillräckligt mycket för nöjaktig ljud. Inte alls omöjligt, dämpning i tak och ordna sång-hörn eller liknande. Balans mellan dämpning och reflektion är det man söker, inte totalt dämpat. Finns en hel del att läsa här på siten. Val av mick påverkar, stor skillnad mellan en typisk kondensator och säg en Shure SM7B. Fråga 4: - mixning i lurar? Lurar och små högtalare omväxlande går att lära sig arbeta med. Det går inte att få kontroll på basen i ett så litet rum, så kanske lika bra att ge upp. Förslag: riktigt bra lurar (själv tycker jag om öppna Sennheiser HD650, men smaken är personlig, ett annat par lurar för medhörning när du spelar in, skall vara slutna) + enkla små högtalare för kontroll eller mixning när det blir störande med lurar. Fråga 5: - mastring eller inte? Mitt förslag, lämna till någon annan för mastring och/eller slutmix. Det är svårt att mastra i lurar, omöjligt att känna och höra basen bra i ett litet rum. Inget stort problem skulle jag säga, men det beror på vad du vill göra. Gunnar