Bo Hansén

Nej, du sliter inte mer på tonhuvuden, men du får diskant "drop outs" samt att vid inspelning, så kanske bandaren slutar att radéra, och du får dubbel inspelning när du gör pålägg/överspelning. Och förståss som jag skrev i min förra replay: Om du kört ett tape som klibbat ner din bandspelare, så skall du tvätta ren tonhuvuden och styrpinnar noga med "isopropylalkohol" (finns på apoteket) risken finns att det kan smeta av sig och förstöra andra band som du spelar, det kan också poleras fast på tonhuvuden och styrpinnar och bli enormt svårt att få bort. --Bosse

Hej "The 610" Jo då, en del kina tillverkade stormembransmikrofoner kan ändra sig efter ett tags användning, "mylar" membranet kan ändra sig i "tension" (sträckningen) av olika anledningar som att det släpper i ena ändan på den yttre ringen och blir då slappt och ibland synligt skrynkligt. Det finns också en del typiska fel på elektroniken som brukar spöka från och till på olika exemplar. Ok, mickar som kostar 995: är inte så stor idé att reparera alla gånger, men annars så kan du skicka kondingmickar till mig för reparation, renovering eller om du vill förbättra din kina mikrofon så gör jag en hel del modifieringar som höjer kvalitén på olika sätt. Jag har reparerat studiomikrofoner i över 25 år, och på senare tid bekantat mig ordentligt med alla dessa kina mickar som kommit ut på marknaden. --Bosse Hansén Audio Göteborg http://www.hansenaudio.se

Hej Noise, Renoveringen som du antagligen syftar på brukar vi kalla för att "baka" banden. Det gäller då lagrade master-band som man vill rädda och föra över till ett annat lagrings-medie som CD-R eller hårddisk. Ett av dom värsta bandfabrikaten är Ampex 456 "Grand Master" från 1980/90 talet innan Quantegy övertog tillverkningen. Många av oss körde på Ampex 456 eftersom dessa band lät bra och hade trevlig "bandkomremering", men tyvärr så var den fysiska kvalitén och kopierings-effekten sämre gämfört med en del bandtyper från BASF och Agfa. Just detta du beskriver, att magnetbeläggningen smetar av sig på tonhuvuden och styrpinnar, (till slut orkar inte bandaren dra fram bandent längre) är typiskt för denna generationen Ampex 456 band. Även en del andra fabrikat/typer kan ha liknande ålderdoms hyss för sig. "Bakningen" går till så att man långsamt torkar hela bandrullen i en konstant temeratur, tid och temp. varierar beroende på bandstorlek, om det är 1/4", 1/2", 1" eller 2" bredd. Exempelvis så för en 10" rulle med 1/4" tape, (med borttagna plåtsidor) så brukar jag köra 50 grader i 12 timmar i en egen ugnskonsruktion med genomströmmande varmluft, men med en labbratorieugn med stillastånde värme så kan det ta upp till 24 timmar. Det går tyvärr inte att använda en vanlig köksugn, eftersom dessa är alldeles för ostabila vid låga temeraturer som 50 grader. Efter bakningen så håller bandet sig spelbart i en vecka, sen kan det återgå till sin klibbaiga struktur igen, med andra ord så bakar/renoverar man inte band för att använda dom för inspelning, utan bara för att rädda det inspelade materialet och snabbt föra över det till något annat lagringsmedia. Om du kört ett tape som klibbat ner din bandspelare, så skall du tvätta ren tonhuvuden och styrpinnar noga med "isopropylalkohol" (finns på apoteket) risken finns att det kan smeta av sig och förstöra andra band som du spelar, det kan också poleras fast på tonhuvuden och styrpinnar och bli enormt svårt att få bort. --Bosse

Hej woolke, Du bör ta ut den lösa delen ur micken, då den kan kortsluta elektroniken, (om den den är i metall) eller om den far omkring i utrymmet där kapseln sitter, så kommer den att skada "mylarfilmen" (membranet) på kapsel. Nu vet jag inte hur man tar isär just denna mick, men det brukar finnas en påskruvad ring nere i kontaktändan, om du skruvar bort den, och sedan drar av höljet bakåt, eller alternativ håller i ytterhöljet och drar bak botten med kontakten, så kan du få ut hela innehållet med kapsel och allt. Kommer det ut en skruv, så kan du säkert hitta ett tomt där den bör sitta. Givetvis om du har garanti på micken, så skall du inte rota med den själv, utan lämna in den till affären där du köpte den. --Bosse

Mudpie, Om den dynamiska mikrofonen är balanserad, hel och felfri så är det ok, eftersom phantom-spänningen "hänger i luften" (i förhållande till jord) sett i från mikrofonens transformator eller membranets spole, så det kan inte gå någon ström genom ömtåliga komponenter inuti mikrofonen. Men det finns en del avarter på balanserade dynamiska mikrofoner (oftast billiga ej märkesmikrofoner) med "spar-kopplade" tranformatorer eller konstiga bas-avskärnings switchar där stift 1 (jord) kan vara inblandad med stift 2 och 3 i kopplingen, och då kan det gå ström genom ömtåliga komponenter, och detta är inte bra för mikrofonens hälsa. Billiga "leksaks" mikrofoner med mono-teleplugg är normalt obalanserade, och där kommer det att gå 48v (ström) genom mikrofonens membranspole och detta är definitivt skadligt. --Bosse

Flintan, 4 polig XLR är ingen var högtalarstandard, den satt där antagligen för att det var en "hi-volt" högtalarutgång. Om det är en Switchcraft så kan du enkelt bara skifta insatsen (som sitter med en skruv) till en trepolig XLR, annars får du försöka hitta en ny som pasar i kontakthål och skruvhål. Löd + till pin 2 och - till pin 1, så blir det standard koppling för XLR som högtalarkontakt. Tyvärr så använde många hane som kontakt i förstärkaren, men det borde vara en hona, eftersom det ligger "kräm" på förstärkarkontakten. --Bosse

Cliff, Jag antar att du inte har anslutit någon högtalare i någon av högtalarutagen när du samtidigt försöker få ut singnal från "line/recording" utgången. Eftersom detta uttag tappar signalen från högtalarutgången via en fördämpning, så kommer du inte att få någon signal, då högtalarutgången är kortsluten när inget är anslutet till någon av högtalarutagen. (kortslutningen är till för att förstärkaren trivs bättre med en kortsluten högtalareutgång än en öppen utgång, om man skulle råka spela högt utan anslutna högtalare) Hur löser man nu detta ?? Ett alternativ är att du köper en "speaker load/simulator" som finns ett antal fabrikat ute på marknaden, eller att du bygger en egen "konstlast/speaker load simulator" med ett rejält effektmotstånd på ca: 4 ohm 100 watt, som du kopplar in istället för en högtalare. Du kan exempelvis köpa ett lämpligt motstånd från ELFA, artikelnummer: 60-681-00, 119: +moms, eller i kraftigare utförande 60-686-05, 252:- +moms (dessa motstånd skall också monteras på någon form av kylplåt, annars kan det bli enormt varmt när du spelar högt) --Bosse

Xarl, Troligtvis är det en komponent (eller jordförbindelse) som är dåligt lödad, men det kan också vara att någon av spänningstabbarna faller ur sitt regleromryde, som kan bero på fler orsaker som exempelvis strömbegränsning eller övertemperatur. (något som drar för mycket ström från nätagget) Kan också vara att du har för låg nätspänning, (vanligt på landsbyggden eller i fastigheter med gammal elinstallation) detta i kombination med att den Engelska apparaten du använder kanske står kopplad på 240 volt, gör att det inte blir tillräckligt med spänning över någon av spänningsregulatorerna, och då kanske det ligger på gränsen till att den reglerade spänningen inte är helt ren. (när apparaten är kall, så kanske det ligger precis på gränsen att fungera) Nu kommer jag inte ihåg om denna kompressor är av "balanserad vari-Mu" typ, (spänningstyrt rör som nivå reglerare) men om den är det, så kan det eventuellt brumma om "vari-Mu VCA:an" faller ur sin balans/symetriska trimmning. Detta kan bero på ett deffekt rör, men också någon annan komponent. Om du vill, så kan jag reparera compressorn åt dig, skicka mig ett e-mail eller ring mig så kan vi snacka om det. Du hittar mina kontaktuppgifter på min hemsida. (se nedan) --Bosse

Hej Airgo, Jag reparerar alla typer av proffs-mikrofoner, både kondingar och dynamiska. Skicka mig ett mail eller ring, så kan vi språkas vid, du hittar mina kontaktuppgifter på hemsidan (se nedan) --Bosse

Hallå Bo, Tyvärr hjälper det normalt inte att lägga dimmerstyrd belysning på annan fas eller att driva dom från stabillisatorer/UPS och liknande. Dimmer "spikarna" surret sänds ut till störst del från kablarna som är anslutna mellan dimmern och lamparmaturerna, och ibland också en viss del kablarna från spänningsmatningen och dimmern. Kablarna och lamparmaturen fungerar som antenner och sänder surret vidare till gitarrpickupperna och högohmiga kablar m.m. (det finns "skärmad" el-installationskabel som kan hjälpa en aningens, men tyvärr inte tillräckligt) Det finns många typer av ljus-dimmers, en del påstår att dom säljer dimmrar som är extra noga avstörda, och som skall vara anpasade för störkännslig miljö, men många av dessa som jag prövat, stör nästan lika mycket som vanliga "bostads dimmrar" Det finns speciella typer som driver lamporna med likspänning, men brukar vara svåra att hitta ute på marknaden. (brukar också var besvärliga på annat vis, om det är långa kablar mellan lampa och dimmer) Ett anat broblem där avstörning kan vara ännu besväligare är när man skall dimmra lågvolts halogenlampor, där en transformator eller "elektronisk transformator" som är inblandad, här finns det också speciella dimmers för detta ändamål, men dom brukar också vara känsliga för långa kabellängder, och då måste både dimmer och transformator sitta nära lamparmaturen, d.v.s. inne i studion eller påläggsbåset, och då blir det ännu mer "skit" som sitter nära gittarerena och surrar. Hur löser man problemt då ??? Jo, det bästa är gammal "vridtransformator" (reostat) en stor tung klump med en stor ratt. (tyvärr något dyra i inköp, och svåra att få tag på) Denna är absolut störningsfri och används fortfarande idag i stora studioinstallationer, specielt i USA. Ett annat alternativ är dimmers avsedda för scen eller teater ljus, här brukar dimmerenheterna vara rejält avstörda och undertrycker störningar ganska bra, en fördel är att dimmern kan fjärrstyras med en potentiometer, och behöver då inte placeras på samma ställe som "ratten" skall befinna sig. (finns en bra typ som jag använt många gånger med utmärkt resultat, Anytronics "Pro Dim" 1 kanals som klarar 10 amp, men finns också som 4 kanals) --Bosse

RHP, Dynacord har alltid gjort hyffsade prylar (gammalt företag sedan 1940 talet) Kommer inte ihåg mixern på bilden, men maila Dynacord:s pro-avdelning och be dom skicka info på mixern. Här är en mail adress du kan försöka med: juergen.langhorst@telex.de och här är länken till deras hemsida: http://www.dynacord.de/ --Bosse

Piccazzo, Visst kan du användning för dessa, kanske ramen till det Scorpion bord som du tänker köpa har plats för fler ingångsmoduler, (om det sitter ett antal "blindmoduler" på ingångssidan, så brukar ramen vara förberedd för extra moduler) det är ju också bra att ha några i reserv eller som reservdelar. --Bosse

Sounden, 400:- st. +frakt det är enormt billigt (såg att det satt en liten "toggle Switch" längst upp på modulen, som inte hör hemma där, någon har gjort en liten modifikation) Det är bara att stoppa i modulerna, det är en "flatkabel" som skall tryckas dit, och sedan är det bara att stoppa ner modulen i ramens bottenkontakt. Troligtvis så går det att köra mixerbordet med dom två ingångsmodulerna som sitter där, mastersektionen och 5 subbar sitter ju kvar (och nätaggergatet fanns också), så det skall bara var att "tuta å köra" --Bosse

Hallå Sounden, 3.000:- är billigt för det som är kvar av mixerbordet inkl. nätagg, men det tycks fattas 14 st. ingångsmoduler (S1000 eller S1001) och 3 sub-moduler (kommer inte ihåg beteckningen just nu), och du för räkna med 1.000 till 2.000:- styck för dessa. (kan nog bli svårt att hitta så många ingångar också) --Bosse

Hallå Ragge, Det är väldigt individuellt från fall till fall, beroende på hur du har kopplat samman din utrustning och vad det är för prylar som ingår i den, men några allmänna tipps kan jag ge dig, till att börja med. Gitarrer är känsliga för ljusstyrning-störningar från belysning-dimmers och scenljus m.m, denna störning låter som ett "spetsigt" surrande, och stör mest när ljusregleringen är på "halvfart". Denna störning är svår att få bort, så här får "dimmrarna stängas av, eller köpas nya, mot någon dyrare typ som är extra noga avstörda. Gitarrer är också känsliga för störningar från nättransformatorer som sitter i gitarrförstärkare och andra apparater, denna störning låter mer som ett dovare surr eller brum. Här gäller det att hålla långt avstånd mellan gitarren och förstärkaren som möjligt. Det finns också en del andra störkällor som golv-värmeslingor i bostadsrum/lokaler, som ger liknande störningar som nät-transformatorer i förstärkare, eller om du repeterar i en källarlokal som gränsar till ett pannrum där det finns ett giganiskt el-värmeaggregat eller närliggande el-central med stora omformare/ställverk, så kan du få liknande störningar. En annan störningskälla är spänningsadaptar/batterieliminatorer som kan ligga intrasslade i alla "kabelhärvor" bak på rackskåp och apparat-cases. Eftersom dessa spänningsadapters innehåller transformatorer eller switchade nätaggregat, så överför dessa störningar till närliggande signalkablar Ett annat vanligt brumproblem är så kallade "brumslingor" som du får när fler skyddsjordade apparters nätsladd ansluts till samma el-uttag, och dessutom har förbindelse med varandra via signalkabeln. Här måste du pröva med att "avjorda" några av apparaterna eller se till att bara en av apparaterna sitter i ett skyddsjordat nätuttag. Om signalkabeln mellan apparaterna är balanserad, så kan det hjälpa att kapa skärmanslutningen i en av anslutningsändorna (stift 1 på XLR eller "sleve" på en 3 polig teleplugg) istället för att bråka med skyddsjorden, men en del apparater gillar inte detta, och kan börja konstra på annat sätt om man har otur. OBS! OBS! ATT KLIPPA DEN GUL/GRÖNA SKYDDSJORDKABELN ELLER ATT "TEJPA" JORDANSLUTNINGSBLECKET ELLER ANSLUTA APPARATER TILL OJORDAT UTTAG KAN INNEBÄRA SKADA PÅ PERSONER ELLER UTRUSTNING, SÅ DETTA GÖR MAN ALLTID PÅ EGEN RISK, APPARATER MED SKYDDSJORDAD NÄTKONTAKT SKALL ALLTID ANLUTAS TILL SKYDDSJORDAT VÄGGUTTAG. --Bosse

Hallå Tuomas, Ett 24 ingångars Scorpion med 8 - 16 grupper ligger på 25 - 35.000:- ute på begagnademarknaden världen över, omräknat i svenska pengar. Det är ingen större skillnad på Scorpion 1 och 2, några små ändringar i utseendet, och några mer knappar/rattar, bl.a. HP/basavskärningsfilter och Q-switch på mid-banden i eq i sektionen samt att det gick att beställa 4 st. extra AUX-sends som option/tillbehör och något uppdaterad i elektroniken, men som i princip inte märks av användaren. Förutom vanligt slitage eller skadogörelse på utsidan, så var det bara tre saker som det brukade bli fel på. 1. mikrofoningångssteget (eller i bästa fall två skyddsdioder) kunde gå i sönder när kondingmickar sattes i eller drogs utan att phantomspänningen var avslagen. 2. På större konsoller (mer än 24 ingångar) kunde nätaggregatet (PSU750) säga upp sig på diverse olika sätt, speciellt om ventilationen var dålig, eller om det var inbyggt i ett lufttätt rackskåp. 3. LED "VU" mätarna gick ibland sönder utan anledning, tyvärr så är hela "VU" elektroniken uppbyggd med en special IC-krets från Sharp, som inte finns att få tag på längre, men det finns en snubbe i England som jobbade på Amek/TAC som tydligtvis bygger någon ersättningselektronik för detta. Om mixern varit använd i PA-samanhang, så kan den ha varit konfiguerad som monitormixer, och då kan den vara bestyckad med diverse specialmoduler, som exempelvis "matrix utgångsmoduler" (som är en mixer i mixern, och används för att göra en mix till varje monitor högtalare som finns på scen) Även ingångsmodulerna och mastermodulen kan vara special i detta fall. Det fanns en mängd moduler till Scorpion mixern, designade för studio, PA, teater, broadcast och mycket annat. Lycka till med ditt köp. --Bosse

Hej Lavrell, Jodå, har installerat, servat och även moddat några av både den första Jade utgåvan och den senare som heter Jade-S, vi kallade dom för "fattigmans SSL" när dom kom ut på marknaden under 1990 talet. Ett alldeles utmärkt bord för en billig penning, som kan otroligt mycket och dessutom låter helt ok, för att vara ett bord med ganska vanlig IC/OP-amps bestyckad analog design. Den första utgåvan hade tyvärr ganska slö dator till automationen, (gick att uppdatera senare) och S-utgåvan levererades med det gamla Surrouround systemet (ej 5.1) som inte blev någon standard, men annars så är det som du sa, ett av dom bättre borden i mellanprisklassen. (det är också ett snyggt bord med ett fullvuxet pro-utseende) --Bosse

Hej Tormentor, Jag skall rita några mikrofon dämpare till dig som är byggda med tre motstånd och är lätta att bygga in i en XLR-kontakt. (exmpl.vis. -10, -20, -30 dB) Men jag får göra det senare (kanske i natt) eftersom jag är på språng från kontoret till verkstaden just nu. --Bosse

Hallå Piccazzo, Va kul, hoppas du kan få det för ett bra pris, är det ett Scorpion 1 eller 2 ??? Vad dom skrev angående modifikationen är delvis sanning , men jag håller inte med helt och hållet. Det är rätt att man "paddar" ner mikrofoningången för att få en linje-ingång, men som ingångsförstärkare så använder man en special IC-krets SSM-2015 som är en aktiv balanserad mikrofonförstärkare/ "Instrumentation Amplifier" som har mycket lågt brus vid lågohmiga signalkällor. (föregångere till SSM-2017 eller 2019 som används flitigt idag) Men när den går som linjeingång med +4 dB pro-studio level, så håller sig bruset på mattan och ligger i nivå med vanliga linjeingångar, men kanske vid svagare nivåer som -10 dB "Tascam/Fostex nivåer" och gain-kontrollen måste vridas upp mycket, och då kan möjligen bruset vara något störande. Det går att förbättra mick/linje ingångskonstruktionen utan att byta ut SSM-2015 IC-kretsen (detta är en utmärkt balanserad ingångs "receiver") och få ner bruset en hel del, men givetvis så går det också att bygga till en separat linjeingång där inte SSM-2015 kretsen är inblandad när line används. Men pröva först i orginalutförande, jag tror att du inte är störd av bruset, eftersom detta var inget som folk reflekterade över när mixern användes i diverse studios under 1990 talet. --Bosse

Hej Herwhisper, Amek 9098 19" rack serie är utmärkta burkar för pengarna, exempelvis 9098-DMA (Dual Microphone Amplifier) låter utmärkt och är minst lika bra som många ändra kända "höjdar preamps", som kostar dubbelt så mycket. Just 9098-DMA har jag gjort en del modifikationer/förbättringar på, som AMEK har tagit till sig, och som numera ingår i dom nytillverkade DMA enheterna som kommer från fabriken. Givetvis om du hittar någon begagnad på marknaden så modifierar jag denna för en rimlig kostnad. Jag har också en hel del andra modifikationer på 9098 serien som ökar ljudkvalitén och prestanda. --Bosse

Chrion, Dom flesta Neve mixerbord man hör talas om idag är omkring 35 år gamla, och det är väldigt få andra bord som man envetas att hålla vid liv så länge, så det blir mer och mer service allt eftersom åren går. Jag har sedan 1980 talet konturneligt servat dessa mixerbord/moduler, och dom första 10 åren så är det inte mer fel som uppstår än på övriga fabrikat. Men eftersom Neve innehåller en mängd "öppna" vrid och tryckomkopplare så blir det mycket oxid och okontakter speciellt när förgyllningen på alla kontakytor är utslitet 25 år senare. Neve bord innehåller också en mängd elektrolytkondenstorer, (extra många gämfört med andra bord, eftersom Neve är enkelspänningsmatat) Elektrolytkondensatorer är den "passiva" komponenten som åldras mest, och när den sitter i signalvägen så tillägger den massa distortion och annat oljud, samt kan också ge basavskärning när den blir gammal och trött. Därför så renoveras "re-cappas" Neve bord ofta i dag, och det disskuteras livligt ute på diverse forum villka fabrikat av kondensatorer som låter bäst i Neve bord. Sedan är det en hel del andra fel som består av att rätta till "grisiga" reparationer som en mängd slarviga servicetekniker har gjort genom åren, samt fel som har uppstått genom långa transporter runt jordklotet, där kablar vickats av under modulkontakterna i ramen. --Bosse

Tack för era fina ord om mig. Det känns trevligt att kunna tillföra något i all teknik-debatt idag, och att dela med sig av erfarenheter man samlat på sig under åren. Det är också mycket intressant att ta del av diskussioner här på forumet, så att man håller sig uppdaterad på ny teknologi och prylar samt dess användningsområde och handhavande. Hälsningar Bosse

Chrion, Det går att göra en enkel variabel dämpsats i stereo och balanserad med en dubbelpotentiometer, ok balanseringen blir inte bra för långa kablar, men för några meter mellan två apparater fungerar det bra i flesta fall. Om du berättar vad det är för apparater som du skall göra dämningen mellan, och vilken typ av in/utgångar du skall använda, så skall jag rita en användbar dämpare för dig. Passiva dämpsatser som det är frågan om i detta fallet, är känsliga för in/utgångs impedanser/laster, jag måste ta hänsyn till detta så jag är säker på att det kommer att fungera bra för dig. --Bosse

Chrion, Vi hade en liknande tråd för ett tag sedan, och jag ritade en liten skiss på en variabel line-dämpare, kanske det är något sådant du är ute efter ??? Här är orginal länken till tråden: https://www.studio.se/index.php?showtopic...=0entry112854 Den dubbla potentiometern kan vara mellan 1 - 10 kohm linjär eller logaritmisk, det är inte så noga i detta fallet. --Bosse

Hallå på er, Kan inte låta bli att göra några inlägg i Neve debatten, (är uppvuxen med dessa bord, både när det gäller att sereva och att spela in på dom) "gainreduction" Bra samanfattning om Neve konseptet du skrivit, jag skall försöka komplementera den med ytterigare några saker. Rupert Neve började faktiskt att tillverka mixerbord med rör i början av 1960 talet, men ganska små consoler till mindre lokala radiostationer m.m. Något senare så blev dom halvledarebestyckade (bl.a. broadcast consoler till Radio Luxenburg) Mixerborden som folk jagar idag och betalar stora pengar för, kom i slutet på 1960 talet och är bestyckade med dom kända ingångsmodulerna 1064, 1066, 1073, 1076, samt 1071, 1072 line amp moduler. Som "gainreduction" nämde här tidigare, så har dessa moduler transformatorer på alla in och utgångar, (samt även i övriga moduler som aux, routing, monitor) så blir det enormt många transformatorer som signalen passerar innan den letar sig ut från mixerbordet. Hade Neve använt dåtidens "normala" engelska audiotransformatorer, så hade mixerborden antagligen låtet på ett helt annorlunda sätt, och defenitivt inte haft den karaktären som Neve är uppskattat för. Största delan av alla transformatorer i Neve borden tillverkades av "MarinAir Radar Ltd" och senare övergick tillverkningen till S:t Ives Windings som sedan blev Carnhill i slutet på 90 talet. Som också sagts tidigare, så är dessa mixerbord "discrete" uppbyggda, d.v.s. transistorbestyckade utan integrerade kretsar "IC" eller "op-amps" Kopplingarna var ganska basic och enkla, oftast med 3 transistorer i varje förstärkarsteg. En annan viktig del av Neve soundet är att alla förstärkarsteg inklusive utgångsstegen i denna genarationens mixerbord arbetade i äkta "single end class-A" samt att borden hade också extremt låg överhörning "crosstalk" och då speciellt uppe i diskanten. Detta uppnådes genom passiva "mixbussar" som var inbyggda i speciella aluminiumprofiler som löpte från ända till ända på mixerns undersida, där alla "routing signaler" från modulerna mixades samman, samt att Neve var extremt noga med jordsystemet, och jordade allt enligt "star ground" principen. Jag kan tyvärr inte hålla med om att Neve`s bra överstyrningsreserv "headroom" har med hög matningsspänning att göra, eftersom dessa mixerbord drevs med ganska låg matningsspänning som är +24 volt till bordet och ner till +21 volt internt i modulerna. (gämfört med då tidens konkurenter API, Quad Eight, Cadac, Helios, m.fl. som matade sina med omkring 40-50 volt) Neve vann "headroom" kampen med att ha låg signalnivå struktur internt i modulerna, (omkring -15dB) samt att använda rejäla utgångsteg som på slutet hissade upp signalen till +4dB line level. (utgångstransformatorerna hade desutom "step up" omsättning där man får +4dB extra på köpet) Nästa genaration Neve mixerbord kom omkring 1972 där ingångsmodulerna kunde heta 1081, 1082, 1084, 1085 och nu hade man förfinat elektroniken en aningens, förstärkar stegen var stadigare i basen, renare i diskanten och lågbrusigare, och enligt min mening lät betydligt bättre än den tidigare generationen som kunde låta en aningens "svampig" i basen och "luddig" i diskanten" men ändå väldigt charmigt. Här hade man börjat gå i från "single end class-A" utgångsförstärkare och använde istället en mycket potent "class-A/B" koppling med komplementärt transistorpar på utgången. (och utgångstransformator med ännu mer "step up" upp till +8dB) I en del av denna genartionens mixerbord kunde man finna en hybrid mellan äldre och nyare moduler/elektronik, och detta blev en intressant användbar blandning av sound. Det lilla Neve "The Melbourn" som visas här i den inledande posten, är byggd med den senare generationens elektronik, bestyckat med ingångsmodulen 3114 eller 3115 så är detta bord troligen det som låter bäst av samtliga Neve mixerbord. Orsaken är att bordet är litet, har betydligt kortare signalväg än i dom större mixerborden och är rensat fråm massa "onödig" elektronik. Mitt favorit Neve bord kom omkring 1975 och kallades för "compact range" där borden kunde heta 8056, 8058 eller 8068. Dessa var bestyckade med samma elektronik som generationen här innan, men modulerna är en aningen kompaktare, har mer tappningar, bättre mute-funktioner och hade en del modernare finneser som underlättade den ny 24 tracks tekniken som nu hade blivit mer eller mindre standard i de flesta studios. (men här är en liten varning, Neve hade börjat att exprimentera med IC/OP-amps bestyckade ersättnings förstärkare som kunde smyga sig in i vissa bord, så vill man att bordet skulle vara hel-diskret så fick man hålla koll på detta) Så, nu skall jag sluta och tjata om Neve, har svårt å sluta skriva när jag väl börjar. --Bosse