Bo Hansén

"royalass" Gör en sökning här på forumet, vi har snackat om mixerbordsköp många gånger, och det finns en hel del bra poster med detta. Den senaste var den här Det finns en hel del medelstora (semi-pro) mixerbord i 16 ingångar storleken och med varierande grupp/tape-returer från 1980/90 talet, och då ofta av Engelsk tillverkning: Alice, Allen & Heath, Audix, BEL, Canary, Chillton, DDA, MM, Soundcraft, Soundtracks, Studiomaster, TAC, Trident S-65 och VFM, Tweed Men också från andra länder: Altec, Interface, Sphere, Soundworkshop, Tangent, Qantum fån USA Ramsa, Sony, Teac/Tascam, Yamaha från Japan EELA, D&R från Holland Om du bara är ute efter ett antal ingångar med "direct out" och inte är i behov av subbar/grupper, tapereturer och andra "multitrack finesser, så kika på mindre "broadcast mixer" (desk top consoles) som: Audix 1600, Amek BC-2, Chilton QM-3, MCI JH-800, SONY MPX-2000, Soundcraft 200-pro, Studer 089. (och förståss Neve:s små mixer som Melbourne/BCM-10/PSM/Kelso eller 54xx serien, men dom är eftertraktade så det är nog svårt och dyrt att hitta) Men dessa mixers håller ofta enorm hög kvalitét och ger enormt mycket för pengarna. Lycka till med din mixer jakt. --Bosse

Shanty, Neumann/Telefunken U47/48 är en unik mick med sin speciella ljudkaraktär, mycket beror givetvis på "M7 kapseln" som var gjort i PVC mtrl. (senare även i "Mylar" polyester, men ändrade då karaktären något) Men den "enkla" förstärkaren som var byggd kring ett gammalt rör som heter Telefunken VF14 och som i sin tur drev en rejäl utgångstransformator, satte också stor prägel på karaktären U47:an låter stor, varm och har mycket "magstöd" i sin karaktär, (kan bli för "stor" på vissa röster ibland) den känns också att den har "lätt för att arbeta", kanske beroende på att den inte är tillfixad eller utjämnad i frekvenskurvan, den är som den är, med alla deffekter och fördelar. Neumann:s M49 hade också liknande karaktär, men var lite mer tillfixad i frekvensgång distortion, headroom m.m. Tyvärr går det inte att rekommendera en billig "kinatillverkad" eller något annan rörmikrofon till billigt pris, som här närheten av U47:ans sound, oavsätt vad säljaren påstår. Men jag skulle föreslå dig att hitta en kondensatormick med rör eller "solid state" som du tycker låter ganska varm och bra, och sedan köpa en mikrofon pre-amp med rör, som hjälper dig att färga ljudet med rörets runda karaktär på ett lagom "skitigt" och snyggt sätt. OBS! köp en "äkta hel-rör" pre-amp, och inte en så kallad rör-preamp där det sitter ett "vettskrämt litet rör mitt i mellan alla IC-kretsar som är kopplade på samma sätt som i en vanlig liten "Spirit mixer" --Bosse

"Nils1978" Det är inte bara ett slutsteg som skiljer passiva och aktiva monitorhögtalare. Man har "åbäkat" sig med att (förhoppningsvis) omsorgsfullt anpassa delningsfiltret (som då också är av "aktiv" typ) efter högtalarelementen och lådan, där man kan ta mer hänsyn och lättare korrigera parametrar som frekvensgång, fas, löptider, m.m. På en del fabrikat så finns det knapar och spakar på baksidan, som kan hjälpa till att justera högtalaren till olika rumstyper. Givetvis så är det också fler antal slutsteg i en aktiv monitor, eftersom varje högtalarelement drivs av sitt eget slutsteg. Det är också svårare att spela sönder aktiva högtalare, då det finns överbelstningsskydd och övervakning som håller koll på hur högt det spelas. Dom sista åren så har det dykt upp mängder av aktiva monitorer, en del bra, en del riktigt dåliga. Jag tycker fortfarande att Genlec 1030 och 1031 fungerar bra att mixa i, det blir mer rätt än fel. Rummet och placering har enorm stor betydelse, och är oftast den stora boven, när mixen blir dålig. Har man ording på akustiken som reflexer, absortion i basen, diskant-flutter, rums-moder, m.m, så kan mixen funka även med ett par enklare högtalare. Men har man ett par "bra och dyra" monitorer och dålig ordning på rummet, så kan det tyvärr "skita sig" i alla fall. --Bosse

"Jodal" Va kul att det blir sådana här frågor på forumet, nu är vi defenetivt på min bakgård och leker. Det var en gammal klenod du fått tag på, dessutom med "germaniumtransistorer" som är "på tapeten" i dagens läge. Tyvärr har detta mikrofonförstärkarekort ingen balanserad ingång, spolen (972J84) som ser ut som en halv mikrofontransformator, är en drossel, och tillsammans med 1nF kondingen till jord, utgör ett HF/RF radioavstörningsfilter. För att göra ingången balanserad så måste du bygga till en mick-transformator, men om du bara skall ha en volymkontroll på utgången, och försteget skall behålla den höga fasta förstärkningen, så måste mikrofonransformatorn ha omsättning 1:1, d.v.s. ingen "step-up" (förstärkning i trafon) En lämplig bra trafo för detta är Lundahl LL-1527 i 1:1 konfiguration, finns att köpa hos Elfa best.nr: 56-620-02. Om du använder en "normal mikrofontransformator" som ofta har omsättning 1:5 (Lundahl LL-1538) så får du ca: 14 dB extra gain, och det är mycket att putta in på denna ingång som redan har en rejäl förstärkning. Det går ju givetvis att montera en gainkontroll som ligger aktivt i förstärkaren. (detta är normalt för mick-förstärkare) och då behöver du en potentiometer några Kohm (kanske 4K7 C) som måste vara negativt logaritmisk, (reverse log eller KC) för att allt inte skall komma på en gång i max ändan. Denna pot skall kopplas i serie med motståndet som är markerat med 22 (är 22 ohm) och i detta fallet skulle du kunna ha en trafo med högre omsättning. men inte över 1:5 (gärna 1:2 eller 3) eftersom ingångs Ri/impedansen på första transistorn är mindre än 15 Kohm. Utgången på denna förstärkare går inte att last speciellt mycket, inte heller hänga på någon längre kabel, även om det går att lasta med en 10 kohms pot (detta är redan för lågt) så går det inte att lastas i diskanten, (lång kabel=hög kapasitans=diskantavskärning) så du bör bygga till ett buffertsteg i form av en "emitterföljare" sittande efter volymkontrollen, för att du skall kunna driva annan utrustning utan problem. Emitterföljaren går givetvis att göra med en gammal germaniumtransistor, så att hela mick-förtärkaren blir tidsenlig. Gällande 15 volts (14,5v) matningsspänningen, så är + till jord, eftersom transistorerna är av PNP typ, (vanligt på den tiden då germanium användes) så du kan inte dela strömförsörjning/spänningsagget med någon annan pryl som har - till jord, och sedan är samankopplade via signalkablarna, för då blir det ren kortslutning. Strömförsörjningen bör också vara bra stabiliserad, annars blir det brum. PS! byt alla elektrolytkondingar, (9 st.) dom har "sommnat av" och började redan ta slut för 20 år sedan. Lycka till --Bosse

"puffra" Egentligen så är en "talkbox" enklare att bygga än vad man tror. Den består endast av en högtalaredriver "compression driver" som brukar sitta i ändan av ett mellanregister/diskanthorn, men med fördel kan man använda en driver som brukar användas till "prat-trattar" typ utropshögtalare för nöjesfält, tågstationer, flyplatser m.m. Dessa tål mer stryk, eftersom dom är designade för att gå längre ner i frekvens (några 100 Hz) samt ge bra ljudtryck i mellanregister/talområdet, och brukar ha mebran tillverkade i "phenolic" (typ av plast mtrl.) som är hållbarare än aluminium eller beryllium som sitter i mer välljudande PA-drivers. Fabrikatet RCF tillverkade en hel del sådana drivrar/horn, som säkert går att hitta ute på begagnadmarknaden, men det finns också nya "fjärran östern tillverkade" drivrar till billgt pris, som kan vara lämpliga att exprimentera med vid bygge av en talkbox. Dessa brukar ha en rund gängad hals, så det är lätt att montera en slang direkt på driven. Som exempel Monacor KU-516 som kostar omkring mindre än 500:- Men det finns många andra lämpliga drivrar som kan vara användbara till detta ändamål. För att säkra drivern för överbelastning så finns det några knep att ta till, dels en kondensator i serie, så att dom lägsta skadliga frekvenserna filtrers bort, men också en glödlampa i serie, (typ bil-lampa) är bra, då denna fungerar som en "power limiter". Typ av lampa måste provas ut så att den är anpassad för impedansen och effekttåligheten på drivern. Som alternativt kan man använda ett motstånd i stället för lampan, för att minska effekten till drivern, och då även i kombination med en lämplig säkring. Lycka till --Bosse

Bra tänkt "Phobos" (det finns i och för sig en del AKG "transistor" mickar som har separat spänningsagg) Det var en AKG Solid Tube, jag har snackat med "freddie" via mail, och i detta fall så är det riskfritt att köra mickens utgång på en ingång med påslagen Phantom-matning. Men har man möjlighet att stänga Phantom-matningen, så gör man givetvis detta, så slipper man diverse smällar och transienter, om mick-sladden av misstag rycks ur, detta kan skada vissa mick-preamps, spec. dom med elektronisk balanserad ingång. --Bosse

"Robin" 5.000:- kan vara på gränsen för en bra begagnad kompressor/limiter av den äldre generationen, men här följer några förslag på några gamla "säkra kort" som som du kan försöka hitta på annonser eller auktioner med lite tur. Köper du en defekt/trasig burk, så raparerar jag den gärna åt dig för en rimmlig peng, jag är dessutom "compressor specialist" DBX 160, 2 HE, 1/2 rack, 1 kanals med träsidor. DBX 160 serien, nyare i hel rack, 1 HE. DBX-163 var en liten kul kompressor med bara en skjutregel på framsidan som var markerad med texten "More" och en pil åt "dra på hållet" Valley People "Dynamite", byggd i liten bagie plastlåda, kom senare även i rackutförande. Urei LA-3 eller LA-4 Urei LA-12 eller LA-22, som var Urei sista compressor innan JBL lade ner tillverkningen, detta är en av mina favoriter bland nyare konstruktioner, Urei 1176 som finns i många årgångar/versioner. Urei 1178, bra stereomix compressor/limiter ADR Audio Design and Recording F-700 serien Även ADR hade en liten bra billig burk som hette "The Gemini Compact" Eventide "Omnipressor" var en häftig burk som kunde göra trollkonster. Lycka till --Bosse

"freddie" Troligen så går det alldeles utmärkt, det blir två 48v aggregat som ligger i parallell, och detta blir inte mer än 48 volt, men kan ge mer ström, som bara är en fördel. (hade aggen kopplats i serie så hade spänningen dubblerats, d.v.s. 96 volt) Det enda problemet skulle kunna vara om AKG nätaggets audioutgångar har "kopplingskondensatorer" direkt på utgången med minus-sidan vända utåt, då gillar inte kondingarna läget. Men jag tror inte att AKG gör ett sådant misstag, eftersom dom vet att din situation kommer att uppstå emellanåt. Tala om vad är det för en mick och aggregat, så kan jag kolla hur det är i verkligheten. --Bosse

Jodå, SR i Gbg. hade ett Elite i anslutning till studio 12. (stora musikstudion) Neotek är mycket välljudande consoler, Elan är minstingen och sedan kom Elite som du pratde om, sedan hade dom också broadcast consoler som hette Esprite, Esence och Encore. Neotek låter bra bl.a. för att dom har enormt lite överhörning speciellt uppe i diskanten, så det blir mycket image i stereobilden. Men för att lyckas med detta så har dom tagit bort moderkortet som modulerna är "dockade" med. Neotek har löst samankopplingen av modulerna med 20-30 st. vanliga skärmkablar som ansluts med små kontakter i modulen. Detta är tyvärr en mardröm när mixern skall servas, svårt att få ut modulerna, och ännu svårare att få tillbaks dom igen. Jag här inte servat något Elite, men däremot har jag jobbat med ett Esprit under 10 år, detta bordet var enormt driftsäkert och behövdes bara göras normalservice på under alla dessa år. (vet att den del tidiga Elit strulade en hel del) Esprit var exremt välljudande för att vara ett modernt IC/OP-amps uppbyggt bord, hade intelligenta kretslösningar och använde bra Burr & Brown och Analoge Devices OP-ampar, mick-ampen hade JFET transistorer som "front end" och lät ovanligt bra för att vara "elektroniskt balanserad" samt EQ-sektionen var musikalisk och varm i karaktären. --Bosse

"Unikillable" Många av 1980/90 talets Engelska tillverkare hade ett "smulltron/guldlimp" bland sina olika typer av semi-pro mixrar. TAC (Amek) : Scorpion och Magnum, Matchless samt det större Amek Angela Soundcraft: 600 (500) och även 1600 serien Soundtracs: MRX (MX) och Megas Trident: Trimix och storebrossan Series-70 som är svår att hitta på beg.marknaden (tyvärr så kan jag inte rekomendera series-65 och 75, som finns ganska många ute på marknaden) Neotek (USA): Elan --Bosse

Tobbä, Är du säker på att mixern har ballade tape send och oballade return, det är vanligare tvärt om på semipro-mixrar som Topaz ??? Ok, i villket fall som helst, så om man har oballade utgångar och skall ansluta dessa till ballade ingångar, så bör man köra "semi-balanserat", det innebär att man "sidjordar" kabeln i den ändan som är obalanserat, och i detta fallet blir det då utgången. Vitsen med detta är att om ingången är bra balanserad d.v.s. har bra "common-mode rejection" så hjälper "semi-balanseringen" till att undertrycka störningar i kabeln ganska hyffsat. Men ballad utgång till oballad ingång, är ingen vits med att köra semi-balanserad, där kan du köra med en enpolig skärmkabel Men du bör också kolla om den balanserade utgången på ditt ljudkort trivs med sid-jordning, det är inte alla elektroniskt ballade utgångar som gillar att "spela med ena fasen kortsluten till jord, även om den inte går i sönder, så kan det "dista" lite svagt i bakgrunden om man har otur. Du kan ansluta utgången oballad utan sidjordning, om du bara tar ut signalen mellan jord och hi/+, och lämnar lo/- fri, men det blir då 6 dB svagare utsignal. Är det ett bra elektr.ballat utgångssteg, så accepterar den sidjordning, och även anpassar nivån så att det inte blir 6 dB svagare vid sid-jordning. --Bosse

Ett litet inlägg ang. moddning av kina mickar. Det hjälper normalt inte att byta ut komponenter till "bättre kvalitét" då orginal komponenterna är oftast tillräckligt bra för ändamålet, så byta till "guldöronens" Hi-Fi kondingar och supermotstånd är inget på, det kommer varken att göra till eller från i detta samanhang. (undantaget är röret i rörmickarna som går att byta till bättre kvalitét) Dom största problemen med kina mickarna är direkta konstruktionsfel, eller snarare sagt "kopieringsfel" då kineserna har kikat på orginalkonstruktioner från Neumann, AKG och Schoeps, och missuppfattat en hel del av konstruktionen. Och sedan är det givetvis kapseln som inte håller måttet i kvalitén. Även här är "kopian" dåligt gjord, fel mått och avstånd inne i kapseln och stor spridning av membranets tention (hur spännt det är) mellan olika kapslar, d.v.s. två mickar av samma typ låter helt olika i karaktären. Vad gör jag när jag moddar kina mickar, jo, jag rättar till konstruktionsfelen så gott som det går inom ett realsitiskt pris för respektive micktyp. Det kan innebära att sätta rätt arbetspunkt/bias för transistorstegen eller röret, addera till någon strömgenerator eller kaskadtransistor för att öka överstyrningsreserven och minska bruset, ändra strömkonsumtionen för att få högre polariseringsspänning till kapseln som innebär högre utsignal och mindre brus. Även att "räta ut" mickens frekvensgång, som ni pratat om här tidigare, och detta då för att kompensera kapslarnas dåliga och ojämna kvalitét. Det finns inga direkta "moddningsbeskrivningar" som jag kan ge till er som vill göra det själv, eftersom jag tar det på känn hela tiden, då mickarna beter sig på olika vis från exemplar till exemplar och fabrikat. Men om ni söker på utlänska forum, så finns det en del publiserade moddar för vissa fabrikat, en del bra en del tveksamma. Jag står gärna till tjänst att modda/reparera era kina mickar, ibland kan det bli hyffsat för 500:- plus eventuell frakt, men i vissa fall kan det gå på mer för att resultatet skall bli bra. Slå en signal på 070-666 59 66 eller maila/PM:a så kan vi snacka om det. PS! här kan ni kika på några mickar av vanliga fabrikat som jag renoverat/reparerat, men då gäller det gamla mickar som normalt behöver kondenstorbyte, membranrengörning m.m. reparerade/renoverade mickar --Bosse

Problemet är väl dock tyvärr -som sagt - återigen, att det blir riktigt dyrt. Och att det därmed nog är ganska få på det här forumet som har resurser till att köpa proffsmaskin och att ställa den i ett skick så att det verkligen blir intressant... 1/4" proffs-bandare är inte speciellt dyra i dagens läge, går att få en hyffsad maskin för 2.000 till 4.000:- Det kommer en hel del 1/4" Studer maskiner från Sveriges Radio/TV som brukar synas ute på auktioner och diverse annonsforum. Som jag sa tidigare, så Otari 5050B samt Tascam 52 kan duga, och dom brukar också ligga runt detta pris. Även Otari MTR-90 och liknande 16/24 kanals maskiner på 2" tape är billiga idagens läge, dessa kan man få loss för några 10.000:- lappar. Dom enda maskinerna som fortfarande står högt idag är Studers mångkanalare A80 och A800 serien som börjar på 100.000:- och uppåt. Samt även några 2 kanalare på 1/2" tape och någon exklusivare 1/4" i samma serie som ligger ganska högt i pris. Ampex stolthet ATR-100 serien är inte heller helt gratis. Men förövrigt tycker jag att analogbandare är oförskämt billiga idag. Så drömmen om en bra anlogbandare till hemmastudion är nog lättare att få uppfylld idag än för ett tiotal årsedan. --Bosse

Hallå grabbar, Tänkte att jag som gammal anlog-räv och eftersom jag använt (även servat) dom flesta fabrikat av gamla bandare, skulle tillföra något i diskusionen. Sedan ett antal år så har det blivit vanligt bland "digital folket" att "tanka över" från digitalmediat till anlogbandare och sedan tillbaks igen, för att få lite mer levande och mulligare sound. Vad man igentligen gör, är att man tillägger "Exiter produkter" som brus, THD och modulationsdistortion, svaj, flutter, kanske transformatorkaraktär om sådana finns. MEN FRAMFÖR ALLT så är det "BANDKOMPRESSIONEN" som ger den största karaktären åt bandspelaren, och speciellt när man pressar inspelningen hårt på trummor, bas m.m. Även bandarens frekvensgång för olika hastigheter kan också prägla soundet en hel del, exempelvis på 15" hastigheten och NAB kuvan, så har studiobandarna en så kallad "head bump" som är ett ganska snyggt lyft en bit under 100 Hz, och diskanten ovanför 10 kHz börjar rulla av något. Denna kombinationen gör att karaktären blir påtagligt mullig och rund. Gämfört med 30" hastighet och AES kurva, som är rakare i basen men något tunnare, och går betydligt högre upp i diskanten, och låter då ljusare och mer detaljerad med tydligare attack på percussion, trummor och liknande. Hemstudiobandspelare som Revox, Tascam, Fostex är något för veka i konstruktionen för att kunna pressa bandet på rätt sätt för att få en snygg bandkompression. Gränsen går nog vid Otari MX5050B och Tascam 52, annars är det dom stora proffs-maskinerna som Studer, MCI och Ampex som gäller för att få rätt sound. Kungarna bland bandare med enorm bra bandkompression är Ampex AG-440 och Scully 280, som är den äldre generationens heldiskreta transistor bestyckade bandare med mycket transformatorer på in och utgångar. Mängden av bankompression berodde på hur strakt man styrde in på bandet, detta ställdes med "fluxivity" nåvån som mäts i nWb/m (nano Weber per meter) och som är megnetiserings-styrkan på bandet. Det finns ett antal nivåer som är standard över världen, som är 185nW/m (0dB), 250 (+3db), 320 (+5dB), 520 (+9dB) Det var vanlig för producenter spec. i USA, att dom begärde att bandaren skulle trimmas i +3, +6 eller +9 dB, beroende på villken typ av production dom skulle göra, för att då kunna uppnå ett fräckare sound för rock, R&B, disco, och ett neutralare för exempelvis jazz, classic och liknande musik. Bandspelarens korrektionskurva för olika hastigheter hade också en del med soundet att göra, eftersom bandkompressionens karaktär förändrades med olika bandtyper och kurva. Här fanns också några standarder som USA standarden NAB, AES, och Europastandarden IEC/CCIR/DIN Val av band är också mycket viktigt, och på den tiden fanns många fabrikat och typer att välja på som AGFA, BASF, Ampex, 3M/Scotch m.m. Då valde vi oftast bandfabrikat/typ efter den karaktär vi gillade eller passade till produktionen. Ampex Grandmaster 456 var ett band som lät snyggt med hög bandkompression, men som tyvärr visade sig inte vara åldersbständigt, då magnetskiktet löstes upp efter 20 år, och går sedan inte att köra på bandspelaren. VARNING, VARNING, köp ALDRIG begagnade Ampex Grandmaster 456 som tillverkades under 1980 och 1990, talet, dessa band "kletar av sig" på tonhuvuden, styrpinnar och slingfångare, och efter någon minut så stannar bandaren eftersom bandtransporten inte orkar driva fram bandet längre. Det är också svårt att få bort kletet från bandaren eftersom det packas enormt hårt och går nästan inte att tvätta bort med sprit. Tänk också på att det är ENORMT viktigt att trimma bandspelaren för den bandtyp som ni tänker använda på bandaren, och det är en hel del parametrar som måste trimmas, som in och avspelnings nivå, frekvensgång, bias och en hel del annat smått och gott. En otrimmat bandare kan många gånger låta så dåligt att många fördrar at spela in på digitalmedia, men en bra proffsbandare som är optimalt trimmad tar oftast hem spelet, vid en A/B test vilket som lät bäst, digitalt eller analogt. --Bosse

Olle, Antar att det är en "stormembrans" kondensatorkapsel som du menar. Det billigaste är att köpa en helt ny kina-mik, exempelvis JJ-labs eller TSM kostar bara 795:- inkl.moms i musikaffären för en komplett mick med tillbehör, och där har du en ganska hyffsad enkelsidig 1" kapsel. (användbar även till rörmickar med cardioid karaktärstik) På köpet får du då en hel del andra användbara reservdelar, eller byggbitar om du funderar på att kanske bygga en egen konding-mick. --Bosse

Visst, jag servar alla typer av mickar, både dynamiska och kondensator. Ring eller PM/maila mig gärna, så kan vi snacka om det. 070-666 59 66 --Bosse

Tack Claes, Jag har svarat PM:et jag fick från "panzerdivisionmarkus" --Bosse

"exo" C-414 mickar har en ljusare karaktär än Neumann U-87 som har mer värme och "kropp" i sin karaktär, och passar då oftast bättre till sång gämfört med C-414. Däremot C-414 ljushet och lyster i det översta registert passar bra till AK-gitarr, flygel, träblås, "over hang" till trummor och percussion m.m. Men det har funnits en hel del olika versioner genom åren som gått, och alla versionerna låter något olika i karaktären, både på gott och ont. Den bästa versionen enligt min mening, är C-414-EB (kom i slutet på 1970), och är helt i krom med bakside-nätet i svart. Uppbyggd med heldiskret förstärkare med transformator utgång, phantom matning 9 till 52 volt, och låter enormt välbalanserad med en tjusig lyster och öppenhet i toppen, tål bra med ljudtryck. (har bra head-room) Sedan in på 1980 talet kom C-414-P48 i helsvart hölje, den var hyffsat bra men lät hårdare i soundet, (beroende delvis på att dom började med den nya "teflon kapseln) sedan efter detta när alla nya typer som UL, ULS o.s.v. kom, så tyckte jag att C-414 själen försvann mer och mer. Självklart finns det givetvis folk som älskar dom nyare versionerna också. Om du hittar någon C-414 version, och behöver ha den reparerad eller renoverad, så kan du återkomma till mig, jag är specialist på dessa, och har dessutom ett rejält lager med reservdelar. --Bosse

"exo" När det gäller Neumann, Sennheiser, Schoeps, Beyer och AKG, så håller dom mycket jämn kvalitét a likhet, men givetvis så får det inte var hur många år som helst mellan exemplaren, för då inverkar slitage och åldrande på likheten mellan mickarna. Även tillverkningen ändrar sig med åren, eftersom komponentleverantörerna förbättrar och utvecklar sina produkter, och detta kan då förändra mickarnas karaktär. Håll koll på att serienummret inte skiljer allt för myket, kanske ett hundratal upp eller ner kan vara acceptabelt ???? Lycka till med C-414 jakten --Bosse

För er som inte lyckas hitta någon gammal "rör-Philicorda" så fanns det en liten Hohner "Symphonic 30" (liten smidig orkesterorgel) som hade ett liknande sound. (kanske beroende på att denna hade också oktavdelaredelare uppbyggda med glimmlampor) Det fanns också en Svensktillverkad (Göteborg) orkester orgel som hette Bergaman "Klavitron" (kanske att den hette Klavinett, som Hohner pianot ??) denna var också var rör-uppbyggd, och hade ett säreget spettsigt taggigt sound. Bergman gjorde också ett basinstrument som hette "Turbon" i form av tube/rör som man hängde på sig som en gitarr. Denna var monofonisk med en liten kort manual, och lät som en tidig elektrifierad tuba. Farifisa från Italien gjorde under 1960 talet en orkesterorgel serie som kallades för "Compact" serien, fanns i flera utförande från enkla en manualiga till mer komplexa två manualiga. Farfisa var det typiska orgelsoundet som fanns på många "pop-bands" plattor under denna tid. Givetvis så får vi inte glömma JMI/Vox orglarna, när vi talar om orgelsound från gamla pop-plattor, dessa änvändes också mycket under denna tid. (Jag och MarqueeMoon har snackat något om dessa på det nya forumet) --Bosse

Den häftigaste Philicorda orgeln är den första versionen med rör, det är den som har en extra låda under orgeln, (som håller ihop benställningen) där högtalare och rörförstärkaren sitter. Det enda som kan vara problem med dessa gamla rörorglarna är "frekvensdelarna" som är uppbyggda med glimmlampor, och har en viss förmåga att sluta fungera, det är då bara högsta tonen i varje oktav fungerar, och någon av "fotstämmorna" saknas i oktaven. Brukar vara lätt att fixa, men kan vara något svårt att få tag på rätt glimmlapor idag. --Bosse

Här är "USA orginalet" från Atlas, har sett samma ut sedan 1950 talet. http://www.atlas-soundolier.com/products/p...r.cfm?pn=MS-10C Det är Standard Audio AB här i sverige som har Atlas aggenturen, men vet inte om dom har just detta stativ i sortimentet. --Bosse

limpan666, Jodå, jag har info om gamla ELA-Ljud mixerbord, (ej att förväxla med EELA från Holland) ELA-Ljud var en stockholmfirma under 1970/80 talet som drevs av Bengt Hellberg med familj, (gammal vän och kollega till mig) och förutom mixertillverkning så var dom importör/aggent bl.a. av ElectroVoice och Crown. Tillsammans med en annan känd studiobyggar profil och bandspelarspecialist, vid namn Gunnar "Gurra" Ringström, så byggde dom även en del större studiomixerbord, här kan ni titta på både ett stort bord och längst bort i högerändan även en typisk ELA-mixer som "side car" http://web.comhem.se/~u70623528/Bohus.jpg (stående på rackskåpet ytterligare en "side car console" byggd av mig, spec. för trummor, med 10 ingångar, 4 bands-eq och noise-gate på varje kanal) Här finns mer gamla studio foton att kika på: http://web.comhem.se/~u70623528/oldstudio.htm Tidigare under 1960 talet så var Bengt och Gunnar delaktiga i ett företag som hette SPR Studio Produktion AB, som också byggde mixerbord för studios, teater och film. Ok, det var lite studio historia, nu till ELA-mixern. Skulle tippa på att den första serien kom i mitten på 1970 talet, och hade ljusgrå frontpanel med mörkgråa sidogavlar. Varje kanal hade volymregel, panpot, två tappningar, bas och diskant, omkopplare för mik och line samt ingångskännslighet. Den var uppbyggd med dåtidens standard "audio op-amp" uA-741, som hade låg "slew rate" och lät därför ganska hårt och spretig, men den var ändå ganska upphetsande för oss konstruktörer att använda, eftersom det gick att "trolla" ganska mycket med op-amps konstruktioner gämfört med den tidens diskreta kopplingar. Mikrofontransformatorn var av fabrikat Beyer, och ur deras miniatyr serie som användes flitigt av många på denna tiden. Slutet på 1970 talet, så kom mixern i en mer "upphottad" version, med svart frontpanel, och gavlar i färger som orange och rött, hade då en bättre uppbyggnad inuti, och även något nyare op-amps generation. Mixrarna var bra på sitt sätt, hade inte speciellt mycket finesser, men gjorde vad man förmodade att en mixer skulle göra i sin enkelhet. Det kan förbättra kvaliten att byta op-amparna till TL-071 i kombination med NE-5534, (eller någon nyare audio op-amp) men är det den äldre mixern, så kan op-amparna vara i rund metall kapsel, d.v.s. TO-5 kapsel, men är man lite händig så går det att få till benen på en vanlig DIL-8 kapsel så det passar i monteringshålen. --Bosse

Johan, För 5 år sedan var jag som teknisk konsult indragen i en liknande historia gällande störande "larmbågar" som då störde anläggningarna på ett disco/live scen som låg granne med en affären som hade stöldlarmet. Jag kom fram till att det var en äldre typ av larmbågar som sände ut detta pipande störproblem, och just denna typ som jag råkade ut för var Esselte Meto/Check Point typ: 735115, som hade en analog uppbyggnad att generera 5 och 7 kHz med ett enormt kraftigt magnetfält mellan ett antal bågar. Kanske att det är samma larm som du råkat ut för ??? Ljudutrustningen som blev störd befann på andra sidan en bärande betongvägg som var ca: 30 cm tjock, och var placerade några meter från denna vägg. Störningarna inducerades i mikrofonkablar, signalkablar mellan mixer/slutsteg och effekter, och det gjorde ingen skillnad om kablarna byttes ut till typer med extremt goda skärmegenskaper. Jag var i kontakt med tillverkaren i Tyskland, som medgav att dom kände till störningsproblemen med denna äldre typ av larmbågar, och som därför har ersatts med en ny typ som arbetar på en annan princip. (radiofrekvensområdet) Jag fick en del tips, att sänka effekten på bågarnas magnetfält, vända fas frekvensgivarna m.m, men utan något större resultat till förändring. Dom förslog också ett knep som dom hade gjort med en del störda utropps-förstärkare på varuhus/affärer, där dom hade monterat ett brant dipp/notch-filter, som undertryckte dom störande frekvenserna, och då hade fungerat med gott resultat i många liknande sammanhang. Det är accepterat på en sådan anläggning, men vem vill ha två skarpa filter som sänker ett 50 tal dB i det hörbara området på sin fina PA, studio eller hi-fi anlägning. Det hela slutade med att Elsäkerhetsverket i Sthlm. kontaktades, och tillsammans med mina mätningar, så gjorde dom själva en inspektion och kom fram till att störningen var helt oacceptabel. Efter en hel del tjat och brevskrivning mellan parterna, så utfärdade Elsäkerhetsverket ett föreläggande om förbud mot användande av den störande larmutrustningen, (enl. EMC-lagen pargr: 1,2,3,4 / 1992:1512 samt EMC förordningen pargr: 4,12 / 1993:1067) Butiken fick krypa till korset, och byta ut anläggningen till en ny typ, efter detta var det inga problem längre. Lycka till --Bosse

Jonas, Hamburg är ingen rörbestyckad mikrofon, så det går ju inte att skylla på röret, (som är ett ganska vanligt fel på den nya generationens rör-mickar) men enligt din förklaring så kan det vara något strul med kapseln. Givetvis kan det vara andra yttre fel, som dålig mick-kabel eller fel på phantom-matningen, men det kan du utesluta om det fungerar med en annan mick på samma sladd/ingång. Jag är mikrofon specialist, så du kan skicka den till mig för reparation, ring mig gärna, så kan vi snacka om det. 070-666 59 66 --Bosse