Bo Hansén

1pabloo, Flervägssystem som har högtalarelementen monterade vertikalt (på höjden) fungerar bäst stående, eftersom då får du minst fasfel när du flyttar huvudet i sidled, men mest fasfel när reser eller sätter dig på stolen. Så med andra ord om denna typ av högtalare ligger ner, så får du fasfel (flange/phaser effekt när du rör huvudet i sidled. Även om du har dom stående på nära håll som "närfälts-lyssning" så har du fasfel i alla fall, men det är ett konstant fasfel, så länge som du inte rör dig upp och ner. Problemet uppkommer när du förändrar avståndet mellan elementen (löptiden) i förhållande till vad dina öron befinner sig. Coaxialhögtalare eller "envägssytem" har inte inte dessa problem, eftersom det i princip inte finns någon löptids-skillnad mellan bas och diskantelementet då "hela registert kommer ur samma hål" Men ibland måste man kompromissa med att lägga högtalarne i alla fall, eftersom annars kanske man inte ser ut genom kontrollrumsfönstret eller att dom skymmer stora högtalarna som står på golvet eller sitter monterade i framväggen. --Bosse

Murdock, Mascot 7605/24 är antagligen en utgången modell av "ac-adapter", men skulle tro att en lämplig ersättare kan vara Mascot 8710/24 volt ac (max strömuttag 500 mA) och kan beställas hos ELFA med artikelnummer: 56-383-58, 197:- +moms/frakt. Sedan tillkommer det en passande kontakt som kan vara antingen 2,5 mm minitele, best.nr: 69-805-51 eller 3,5 mm minitele, best.nr: 69-805-44, kostnat 6:- +moms. --Bosse

Luigi, 20 band är lite udda, (finns säkert någon sådan avart också) men graphic "octave bands" eq brukar ha 10 reglar och "ters bands" eq har 31 reglar. Octav bands eq är att föredra om man skall eq:a i inspelnings sammanhang, jämfört med en ters bands eq som är enormt svår att jobba med eftersom varje band är extremt smala, och passar bättre till andra sammanhang som att justera frekvensgången i PA-system och liknande situationer. Själv är jag av den gamla stammen som tycker att om det inte går att fixa till ett soundet med en normal 3 bands eq (bas mellan och diskant) så är det antagligen i någon ända som det är fel, exempelvis byt mick, flytta instrumentet/sångaren eller förändra akustiken. Men om du skall skaffa dig en bra "hokus spokus låda", försök få tag på en Orban 674A, tror det eller ej, men det är en 8 bands graphic eq i stereo, där varje band är svepbart ca: +/- en octave och dessutom har variabelt Q-värde. Jag har en sådan själv, och måste erkänna att jag har svårt att låta bli den i vissa sammanhang även om jag är av den "gamla stammen", det är en "trollerilåda" utan dess like, --Bosse

1up, Om det är MD-421-HL, och du skall ansluta den till en normal balanserad lågohmig mikrofoningång, så skall den vara kopplad som du nu gjort pin 3= +/hi (in phase) pin 2= -/low (out of phase) kontaktens plåthölje= jord/skärm pin 1 anslutes ej Men om den kanske är ombyggd till "normal MD-421" eller om det inte är en HL, så skall den vara kopplad på detta sättet: pin 1= +/hi (in phase) pin 2= jord (skärmen) pin 3= +/low (out of phase) Får du den inte till att fungera så kan mikr.kapseln vara kass, eller öm någon sladd lossat innanför bottenkontakten ??? Du kan skicka den till mig, så kan jag kika på den, och tala om för dig vad problemet är. (givetvis, om jag inte gör någon reparation så är det gratis, förutom portot för returfrakten) Ring mig på 070-666 59 66, så kan vi snacka om det. --Bosse

audioshark, LRAB och orginal modulerna är inte helt kompatibla med var andra, det finns nya anslutningar på modulens bottenkontakt som har diverse funktioner som inte finns som orginal. Kommer inte exakt ihåg vad det är just nu, men när jag får en stund över, så skall jag kika i manualerna vad det är som skilljer dom åt. Det är inga större problem att "racka" Trident moduler, vare sig det är S-80, Trimix/S-70, det är ganska "raka puckar" gällande matningsspänningar in och utgångar m.m. (d.v.s. inte massa logik-styrningar som måste simuleras för att det skall bli ljud genom modulen) --Bosse

1up, Ok, då skall du koppla enligt föjande: (förutsätter att det är 200 ohms impedans som du vill ha) pin 3= +/hi (in phase) pin 2= -/low (out of phase) kontaktens plåthölje= jord/skärm pin 1 anslutes ej Om du istället vill ha den obalanserad hög-ohmig (24 kohm) passande typ en gitarr-förstärkaringång, så skall pin 1 anslutas till telepluggens "tip" (pin 3 skall då inte anslutas) och pin 2 och mikrofonkontaktens plåthölje skall kopplas samman och anslutsas till telepluggens jord "sleve" --Bosse

1up, Kontakten du söker heter i orginal Tuchel T-3261 (3 polig hona enligt DIN-41524) med en gängad låsring. Senare tillverkades denna kontakt av fler tillverkare som Hirsman, Futter, Ampenhol med fler. Men tills du hittar en riktig metall version med skruv ring, så kan du använda en vanlig 3 polig DIN sladdhona, (ELFA best.nr: 42-200-00) den sitter inte fast lika säkert som orginalet, men det duger många gånger i inspelningssammanhang OBS! tänk på att denna gamla mikrofonkontakt har en annan koppling än vad XLR standarden har idag. pin 1= +/hi (in phase) pin 2= jord (skärmen) pin 3= +/low (out of phase) Se också upp med om den skulle råka heta MD-421-HL, (står på lilla skyllten inuti skåran på undersidan) då är micken omkopplingsbar mellan låg och höghomig, och skall anslutas på ett annat vis. Du får gärna återkomma till mig om så är fallet. --Bosse

Audioshark, Har du chans at behålla "lyxen" med två bord, så har du en bra kombination. Trident S-80/LRAB är perfekt för att spela in bakgrunder och pålägg med, och Amek Mozart/RN är perfekt att använda vid slutmix, eftersom det har mer tappningar, mute, solo in place funktioner och mycket annat som underlättar vid mixning. Ljudmässigt så kompletterar borden varandra bra, eftersom S-80 har transformatorer på dom flesta in och utgångar som ger en ganska angenäm färgning, i kombination med Tridents karaktäristiska eq som låter på ett behagligt sätt, och då gämfört med Mozart som har ett ganska neutralt och ofärgat sound, med en karaktär som är stadig i basen och låter ljust och rent uppe i diskanten. Mozart är aktivt/elektroniskt balanserat på ut och ingångar, med en princip som dom kallade för "TLA transformer like amplifier" Jag skall också tillföra en del information angående S-80/LRAB borden, eftersom jag hade agenturen för Triden här i Sverige under 1980 talet, då LRAB/lokalradio AB gjorde upphandlingen av ca: 30 st. bord, så jag var inblandad i både modifikationen och försäljningen. LRAB versionen har betydligt högre kvalitet än orginalversionen i många avseende, men har också en hel del nackdelar när det skall användas som ett normalt "musikstudio mångkanals-bord" Fördelarna är bl.a. bättre överhörnings-undertryckning mellan dom interna signalerna i ingångsmodulerna och även mellan modulerna, som resulterar i bättre stereo bredd ovanför 10 kHz. För att kunna fixa detta var Trident tvungna att göra en helt ny kretskorts layout spec. för dessa LRAB-bord. Transformatorerna är av bättre kvalitét, då man valde Jensen, som anses vara bland dom bästa som gick att få tag på just då. Strömförsörjningen är också mycket bättre, då bordet matas med +/- 24 volts "för-stabilleserad spänning, och som sedan sektionsvis stabilleseras ytteligare en gång intern inne i mixerbordet, detta ger en bra och stadig karaktär för hela ljudåtergivningen i mixerbordet. Men som jag sa tidigare, det finns också en del nackdelar. "Lyssningsblocket" som är en specialbyggd modul, och har totalt delad funktion för vänster och höger lyssning till monitorhögtalarna, är enormt svårjobbad i normalt studio sammanhang, där också PFL/CUE funktionen inte heller fungerar på normalt sätt. Känsligheten på mikrofoningångarna blev alldeles för hög, då det valdes en ingångstransformator med för hög omsättning, och eftersom det inte finns någon PAD så kan det vara svårt att när-micka trummor och liknande hög-ljuda prylar. Nivåer och val av signalvägar i jackfältet är också märkligt valda, och kan ställa till med en del bekymmer, även anslutningar och jord-systemet i alla 30 pols Tuchel-kontakter är gjort enligt Sveriges Radios idér, och kan spöka rejält innan man kommer på en del "fällor och fel" med detta system. Men för övrigt så är det ett enormt välljudande mixerbord med det världskända Trident soundet som låter mycket musikalist och behagligt samtidigt som det har attack och "punch" i sin karaktär. --Bosse

Kris_o Talkboxen kopplas som en högtalarlåda, d.v.s. den ansluts direkt till högtalarutaget. (tillsammans med den vanliga lådan, så inte talkboxen får ta hela effekten) Sen stoppar du slangen i munnen, och står framför micken som om du skulle sjunga, när du sen lirar gitarr eller klaviatur samtidigt som öppnar/stänger munnen, så blir det som en wha-wha/vocoder effekt av det hela. Se till att dina plomber sitter fast ordentligt, för det blir ett enormt drag inne i käften. Puffra Jodå, det är ganska enkelt att bygge en talkbox, den består bara av en "compressionsdriver" d.v.s. högtalardelen på ett mellanregisterhorn. Men för att den skall hålla, så måste det vara en driver från en "prat-tratt" (meddelande horn/tratt på travbanor, tågstationer m.m) eftersom dessa har membran av tåligare material gämfört med bra PA-horn som går högre upp i diskanten. Det brukar också sitta en glödlampa (bil-lampa av mindre typ) i serie med driver, som fungerar som en effekt-limiter, så det blir svårare att ta livet av driven. Slutligen är det bara att ansluta en slang till hålet på driven, och sen är är den klar. --Bosse

Elof, Det är helt rätt, HCM-101, gjordes bara i 50 exemplar, största delen såldes till Musikbörsen, en del sålde Andereasson Musik I Gbg (Four Sound butik) och ett 20 tal distribuerade vi själva. Egentligen var detta ett experiment från min sida, att ta reda på om det gick att förbättra Kina tillverkade mickar, som till utseendet såg bra ut, men tyvärr hade många elektroniska och akustiska brister. Tyvärr så har många av Kina mickar som säljs idag fortfarande många brister, men andra sidan, får man ändå enormt mycket mick för 795:- som en del stormembrans mickar säljs för. Från början så trodde jag att det bara var att vifta lite med mitt "trollspö" d.v.s. rätta till lite konstruktions dummheter som kineserna hade gjort och så var saken klar, men det visade sig att det var otroligt mer arbete än vad jag hade trott. Jag är en perfektionist när det gäller konstruktioner, och har enormt svårt för att släppa en design förrän det blir perfekt. Så det ligger många hundratals timmar bakom dessa mikrofoner, där bl.a. många komponenter för varje mikrofon är individellt selekterade för bästa prestanda. Även kapslarna fick bytas i många mickar, eftersom jag inte godkände tillverkningskvalitén/jämnheten på dom. Så dessa 50 exemplar är ganska unika i sitt slag, och kommer aldrig att tillverkas i mer antal. För er som vill lägga ut en tusenlapp på eran Kina mikrofon, så kan jag förbättra de flesta fabrikat på marknaden. Jag har många trix som höjer kvalitén på många punkter, samt eftersom jag ofta servar många av fabrikaten så upptäcker jag en del "fällor och fel" som tillverkaren har gjort. Senare framöver så hoppas jag att kunna komma ut med en helt ny mikrofon på marknaden, som då kommer att vara helt och hållet tillverkad av mig här i Sverige. Den finns klar som en prototyp, men det är en del kvar gällande utseende mekanik och annat. Hälsningar Bosse Hansén

Jag står gärna till tjänst, vet inte var i Sverige du befinner dig, men du kan skicka den till mig om du vill, så fixar jag den för en billig penning. Gå in på min hemsida: http://www.hansenaudio.se så hittar du mina kontaktuppgifter, ring mig så snackar vi om det. --Bosse

Pluffo, Är det anslagskänsligheten som spökar, så är det antagligen skit mellan grafit/konduktiva plast "pluppen" och kontaktytan på klaviaturens kretskort. Oftast så räcker det med att torr-rengöra både "pluppen" och kontaktytan med en topps. Rengörings-spriten du är ute efter heter isopropylalkohol, förkortas ibland som isopropanol, (apotekets varunummer: 337329) och var vanligt för oss som jobbade i studios förr i tiden, där det användes för att rengöra tonhuvuden på analoga bandspelare. Idag använder jag litervis om året av denna "soppa" för att rengöra kretskort, kontaktytor och annan elektronik. Om du skall använda det till grafit/kunduktiv plast "pluppar" så är det inte alla typer som tål detta, och kan då lösa upp eller tvätta bort den beläggningen som fungerar som anslags-känsligheten, så var försiktig. Förövrigt när det gäller kontaktspray, så skall man passa sig för elektronikspray som innehåller mycket olja, detta hjälper tillfälligt men blir ännu värre efter ett tag, då oljan drar åt sig damm och skräp. Använd ett oxidlösande spray med en "pytteliten" tillsats äv smörjmedel, fabrikatet Kontakt Chemie har ett som kallas för "Gould", men det finns andra fabrikat som har liknande bra spray för omkopplare potentiometrar m.m.. --Bosse

Red_House_Painter, Det är ingen bra idé att använda en "parad" mikrofonkabel som gitarr/instrumentkabel, (även om det är en högkvaliativ mick.kabel) att bara använda den ena innerledaren eller att ansluta den överblivna till jord, ger högre kapasitans, d.v.s. kan ge hörbar diskantavskärning om kabeln är längre än några meter. Som instrumentkabel skall du änvänd en enkel-ledad skärmkabel av tjockare typ, så det blir avstånd mellan innerledare och skärm, för lite kapasitans. (finns även tunna kablar med låg kapasitans, men då blir innerledaren enormt tunn, och är lätt att rycka av) Mogami har en som heter 3082, som är mer lämpad som instrumentkabel, men det finns en hel del andra hyffsade kablar ute på marknaden. Se bara upp med en del typer som har ett tunt svart lager av kontuktiv plast isolering överdraget på innerledarens isolering, (finns även på en del parade mick-kaplar) detta "skinn" skall du skala av, så att du ser den riktiga isoleringen som antagligen är röd eler transparent i färgen. Detta konduktiva "skinn" har kontakt med skärmen, ock kommer att "spöka" som kortslutning till innerledarens lödningspunkt, om inte det avlägsnas. --Bosse

Kanske ART "Tube MP" eller M-Audio "Audio Buddy" skulle passa dig ?? En enkel pre-amp med både balanserad mikrofongång och separat högohmig telejacks ingång för instrument. Tror att dom kostar under en tusenlapp nya ute i affären. --Bosse

distinkt, Antar att detta ljudkort endast har lineingångar, (eventuellt balanserade och omkopplingsbara -10/+4dB) så det bästa är att köpa någon form av gitarrpreamp/prossessor med högohmig instrumentingång och utgång med line-nivå, typ Vox Tonelab eller liknande. (då får du också lämplig EQ och diverse effekter på köpet i samma burk) Det går i och för sig att ansluta gitarren via en enkel passiv DI-box typ ART Zdirect, LEEM FDR-60 eller liknande, men skulle tippa på att signalen precis räcker för att styra ut ljudkortet i -10 läget och alla kranar på max. --Bosse

Dream Exp, Eftersom det sitter nytillverkade rör i alla "Kina mickar" så är det chans att du kan hitta ett bättre rör av samma typ, fast av ett äldre kvalitéts fabrikat. Tror att det sitter ett 12AT7/ECC81, eller någon "selected" variant av detta som dom kallar för 6072. --Bosse

Göran, Visst kan det vara en bra idé att pröva andra fabrikat av rör än det som leverereras i orginal till "Kina mickar" Tyvärr är det få nytillverkade "småsignalsrör" som är bra idag, gämfört med många fabrikat som tillverkades under 1950/1960 talet. Jag skulle rekomendera att du letar upp begagnade rör, eller "NOS new old stock" d.v.s. oanvändna gamla rör som någon radioaffär kanske fortfarande har kvar i verkstadens lager. TSM MT47 som du talar om, lär ha ett 12AX7 (7025) rör, och som på Europeiska heter ECC83, och är ett exakt samma rör. 12AX7:an är inte det lämpligaste röret för en kondensatormikrofon (varför, går jag inte in på här och just nu, det skulle bli allt för tekniskt) men kan fungera hyffsat i alla fall. Många andra Kina tillverkare använder 12AT7/ECC81 som är mer lämpligt i sammanhanget, eller 6072 (liknar 12AY7) som gör ett mycket bättre jobb, men är dyrare och svårare att få tag på. (6072 orginaltillverkades av General Electric, och används i en del AKG mickar) Du kan dessvärre inta bara byta till dessa rör då kopplingen är gjord för 12AX7, visserligen kommer det att bli ljud, men med svagare utnivå samt att rörets "arbetspunkt" kommer att hamna fel, med resultat att överstyrningsmarginaler och andra prestanda kommer att försämras. Bra Europeiska fabrikat som du kan söka efter är: Telefunken, Philips, Siemens, Valvo, Mullard, Brimar. Och bra amerikanska fabrikat är: RCA, GE/Genaral Electric, Sylvania, Raython Nytillverkade fabrikat som gör bra 12AX7 typer är: JJ-Electronic (Slovakia) som gör en mycket bra variant som heter ECC803S Sovtek har en billigare variant och heter 12AX7LPS, som jag tror kan fungera bra, har använt detta rör i andra konstruktioner med bra resultat. Bästa sättet är givetvis att prova så många ECC83/12AX7:or du kommer över, och ta det som låter bäst, brusar minst och framför allt inte skramlar, puttrar eller sprakar av sig själv. Lycka till --Bosse

Vet inte om Little Labs har fixat "fas-justeringen" digitalt eller analogt, men ett analogt "allpass filter" kan tidsfördröja (microsekunders området) signalen inom ett ganska brett frekvensområde. Dessa filter går att justera individuellt inom ett litet tidsområde, men om längre tider önskas, så lägger man bara fler filter efter varandra, som då kan kopplas in och ut för kort eller lång tid. Förklarat enkelt, så är det samma princip som en gammal MXR phase 45/90/100 pedal, men man kan ställa "phasing-läget" manuellt istället för att det sveper med en viss hastighet upp och ner, som på en phaser-pedal. Allpass-filter används också som tidskompensering i analoga elektroniska delningsfilter för högtalare, där man vill tidsfördröja exempelvis diskanten, som sitter fysiskt monterat längre fram i förhållande till basens talspole (och är dessutom snabbare än bashögtalaren) --Bosse

Mickning av virvelkaggen över och under brukar vara ett klassiskt fasfel. Här vänder kaggen själv fasen, eftersom när du bankar till överskinnet så går detta ner (suger ut mick-membranet) samtidigt som underskinnet går ut (trycker in mick-membranet) Detta medför att kaggen kan låta tunn och "näsig" men om du vänder fas på den ena micken (lämpligen under-micken) så blir det rätt igen. --Bosse Ps! såg nyss att "kryckan" hade skrivit en rad om detta på slutet i sin post, men det skadar inte att tjata om det igen, eftersom det är många som gör misstaget med över och under-micken.

Dan, Det brukar vara svårt att kompensera för skillnaden mellan -10 dB och +4 dB på mixerbordet. Som du själv har upptäckt redan, så blir det för högt till din bandare, då reglar/rattar på bordet hamnar ganska långt ner, och dessutom så ser du för lite utslag på mixerns VU gämfört med bandarens. Åt andra hållet, d.v.s. uppspelning från bandaren, så blir det för svagt, rattar/reglar hamnar på max, och det är inte säkert att det räcker till i alla fall, om inspelningen råkar vara svag. Skillnaden är alltså 14 dB (omkring 1 volt), och det är förmycket nivå-skillnad för att kunna leva med på detta sätt, det är alldeles för besvärligt och irreterande att alltid ta hänsyn till när man sitter och jobbar. Åt ena hållet d.v.s. från mixerns +4 dB utgång till bandarens -10 dB ingång, är enkelt att fixa rätt nivå med en passiv 14 dB:s dämpning "PAD" bestående av två motstånd som kan lödas in i någon av kontakterna på sladden mellan mixern och bandaren. Ett motstånd på 4,7 kohm i serie med signal-ledaren, och ett motstånd på 1 kohm som skall ligga efter seriemotståndet till jord, d.v.s. rätt över bandarens ingång. Men åt andra hållet från bandarens -10 dB utgång till mixerns +4 dB ingång är det svårare att fixa, då du behöver ett förstärkarsteg som lyfter nivån 14 dB. Det går att bygga med en op-amp för varje kanal, men då bör du vara händig med lödkolven, och byggt med elektronik tidigare. Så det bästa är nog att låta säljaren "löda tillbaks" bordet till -10dB semi-pro standard igen, så blir livet mycket enklare för dig. PS! säg till om du vill bygga en "dubbelriktad" -10 till +4 omvandlare, så kan jag lägga ut ett schema, men som jag sa, det är bra om du har byggt några små elektronik pryttlar tidigare. --Bosse

Hallå Jeppe, Jag antar att du menar den gamla "orginal" DBX-160 från 1970/80 talet, när du säger DBX-160VU. (2 HE 1/2 rack utförande med trägavlar) Det är svårt att jämföra denna med nyare "160 varianter" som kommit under senare år, enligt min mening så är det en helt annan kompressor med ett helt eget sound, som delvis färgades av den gamla DBX 200 VCA:n och den speciella "side chain" konstruktionen som fanns i gamla 160:an. Kompressorn var inte speciellt trevlig på sång, den lät ganska hård och "näsig" men var enormt bra på elbas och baskagge, om man ville ha en överdriven attack/klipp i soundet. (DBX-161 var samma, men obalanserade in/utgångar) --Bosse

Jag skrev ett inlägg angående surr och brum från gitarren för ett tag sedan, kanske ni kan få några tipps här: https://www.studio.se/index.php?showtopic...=0entry142459 --Bosse

HansJonny, Håll utkik efter Sveriges Radio utförsäljning, där kan du säkert hitta någon gammal EMT eller Technics SP-10. Det står med all säkerhet högvis med sådana skivspelare i förråd på SR:s olika stationer runt om i Sverige. Tänk på att du även måste ha en förförstärkare med RIAA kompensering, alternativt en gammal Hi-Fi förstärkare med skivspelaringång, om du skall kunna ansluta skivspelaren till en mixer eller ljudkort. --Bosse

Hej Lars, Jodå, jag känner till detta bord mycket väl. Det börjar bli till åren nu, kom ut på markanaden i slutet på 1970 talet, och var ett väl-ljudande diskret uppbyggt bord. (i den enkla versionen med fast fyrbands-eq) Fanns också med en fyrbands "sweep-eq" men då kom det till några IC-kretsar/op-ampar, så då var inte mixern hel-diskret längre. Jag har sett oehört många varianter och specialversioner, allt från 12 ingångar, 4 grupp till 24 ingångar, 16 grupp och 16 tape returer, Penny and Giles reglar, PPM-meters och inbyggd jackväxel. Detta är ett utmärkt mixerbord, som slår ut dom flesta "semi-pro bord" i ljudkvalitét, men eftersom borden nu är kanska gamla, så får du räkna med att det är en hel del glappkontakter, skrapande pottar och smällande omkopplare. Men lägger du ner några tusenlappar och 100 timmars arbete på att "re-cappa" d.v.s. byta alla gamla utorkade elektrolytkondensatorer samt en del pottar och omkopplare, så får de ett enormt bra och väl-ljudande mixerbord. --Bosse

Hegobald, Jodå, du har helt rätt, saliv belagda membran gör att micken beter sig konstigt på flera sätt. Salivet fungerar också som ett effektivt klister, där textilfibrer och andra partiklar som tar sig igenom galleret, fastnar på kapselns membran. Speciellt på gamla Neumann mickar som varit med i 30-40 år, där ser mebranet ut som en långhårig ryamatta. Micken kan fungera med ett smuttsigt membran, så länge det är tort, (låter förståss inte som nytt, eftersom membranet blivit tyngre med all skräp) men när ny kondens löser upp salivet som antgligen innehåller salt/äggviteämnen m.m. så börjar beläggningen att leda, och det blir då överslag till kapseln metalldelar, eller att membranet kan "sugas in" mot kapseln botten, eftersom det har blivit tyngre och ojämt av all smuts. (polarisationsspänningen över kapseln, gör att membranet vill "sugas in" mot kapseln mitt) Kapseln arbetar i en enormt hög-ohmig krets, (mellan 500 Mohm till 1 Gohm= många hundratals millioner ohm) så när föroreningarna börjar leda, så blir det ren kortslutning för kapseln eller dess anslutningar. Det typiska betendet med en skitig kapsel är att när man pratar nära micken, utan "stocking screen" vindskydd, så dyker nivån och blir svag eller helt tyst, låter man micken vila en stund, så fungerar den igen. (när kondensen har avdunstat. Kapslar går oftast att göra rent, men det går åt mångårig rutin för detta, beroende på membran material, typ av smuts och hur länge smutsen har suttit där, måste man ta till olika kemikalier och knep för att få bort smutsen utan att skada membrenet. Jag avråder på det bestämdaste att ni inte pillar med era kapslar själva, ni kommer antagligen att bli mycket besvikna på resultatet. --Bosse