Claes Holmerup

Det skulle kunna handla om en kallödning någonstans i så fall. Kolla om du kan "fixa" det genom att ge monitorn en smäll i sidna eller något. Hoppar det igång då, så är det bara att plocka fram lödstationen och jaga dåliga lödningar, antingen i nätdelen eller slutsteget - troligast på ställen som normalt blir varma, som regulatorer, likriktardioder, transistorer etc... All elektronik sitter ofta som en modul, så om du behöver lämna iväg monitorn för reparation, byter de antagligen hela modulen. Du kan kolla där du har köpt den, så kan de säkert ta fram priser på ett sådant byte.

Det handlar sannolikt om fasfel. Att spela in med två mickar på det sättet, är alltid en kompromiss, så det gäller att hitta den placering som låter bäst (eller minst dåligt), helt enkelt - eller spela in sången och gitarren vid olika tagningar. Du kan testa att rikta om mickarna eller sätta någon sorts skärm mellan dem, så att de inte tar upp lika mycket av fel ljudkälla, så kan det bli bättre. På inspelningen som redan är gjord, kan du prova att fördröja det ena spåret lite grand, så flyttar du fasfelet och kan i bästa fall hitta var det låter tillräckligt bra för att du ska tycka att det är ok.

Vad behöver du ha för in- och utgångar - och hur många? Vilket interface har du i datorn - USB eller Firewire?

Precis! Det kan vara betydligt bättre att ha några olika mickar (inte nödvändigtvis så väldigt dyra) med olika ljudkaraktär att välja mellan, än att skaffa en svindyr mick som "alla" tycker att man "måste" ha...

Jag skulle hellre rekommendera att du skaffar en extern controller för att kunna skruva manuellt - och behåller ljudet i den digitala domänen. Du ska upp en bra bit i pris för att du ska tillföra något positivt till ljudet genom att gå ut genom en mixer och tillbaks till DAW-programmet. Vad som möjligen kan vara meningsfullt ljudmässigt, är att skicka ut den färdiga stereomixen genom en bra extern kompressor och sedan spela in på ett nytt stereospår - men även i det fallet måste du upp en bit i pris för att slå DAW-programmens medföljande plugins på fingrarna...

Det kan i så fall vara så enkelt, att en kabel till själva elementet har lossnat. De sitter ofta med kabelskor, som kan vibrera loss från högtalarelementets kontakter om man har otur - men i så fall är det bara att trycka fast den igen. I annat fall kan det nog vara slutsteget till basen som har lagt av...

Har inte fått några priser på F-serien ännu. De skickas antagligen inte ut förrän när monitorerna är färdiga för leverans från ADAM.

Den mick jag oftast använder som första val, är Blue Babybottle. Kanonbra mick för rimliga pengar - men som sagt, så är det ju inte säkert att alla håller med, utan den stämmer överens med min smak och alla har vi ju våra egna favoriter. Funderar starkt på att också lägga en Milab DC-96C till min egen lilla samling - för den kändes som en riktig höjdare när jag testade den. 🥰 Vill jag ha en mick med lite mjukare sound, så tar jag Crowley and Tripp Naked Eye - och vill jag ha en dynamisk, så kör jag med Shure Beta58A (nej - inte SM58...). Om man vill kunna variera soundet med en och samma mick, så kan ADK Odin vara värd att fundera över, eftersom det finns olika typer av filter i den, så att den kan härma soundet från tre äldre ADK-modeller.

Absolut - MEN man ska upp en bit i pris för att det ska vara lika bra som plugineffekterna som följer med dagens DAW-program...

Om man har en kompressor, så har man den normalt mellan micpreampen och ljudkortets ingång - eller som en inserteffekt, om det finns insertjack på preampen. Vet du vad du är ute efter från början eller om du bara ska ha den som ett försiktigt skydd mot överstyrning, så kan det vara användbart. Om du däremot råkar göra fel med någon inställning så att du inte blir nöjd, så går det inte att reparera i efterhand utan du måste spela in från scratch igen. Man kan också lägga på den i efterhand, genom att skicka ut ljudet från två utgångar från ljudkortet och spela in ljudet på ett nytt stereospår - något som tillåter dig att experimentera mer eftersom du inte riskerar att få en irreparabel inspelning, utan alltid kan backa till originalet.

Testa datorn med DPC Latency checker: http://www.thesycon.de/eng/latency_check.shtml och se om den verkar ok där. Det kan handla om drivrutiner för delar i datorn som behöver uppdateras eller kanske bakgrundsprogram (typ virusdödare o dyl) som stör.

Det finns en del fabrikat som tar rejält betalt för matchade par och andra som inte gör det... Oktava kostar bara marginellt mer för ett matchat par än vad de gör individuellt. Line Audios kapslar är så hårt gallrade att man kan ta vilka CM3-individer som helst och använda som stereopar - men om man är extremt kinkig så kan man få ett uppmätt matchat par för typ 200:- extra (har jag för mig att det var senast jag frågade). Generellt sett så är som regel matchning inte så noga, eftersom en ändring på någon grad av vinkeln eller någon millimeter av avståndet, ändå kommer att göra mycket större skillnad på ljudet än vad skillnaden mellan individer av mickarna gör. De kinesiska OEM-mickarna har däremot ofta större variation mellan individer, så där kan det vara lämpligt att välja matchat par, så att man vet att skillnaden blir lagom liten...

MK012 brukar uppskattas av de flesta, så de är väl värda att fundera på. Om du vill kunna spela in i M/S, så finns det figure-8 kapsel att köpa till också. Det finns en del olika modeller att "avnjuta" om du går in på min testsite. Visserligen inga stereoinspelningar, men det går ju att höra ljudkaraktären.

Jag har en Intel SSD på 160GB, som jag har operativet och alla program (Office, Cubase, Wavelab, Samplitude, FL Studio, en j-a massa pluggar etc) på. Jag använder ca 80GB på den i nuläget, så den känns ganska lagom, även om 120 också hade räckt bra. Dokument, bilder och download-katalog ligger på en mekanisk disk som är betydligt större. Har andra mekaniska diskar för audio och för ljudbibliotek. Hade gärna bytt ut dem till SSD, men de får sjunka i pris och bli större innan det kan bli verklighet... SSD:n på 30GB skulle du kanske kunna lägga växlingsfilen på eller liknande...

Kommer det något brus/brum från baselementet, eller är det stendött därifrån?

Högre än 60kHz är meningslöst i audiosammanhang, men eftersom det inte finns som standard, så använder man då 88.2 eller 96, om man tycker att det behövs. 192kHz är definitivt bara slöseri med utrymme och datorkraft. Enda gången det blir skillnad, är om omvandlaren inte är linjär vid så hög samplingsfrekvens och tillför någon sorts färgning på grund av det. Om man jämför så uppfattar man dessutom oftast skillnad som "bättre" om man tror att det ska bli bättre, även om det i själva verket låter sämre. Tyvärr är man så lättlurad. 🙁 Läs Dan Lavrys utredningar om detta med samplingsfrekvens. Han är en av de riktigt stora auktoriteterna på området, så han vet definitivt vad han snackar om. 🙂 http://lavryengineering.com/pdfs/lavry-sampling-theory.pdf http://www.lavryengineering.com/pdfs/lavry-white-paper-the_optimal_sample_rate_for_quality_audio.pdf

Det är nog snarare så att den är alldeles för tät. Om det inte ska bilda en reflekterande yta för alla frekvenser över ca 6-700Hz, så måste det vara så genomsläppligt att du kan andas genom det. Kör över mineralullen lite tunt med spraylim, så hålls fibrerna på plats utan att det förändrar de akustiska egenskaperna nämnvärt. Då kan du sedan täcka det med ett snyggt tyg som har lagom gles väv för att det ska funka bra.

Fitzpatrick har nyligen tagit över distributionen för PMI, så Trident-monitorerna kommer säkert snart att säljas i Sverige också. 🙂 Hemskt vad de är fula - men det är ju ljudet som är det viktiga. 😉 Någon som har hört dem och jämfört med andra...?

Bara att köra igång programmet och se om det verkar ok eller om du får röda spikes ofta. Jag såg förresten att jag bara lade in länken till deras hemsida. Här är länken direkt till sidan med programmet: http://www.thesycon.de/eng/latency_check.shtml

Det finns ingen orsak att vara osäker. Att inte köra med 64-bits Windows om man ska byta Windows-version idag, är grovt tjänstefel. 😉 Om du sedan väljer att köra Cubase i 32- eller 64-bitsversion, kan du ju då välja beroende på om du har viktiga pluggar som bara funkar i 32-bitshost. Bara att installera båda versionerna och testa. 🙂

Du kan köra antingen 32-bits eller 64-bits Cubase i 64-bit Windows (båda finns på skivan). Jag tycker absolut att du ska köra med 64-bits Windows. Själv kör jag med 64-bit och har upptäckt ett fåtal plugins som inte gillade Windows 7. Vissa plugins har inte uppgraderats till 64-bitsversioner - men de flesta går att köra via den automatiska 32-bits bridgen i Cubase, så det har uppstått förvånansvärt lite problem, tycker jag. Mitt moderkort är lite äldre, så jag fick inte plats med mer än 8GB RAM - men det räcker till ännu så länge i alla fall (kunde ju köra med 4GB i XP tidigare, utan att det bråkade...).

Det spelar ingen roll. Internt sker behandlingen ändå i 32-bit float, så du kan se master-regelns uppgift som att den ska dra ner nivån så att man kommer ner till 24-bit, så att omvandlarna kan spela upp ljudet. Egentligen kvittar det om du sänker nivån eller inte. Om du skickar iväg för mastering, så kan ju mastraren normalisera till den nivå han tycker är lagom, om det skulle behövas någon justering. Sparar du din master i 32-bit float, så förlorar du ingen information alls - så om mastraren kan ta emot 32-bit float, kan det vara att föredra...

Skumabsorbenterna dämpar efterklangen, men har i princip ingen effekt på stående vågor, så det beror på vilken typ av problem du har i rummet. Om du kan snickra, så kan du bygga Helmholtsresonatorer själv också. Det finns formler för att räkna ut hur de ska se ut.

Jag skulle tro att det blir värre om du har igång fantommatning och dessutom har ett par lågohmiga hörlurar inkopplade. Kabeln blir antagligen varm längs ena sidan. Spänningsmatningen brukar läggas längst ut för att påverka signalkablarna så lite som möjligt. Med inkopplad strömförsörjning skulle jag tro att matningen från kortet stängs av, så det borde nog vara säkrare att köra på det sättet. 🙂

Originalkabeln har antagligen kraftigare kablar för spänningsmatningen. Känn efter att det har varit igång ett tag, om kabeln blir oroväckande varm... Förmodligen funkar det fint tills isoleringen smälter, men om den smälter så att det blir kortslutning, så finns risken att det går åt skogen med både PCIe-kortet och den externa burken...