trombonisten

Hej. Jag är inte övertygad om att preamp är det första du skall titta på. Min gissning är att du närmar dig mickens brusnivå redan. För att fånga riktigt svaga ljud bör man ta en titt på mickens brusnivå, och ganska talande nog har AT inte angett nåt värde. Lägst brus hittar man hos moderna stormembransmikrofoner, någon av Roedes är en tanke eller kanske två Studio Projects B1 som är förvånansvärt bra för priset. Kanske kan du tänka dig att spela in mono i stället och då skulle det vara ett alternativ ihop med nuvarande preamp. För utomhus inspelningar så är den professionella lösningen rejält mycket dyrare än din budget: Sennheiser MKH30 + MKH40 + en Rycote blimp är ett exempel. För preamp så skulle jag stanna borta från rör i den här prisklassen. De brusar mer. Line Audio Design har nämnts, Marenius är ett annat bra exempel bland de svenska. Jag råkar ha en äldre Marenius som jag köpte på impuls som jag möjligen kan tänka mig sälja. Var nånstans i Sverige finns du, det kanske går att ordna att låna och prova. // gunnar

Det är inte helt enkelt utan instrument. Det finns särskilda instrument man använder för att kolla att jordfelsbrytaren fungerar som tänkt ute i kontakten. Tyvärr kostar instrumenten nog minst 5000 kronor. Elektriker har antagligen såna instrument men säker kan man inte vara. Jag har för mig att man kan köpa en eltest av EIO-certifierad elektriker: http://www.eio-eltest.se/index_flash.html Sånt skall självklart elektrikern som satta in uttagen ha testat när han satte dem och jordfelsbrytaren på plats. Kolla om inte hans namn finns och ring till firman som gjorde jobbet så kan de kanske berätta mer och kanske till och med vara hyggliga och komma och göra testen. Och då tänker jag inte på att trycka på knappen på jordfelsbrytaren, det skall du själv göra minst en gång om året för att se att den inte slutat fungera. Det går naturligtsvis att testa på andra sätt om man har full koll på hur elen brukar kopplas och hur jordfelsbrytaren skall lösa ut. Med risk för eget liv om man inte har full koll tyvärr, så jag kommer inte berätta hur. Det går inte med full säkerhet mäta potentialen mot diskbänk eller liknande som någon föreslog. I värsta fall är det ingen spänningsskillnad helt enkelt för att det inte finns någon jordanslutning till uttaget (jag vet, i en lägenhet där jag bodde så hade mördaren före mig satt upp en elkontakt ovanför diskbänken med ett jordat uttag, men bara dragit fram två kablar för noll och fas och inte anslutit jorden över huvud taget). Gunnar

Hyfsade mellanklassgrejer. Räcker ett bra tag för mindre lokaler. Blir det aktuellt med riktigt stora lokaler så hyr. Skall det vara disco vill du väl ha mixerbord, spelare och sånt också. Skall det vara live så behövs ju mixer och medhörning, mickar och stativ. Och kabel. Och bra lådor att stoppa allt smått i. Och en bil eller släp där allt får plats. Tänk på att man får mycket för pengarna om man köper begagnat. Kolla upp blocket. Kräver dock kunskap om vad som går att använda och hur det funkar. Kunskap bygger ofta på erfarenhet så det är ju bara att börja nånstans. Ytterligare en finess med begagnat är att man oftast kan sälja för samma peng som man köpte - nytt sjunker till halva priset eller lite mindre i stort sett direkt. Hyra är egentligen bästa tipset för att få erfarenhet. Killarna på hyrfirmor brukar ha massa bra erfarenhet att tillföra. // Gunnar

Sluta mixa med ögonen. Använd öronen. Dra upp volymen på högtalarna 15 eller 20dB. Mixa så att det låter skitbra. Det bör bli en nivå på högst -10dB i topparna. Du skall mixa på en volym som inte gör ont i öronen utan som är behaglig att arbeta med. Bounce ut spåret. Nu kan du börja mastra. En av de saker du gör i mastring är ha en limiter allra sist och sen försiktigt höja. Du hör när limitern börjar dista och då är det dags att backa lite. Hör du inte när limitern börjar dista så skall du låta någon annan mastra. För övrigt ett bra tips alldeles oavsett. Och absolut. Limitern släpper igenom saker över det du ställt in den på. Det är lite olika för olika limiters men snabba transienter går över det du ställt in limitern på. Dessutom är det så att om du kör för hårt rakt in i limitern så distar det bara. Och distet går över nollan. Easy does it. Gunnar

Hej! Flera bra råd redan. Klassisk musik (nästan det enda jag spelar in) gör man gärna med två mikrofoner och inget mer. Bra musiker, bra instrument, bra lokal. Sen behövs det inte nåt annat än att fånga ljudet precis som det låter. Allra först -- lyssna igenom ett gäng skivor med samma repertoar och sättning. Du vill antagligen sikta mot ett ljud som låter som de skivorna, inte som en pop-inspelning. MS är en lösning. Kör du PC finns det en utmärkt gratis VST-plugg hos Voxengo för att dela upp till stereo. Jag skulle föreslå att du provar med ORTF. B1 och B3 är väl rätt nära varandra i ljud, så de borde kunna fungera som ett stereopar. Bägge i kardioid. Klassisk ORTF är 17 cm mellan mikrofonerna och 110 grader vinkel. Det är inte så alldeles blodigt med måtten men bra som något att sikta mot. Mät avståndet mellan de främre membranen, där ljudet tas emot. 110 grader är lite mer än 90 grader som är en rät vinkel (om bägge pekar rakt framåt så är det noll grader). Eller klipp ut en pappersmall. För ett ovant öga ser mikrofonuppställningen helskum ut. Använd gärna en stereoskena så att bägge mikrofonerna kan vara på samma stativ, mycket lättare att flytt runt då. Panorera fullt höger/full vänster. Var beredd att flytta lite på musikerna och mikrofonerna för att få bästa balans. Du vill antagligen helst ha sångaren i mitten av stereobilden och pianot lite bakom, kanske lite åt ena sidan. Halv pinne brukar vara lagom på flygeln, ibland hel pinne, aldrig stängd. Ställ sångaren i "bukten" på pianot som om han/hon tittar på publiken. Det är ett bra ställe för där ser pianisten vad som händer och kan anpassa spelet. Mikrofonerna 2 till 4 meter framför sångaren, i huvudhöjd eller något högre. För att balansera kan du höja eller sänka mikrofonen, flytta fram eller bak mikrofonstativet, flytta sångaren närmare eller längre bort från pianot. Börja med att lyssna utan mikrofon var det låter bra och balanserat. Jag brukar stoppa pekfingret i ena örat och bara lyssna med det andra, konstigt nog hör jag skillnaderna bättre då. Där det låter bäst är det ställe mikrofonen får börja på. Sen får man lyssna så gott det går, tyvärr är inte hörlurar helt perfekta för lyssning men är det det som finns så får det väl duga. Sikta noga så sångaren är precis i mitten. Sen är det bara att ställa volymen så att det aldrig klipper. Sikta på sådär -10dB i topparna så finns det marginal. Spela in med 24 bitar, 44.1 kHz. I mastring sedan är det bara att höja nivåerna. Med moderna ljudkort är avståndet till bruset så stort så att det är bättre att ha marginal. Det är ingen finess vanligen att gå över 44.1 kHz. Mastring sedan är bara att klippa upp i sånger. Höj nivåerna lika mycket på alla sångerna så topparna hamnar under -1dB, det är inte poplåter på radion som skall komprimeras skiten ur, behåll hela dynamiken. Troligen har du fått lite obalans (några decibel) mellan de två mikronerna. Justera det så sångaren är i mitten. Du kan kanske välja att dra ner diskanten lite. B1/B3 är ganska typiska "pop"-mikrofoner som har en diskanthöjning från nånstans kring 5 kHz och uppåt. Det gör att ljudet kan bli lite "kallt" och "vasst". En försiktig minskning i diskanten kan då värma upp ljudet lite grann. Eventuellt kan du vilja ha lite extra efterklang. Att få det rätt är mycket känsligt och kräver att du har bra högtalare och ett någorlunda rum för att lyssningen skall fungera. Hörlurar funkar inte alls enligt min erfarenhet. Så kanske är det bättre att låta bli det helt och hållet. B1/B3 är kanske inte förstahandsvalet om man skall spela in klassiskt men kan ge riktigt bra resultat. SM58 kan du lämna hemma. // gunnar

RME har en USB-modell av kortet. Enligt deras chefsingenjör så funkar just deras version av USB-hantering så bra att de funderar på att lägga ner utvecklingen av både Firewire och inbyggda ljudkort. Den som lever får väl se. G.

Hur mycket är mycket? 8030 : 5417 kronor 8130 : 7230 kronor skillnad = 1813 kronor -- för en DA omvandlare 8040 : 8891 kronor 8240 : 12365 skillnad = 3474 -- för DA omvandlare och signalprocessor (alla priser från thomann, reservation för valutakurs) Själv skulle jag bara köpa "de vanliga", föredrar att ha DA-omvandling och volymkontroll separat. Tror inte ett dugg på DSP för att justera dåliga rum, lägger hellre tid och pengar på akustikbehandling. Men vi är alla olika. // Gunnar

Routa medhörningen i Totalmix. Ingen latency (några sample bara). Kör reverbet i Cubase och routa ut till en utgång på FF800. Blanda efter smak i Totalmix. Latency på reverb spelar ingen roll, det är ju själva iden så att säga. Gunnar

Lat är vad du är. !!! Starta google. Slå Genelec. Läs allt om deras högtalare. http://www.genelec.se/produkter/dsp-produkter/ 8030 - analog ingång 8130 - även digital ingång 8240 - DSP (digital signalbehandling) G

Trafo kostar pengar om de skall låta bra. Behöver det inte låta bra så blir de billigare. Vi har en svensk tillverkare, Lundahl, som gör trafos i världsklass. Räkna med sådär 500 kr per trafo. Billigt behöver inte vara oanvändbart dock. En gång i tiden hade även Clas Ohlson trafos. Inte numera dock. Möjligen att du kan hitta något här: http://www.electrokit.se/index.php http://www.edgaraudio.se/tubes/index.htm Gunnar

Glöm inte att det finns stora likheter mellan matlagning och att hålla på med ljud. Det är inte detaljerna ( exakt hur mycket salt ) som gör att det smakar gott ( låter bra ) utan balansen mellan olika saker. Det är lätt att snöa in på diskussioner om detaljer i omvandling av sample rate men det leder inte till någon bättre balans av saker. Det är extra lätt att snöa in på detaljerna om man aldrig skrivit någon omvandlingsalgoritm själv och sen lyssnat på resultatet. Inget blir då så enkelt som man tror. Mitt förslag är att nöja sig med tillräckligt bra till den dag man störs av det. Lägga energin på att spela bra framför micken i stället. Efter den inledningen kan jag rekommendera en site där man mätt på resultatet. Som alla vet så berättningar mätningar en massa saker. Men när man väl kommit över en viss nivå så berättar mätningar sällan något om hur det låter. Här är kul mätningar i alla fall: http://src.infinitewave.ca/

>> Hur vet jag vilka frekvenser jag spelat in på (om jag inte "för bok" och Det finns med som information i filen. Det framgår inte om du är på mac eller pc, men på pc kan man högerklicka på filen och välja egenskaper. >>går det att ha olika audiofiler med olika samplingsfrekvenser i samma inspelning? Om inte det går och jag vill ordna reda på alla audiofiler, gör jag nya inspelningar på samma frekvens eller Det går i en del program. Men inte i PT. >>går de gamla filerna att konvertera på nåt vis? Absolut. Antingen direkt i PT eller med något hjälp-program. r8brain rekommenderas ofta för PC eftersom det är riktigt bra och dessutom gratis i sin enklare version. Men, men, men, men, men, men..... Stanna du på 44.1 och 24 bitar. Skillnaden är minimal för oss vanliga dödliga när det gäller ljudkvalitet. Högra hastighet innebär bara strul med större filer och färre samtidiga kanaler. Gunnar

Gizmozis, några tankar. 1 - midi styrning av mick preamp är bara intressant om du vill ha mickpreamp långt bort. Vanligen har man i en fast studio mickpreamp i kontrollrummet, så det tillför det ingenting. När man är ute på plats och spelar in kan det vara en finess att fjärrstyrda mickpreamps på scen. Kan vara finess för att det funkar alldeles utmärkt att ha långa kablar och mickpreamp där du har inspelaren. Mitt tips - glöm det. 2 - det finns i princip två sorters mick preamp: de som inte ändrar ljudet och de som ändrar ljudet. Earthworks är den första sorten, bara förstärkning. Det är en bra början för varje studio att ha ett gång såna kanaler. Men det finns massor av burkar att välja på. Jag skulle vilja påstå att du kommer rejält långt med Line Audios 8 kanaliga mickpreamp. Skillnaden finns men är inte så himla stor. Mitt tips, börja med en 8-kanalig sån. När man börjar leta efter preamp som ändrar ljudet finns det massor av olika att välja på. Enda sättet att välja är genom att prova och lyssna noga. Gunnar

Lesky. Jag tycker du skall acceptera professionell hjälp. Kontakta din vårdcentral och berätta om din situation, ditt liv och dina önskningar. Var öppen med hur du ser på saker och ting. Be dem om hjälp framåt. Av ditt inlägg så verkar det som att du lider av en allvarlig och djup depression. Depressioner kan behandlas och du kan få ett bra liv om du accepterar att ta emot hjälp. När man är stark i själen går många problem att ta tag i, även tinnitus. Men när själen lider finns det inte kraft för att lösa några som helst frågor. Gunnar

Läs artikeln Claes. Det finns en del lärdom där. Det det handlar om är hur man kan bygga bredband basdämpare. De behöver inte bli flera meter djupa eftersom de bygger på att den tunna skivan omvandlar tryckvariantioner till rörelse (tryckvariationerna är högst invid väggen, men rörelsen hos luften är lägst där). Gunnar

De fungerar. Teorin är att den tunna skivan svänger med basen och sen dämpas av den lufttäta lådan bakom som innehåller dämpmaterial. Eftersom de är enkla och billiga att bygga kan man göra dem bara på test. Lite hjälper det ju alltid. Risken är väl att de inte kommer åt om det finns stora problem i rummet. Mitt förslag är att börja med att mäta efterklangstiden vid olika frekvenser. Det finns ett gratisprogram som gör just det. http://www.hometheatershack.com/roomeq/ Du kommer behöva din vanliga dator med ljudkort för in och ut. Samt en "äkta" rundtagande mikrofon. Det funkar inte riktigt med omställningsbara mikrofoner, utan det skall vara en riktig omni. Behringer har en för rimligt pris, men du kan kanske låna av någon. Just efterklangstiden är den bästa mätaren för oss vanliga dödliga för att se om rummet fungerar för lyssning eller inspelning. Det skall helst vara lagom lång efterklang och någorlund jämnt över alla frekvenser. För lång efterklang i basen beror vanligen på stående vågor. För kort efterklang i diskanten gör att rummet blir dött och blir en pina att arbeta i. Och så vidare. Finner du att du har mycket lång efterklang på en eller några frekvenser i basen beror det antagligen på stående vågor. Det kan visa sig att du måste dämpa de frekvenser med en avstämd resonator (Helmholtz) om en bredbands (enligt artikeln) inte räcker till. Gunnar

En fotograf som inte har nån aning? Det är ett hyfsat vanligt fel på det här forumet att nya användare sjunger i micken från "fel håll". Gunnar

Himla konstruktivt inlägg av nattvaktaren. Jag lade i alla fall ut alla länkar som jag kände till. Du kanske kan lägga upp några också. Jag provade att googla på "tyskarna som erbjuder komplett kit för 35k" men det blev inget av. PS: ta detta som ett lite surt svar med önskan om att få lära mer -- inget påhopp -- och med rätt mycket glimten i ögat -- inte starten på nåt krig. G.

Alternativ A) Pressa hemma: 1 - "svarv" för mastern 2 - elekrolytbad med mera för att förnickla ( eller vad man nu gör) ( Giftiga grejer) 3 - gjuta ( eller hur man gör) matrisen som man pressar i 4 - gjutpressen som gör skivorna Tryck av etikett och fodral kan du nog hitta tryckerier som gör. http://news.cnet.com/8301-13772_3-9977878-52.html Maskinerna görs nog knappast längre, du får leta på skrotgårdar o så. Räkna med några hundratusen minst och minst 50 kvadrat. --> rätt orealistiskt men det lär finnas nån entusiast i småland eller så som har utrustning. Kanske poola ihop med honom? Alternativ B ) svarva hemma Finns maskiner inom rimligt prisavstånd (troligen under 50.000 SEK) som man svarva till vinyler på. Om jag fattat rätt är det en särskild plast som inte tål att spelas sådär himla många gånger. Tar ju lite tid eftersom du svarvar varje skiva för sig. Plastämnen är väl inte helt gratis heller, men i sammanhanget så är det nog ingen fråga. http://www.vestax.com/v/products/recorders/vrx2000.html http://www.vinylrecorder.com/index-e.html // Gunnar

Oktava mk012 skall ha fantommatning. Sätt på den om den inte redan är på. Om den sitter där, ta bort den extra -10dB dämpningen ( en extra mojäng som sitter på micken ) . Det skall vara balanserad kabel med 3-polig XLR i bägge ändar. Akustisk gura brukar man micka rätt nära, säg sådär 2 dm från strängarna. Ofta riktat mot cirka 12 bandet som en lagom blandning av bummel och rassel (eller hur man nu skall kalla det). Och Mk012 tar in ljudet från toppen av mikrofonen. // Gunnar

Ett tips. Leta begagnat. Hifi sjunker till 30% av priset när man tagit ut det ur kartongen. Bra ställen är blocket, vendolin och tradera. Oftast går folk utan kunskap in till nån hifi-affär och blir pålurade ett paket som de inte förstår. Några år senare vill flickvännen inte ha brutala monster till högtalare utan vill ha småsaker som passar in inredningen. Och ut åker dem. Bara ett fånigt exempel, ingen rekommendation. Hämtat från blocket idag. Monitor Audio 703 PMC Golvmodell Nypris 13500:- säljes för 2000:- OBS endast kontant och mot avhämtning // Gunnar

Bakke har rätt. (Eller nästan). Spela in. Anmälan till NCB. Betala avgiften. Sen är det bara att sälja skivan. Den lilla haken är att låtskrivaren måste ha avtal med Stim eller motsvarande i sitt eget land. I det avtalet står att när låten väl är utgiven första gången så är det fritt fram att göra covers. Men det är ju inte alla låtskrivare som är med i STIM - i såna fall måste du få tillstånd av låtskrivaren. Och betala eventuella avgifter till honom/henne. Men spelar du in covers är det vanligen inget problem, covers brukar ju vara populära låtar som går på radion. Gunnar

"externt Emu 0404" -- är det med breakout-box. Kan det vara balanserade ingångar på breakout-boxen? Om det är balanserat så kan det hjälpa det med en speciallödd sladd -- signal/jord går då till tip/ring på en 3polig kontakt (samma kontakt som på en stereo hörlur, men används lite annorlunda här). Elgitarr brukar man undvika att köra in i en linjeingång -- det är för låg impedans på linje in så ljudet påverkas negativt. Inget går sönder, men det kan både låta konstigt och brumma. Den säkra lösningen är att använda en DI-box. // Gunnar

Jovistt. Eller inte. Problemet är lite kring skillnaden mellan hur man använder ord och vad man säger faktiskt betyder. Några begrepp att hålla i minnet. Innan jag börjar: Observera, det finns en överkurs på resonemanget och den handlar om vad som händer inuti ett ljudprogram. Då förändras en del av sakerna nedan som avser bara AD-omvandling och DA-omvandling. 1) bitdjup -- dvs hur många bitar AD-omvandlaren har. Fler bitar innebär ju mer detaljerad information eller hur? För oss som håller på med ljud påverkar antalet bitar i AD-omvandlingen i stort sett bara en enda sak -- hur mycket brus det blir. Många bitar, mindre brus. Idag finns det många AD-omvandlare som stoltserar med 24 bit. Men det är som vanligt en hel del luft i de siffrorna. Praktiskt ligger bra AD-omvandlare kring 20 bitar. Känns det konstigt att tänka så här så är du inte ensam. Mängder av människor har snubblat fel i såna här tankegångar. Men det här stöds både av teorin och praktiken. Ett mått på brus är något som kallas S/N som är en förkortning mellan Signal to Noise ratio. Alltså skillnaden mellan den starkaste signal vi kan spela in och mattan av brus i botten. Förenklat kan man säga att en bit i AD-omvandlaren motsvarar ungefär 6dB i S/N. Så med 24 bitar får vi ett teoretiskt maximum på 144dB ( 6 x 24 ) . Men det är då praktiken kommer in. Alla analoga grejer brusar. AD-omvandlarens teoretiska värde går inte att uppnå utan vi hamnar i bästa fall kring 120dB. Vilket motsvarar ungefär 20 bitar. Finns det då ingen annan finess med fler bitar i AD-omvandlaren. Svaret är nej. Det påverkar bara brusmattan i botten, många bitar ger mindre brus. 2) samplingsfrekvens. Högre frekvens innebär ju mer detaljerad information eller hur? För oss som håller på med ljud påverkar samplingsfrekvensen rent teoretiskt bara en enda sak, vilken högsta frekvens som vi kan spela in och återge. Inget annat. ( Men se sista meningen om praktiken). Den teoretiskt högsta frekvens som man skulle kunna uppnå om världen vore perfekt är "mindre än halva samplingsfrekvensen". Om vi tar CD-hastigheten 44100 sample per frekvens så blir det då "mindre än" 22050 Hz. Alla signaler med högre frekvens försvinner. Nu spelar det kanske inte så stor roll med frekvenser över sådär 15000Hz, de flesta av oss hör inget särskilt bra i höga frekvenser om alls. Hundar hör högre frekvenser än människor men det är en annan fråga. Återigen är teori och praktik inte samma sak. Orsaken är att både AD-omvandlaren och DA-omvandlaren måste innehålla filter. Filter påverakar både frekvensgång och fasen hos signaler. Det är mycket svårt att bygga extremt branta filter, så det blir alltid en glidande skala. I verkligheten måste då filtren börja skära under den teoretiska frekvensen. Så en AD-omvandlare som körs på 44100 Hz börjar antagligen skära så lågt som 20kHz eller ännu lägre. Återigen inget problem eftersom vi inte hör så höga frekvenser ändå. Finns det då ingen annan finess med högre samplingsfrekvens. Svaret är att teoretiskt finns det ingen alls, högre samplingsfrekvens ger enbart högre högsta frekvens som kan återges. Men i praktiken är det så att alla AD-omvandlare är olika. Och eftersom all teknik handlar om att göra kompromisser innehåller alla AD-omvandlare såna. Om inte annat får de inte kosta för mycket. Vilket leder till att AD-omvandlarna trivs mer eller mindre bra på olika frekvenser och kan låta olika. Men det beror helt och hållet på vilken omvandlare det är. // Gunnar

Är det ett vanligt "datorheadset" så är det med största sannolikhet en elektretmikrofon. Den behöver spänningsmatning. Datorns ingångskort ger sån spänningsmatning, vi kan kalla det fantommatning. Den matningen är på cirka 5V. Det finns fantommatning i mixern också, men den är på 48V. Kopplar du fel så brinner micken upp. Du kommer behöva lite elektronik-komponenter för att omvandla 48V till 5V. Alternativt kan det vara enklare med ett 9V batteri och några komponenter. Känner du dig kompetent att lägga en beställning hos Elfa (eller liknande) på några komponenter och sen löda ihop dem. I såna fall kan jag leta reda på några olika möjliga kopplingar. Hittar dem inte i farten, men det finns att hämta på nätet. Det lär gå åt några motstånd (sådär 5st) och några kondensatorer (kanske 2 eller 3). Eventuellt en zenerdiod. Är man händig så går det att få in grejerna i XLR-kontakten. Gunnar