Claes Holmerup

Som det framgick tidigare i tråden, så har de tydligen uppdaterats några gånger med tiden, så det är inte säkert att de begagnade har lika bra element eller filter, som senare modeller - och det tycker jag är olyckligt... Andra tillverkare brukar byta modellbeteckning när de gör någon uppdatering, så där är det mer uppenbart att det är olika. Jag har inte hört dem, men tror inte att de är bättre än andra i motsvarande prisläge, utan bara att de färgar på sitt sätt, som tilltalar vissa men inte andra - precis som när det gäller andra monitorer (högtalare som inte färgar ljudet alls, existerar inte - men det är lättare att komma närmare det "perfekta" med aktiva filter som är gjorda för just de specifika elementen). Redan frälsta säger förstås att de är bättre än allt annat oavsett vilket, precis som alla Apple-förare säger om sina prylar, men sådant är alltid en sanning med modifikation... Att de är bra, råder det nog inget tvivel om, eftersom det ju är många som gillar dem - men med tanke på att de har uppdaterats, så har de ju uppenbarligen inte varit så perfekta som det ofta påstås att de alltid har varit, så man får ta sådana uttalanden med en nypa salt...

Enligt min mening, så tänker du helt rätt! 🙂 Jag har en så ren kedja in som möjligt (förutom micken, som kan ha en mild färgning) - och sedan färgar jag med pluggar vid mix. Då är jag helt flexibel på alla håll ända fram till mix och inte låst av ett inkommande sound som inte kan undvikas. Om detta är "rätt" sätt, är en fråga för "di lärde", eftersom det finns många som istället vill få till en "perfekt" färgning från början, så att de inte behöver skruva lika mycket med färgning vid mix, utan i princip har sitt sound klart direkt. Det är olika sätt att jobba och en vanesak - och båda sätten är rätt (eller fel), beroende på vilket man trivs bäst med, helt enkelt. 🙂 Min egen kedja in, är som regel Milab DC-196 eller Blue Babybottle, in i True Systems P-Solo eller Benchmark Pre-420, vidare till Benchmark ADC1 och så ljudkortet, RME HDSP9652.

Instämmer när det gäller SM58. Den gillar jag inte alls. Då är Beta58 betydligt trevligare. Rörmickar blir varmare - åtminstone i temperatur... 😉 Både rörmickar och rörpreamps handlar till stor del om marknadsföring. Rörkonstruktioner och transistorkonstruktioner kan låta precis lika ofärgat (eller färgat), så det har många gånger inte så mycket med röret att göra, utan ofta är det i själva verket transformatorerna i signalvägen som bidrar i högre grad med "värmen" i ljudet.

Svenska Milab DC-96C (eller DC-196 om du behöver mer än enbart kardioid) är en grymt bra mick till ett betydligt lägre pris än ditt tak. Vill du ha ett mer färgat ljud med snygg diskantavrullning, så kan en bandmick vara det du behöver, som exempelvis Royer Labs R-121 - och den är extra kul eftersom den är designad så att du får olika färgning beroende på vilken sida du vänder mot ljudkällan, lite av två mickar i en... 🙂 Om du är inne på färgade preamps, så finns det många trevliga kandidater i rimliga prisklasser, som exempelvis Warm Audio TB12, Triton Audio D2O eller TK Audio DP1. TLM103, som du har, tycker jag är lite för stark i toppen, men det går ju annars att dämpa med eq, så det behöver egentligen inte vara något stort problem - men den har en ruskigt stark utsignal, så ibland kan den överstyra preampens ingångssteg, så att man behöver lägga till en extern pad - något som alltså kan vara både bra och dåligt, beroende på situationen. Det kan däremot vara knepigt att köra med en preamp som färgar för mycket när micken också har en ganska kraftig färgning i sig, tycker jag... SM7, som nämndes, är bra i många lägen, men den har en ganska svag utnivå som gör att man behöver skruva upp gain rejält - och med gain högre än ca 75% av max, får man som regel förhållandevis starkare brus än på lägre gainnivåer, så med en sådan kan man behöva en lågbrusig inline-förstärkare, som Triton Audio FetHead för att få upp nivån och hålla bruset nere. Det finns mycket att tänka på och massor att välja bland, så det är inte lätt. Det mesta handlar dessutom om smak, så man får ta andras råd (även mina) med en nypa salt... 😉

Jag tycker att jag har en sanslös massa pluggar och program, men jag har ändå inte mer än 90 licenser på min iLok2 (+ ett tiotal på eLicenser och en rejäl bunt som challenge/response, som gärna hade fått vara på iLok istället...). Att tänka sig mer än 500 licenser, får verkligen tanken att svindla...

😆

När jag hade mitt band, så hade jag tre basar; Två Rickenbacker 4001 (en röd och en svart) och en Yamaha som jag inte kommer ihåg modellbeteckningen på. Det var för att ha som backup på spelningar. Det var på den tiden man var lite halvgrön och lätt kunde slita av g-strängen vid lite funkbas - och det är ju lagom kul att byta strängar mitt i... Den röda 4001:an sålde jag för några år sedan och Yamaha-basen fick min brorson för något år sedan - så numera har jag bara den svarta 4001:an kvar. Har man den bästa, så räcker det med en... 🥰

Buso Audio har ett par modeller som kan vara intresssanta. De är lite djupare, men det är nog svårt att hitta något som är så litet som 60cm... Själv har jag ett gammalt IKEA Jerker med svängbara sidohyllor - men det är ännu djupare...

Kingston-läsaren funkar säkert bra. De är stora på minnen, så de vet nog vad de pysslar med. Passar också på att gratta till pensioneringen. Nu får du tid på allvar att hålla på med din musik! 😎

Latency spelar alltid viss roll. Jag har förklarat lite mer om det i min Wiki-artikel här: http://wiki.kontrollrummet.com/Latency 🙂

Audient iD4 eller iD14 är ljudkort som du verkar ha missat och som jag skulle säga är mycket starka kandidater i prisklassen.

I manualen ser det ut som om det bara är avsett för att koppla till dator, så det är nog värre med det. 🙁 Det finns ingen port för USB-sticka, utan den porten är bara till för kabel. Jag har ett SD-kort där ena kortsidan har den vanliga kontaktlisten, medan andra kortsidan kan sättas i en vanlig USB-port om man tar bort en liten plastgrej där. Vet inte om det fortfarande finns sådana hybrider, men det kan ju vara något att leta efter för att vara så flexibel som möjligt. Bilen du har, sitter det det väl en sådan där stor grej där man får byta hela mittkonsollen om man ska byta stereo? Då är det knappast någon idé att fundera på att göra något där... 🙁

En annan variant skulle också kunna vara en ny bilstereo. Det finns ju numera USB-port på många sådana, så då kan du skippa att mellanlagra på CD, utan du sparar låtarna på en USB-sticka och lyssnar från den i bilen och bränner från den i datorn.

Ja - det mesta som funkar med Win7 och Win8, brukar funka med Win10. Vissa hårddiskportas har väl annars en USB- eller eSATA-port där man kan koppla in en extern brännare, precis som många laptops har...? Kolla om den möjligheten finns, så blir det kanske mindre begränsningar i utbudet. 🙂

Eftersom fantommatningen alltid bara kommer ut på XLR från ljudkortets preamp, så spelar det egentligen ingen roll om den är igång eller inte. Pre73 Mk2 har både TRS och XLR ut, om jag inte kommer ihåg fel...?

En skillnad är också att mickar med transformatorutgång kan ändra sound i högre grad om man har preampar med olika inimpedans eller en preamp med variabel inimpedans, medan transformatorlösa (alltså transistorbalanserade) oftast är ganska okänsliga för inimpedansen och låter likadant oavsett vilket. Båda varianterna är därför både bra och dåliga, beroende på vad man är ute efter.

Då borde du kanske överväga Gefell istället för Neumann, eftersom Gefell ligger mycket närmare originalkonstruktionerna, än Sennheiser (som sedan flera år äger Neumann...). 😉

Antelope har exempelvis Zen Studio, som har 20 analoga in, 10 analoga ut + 2st ADAT I/O - och kopplas på USB2. Likadant med t ex RME FF UFX, som har 12 analoga in/ut, 2 ADAT I/O och AES I/O och kopplas på USB2. RME MADI-interface hanterar 64 I/O på USB2. I och med detta, så vill jag nog påstå att USB2 räcker gott för studion. 🙂

Ja - funktionen verkar vara avstängd i den avdelningen även när jag försöker. Jag skickar en anmälan, så får moderatorerna kolla vad som har gått snett i den avdelningen. 🙂

Det går inte i snabbsvar, utan du måste ta upp fullständig editor, så finns det tillgängligt att ladda upp filer.

Det är inget jag har upplevt själv - men det är säkert väldigt individuellt och troligen inget man kan säga generellt gäller något specifikt frekvensområde... Händer det bara i bilen, så kan det vara för att du spelar för högt för det begränsade utrymmet - eller att måtten på "rummet" i bilen ger dig stående vågor vid vissa frekvenser, som du inte får problem med i ditt normala rum... Det man kan säga generellt, om det är för mycket bas i mixarna, så beror det oftast på antingen att man har för lite bas i sin lyssning vid mix (och kanske därför behöver komplettera lyssningen med en sub), eller att man har problem med akustiken i mixrummet. Om du kompletterar med ett par bra, öppna hörlurar, så kan det vara ett bra hjälpmedel för att få lite mer koll på den låga basen om du har ett rum som inte är tillräckligt akustikbehandlat.

Avantone MixCubes är populära för referenslyssning. 🙂 http://webshop.holmerup.biz/lyssning/avantone-pro/avantone-pro-mixcubes-active.html

En variant som kan vara bra i ett liverum, är att ha möjlighet att variera akustiken efter behov eller önskemål. Du kan exempelvis bygga några fristående tiangel-gobos där en sida är absorberande, en är diffuserande och en är reflekterande.

Visst går det - men han hade gott om sådana småreglar över efter sitt bygge...

En av mina bästa vänner byggde detta monster till sin studio. Den består av avsågade 45mm-reglar, i olika längder, limmade på en plywoodskiva. Gjorde riktigt bra nytta, men den vägde så in i h-e... 😉