Momo

Japp, som du själv beskriver så är det så komplicerat att det i praktiken inte går att "rita" en låt. Det som händer när man spelar upp två (eller flera) ljud, är att alla ljuden "adderas" till varandra. Vad menas med addera tänker du då? Jo, om man tänker på ljudet som två olika kurvor, så tar man helt enkelt och mäter avståndet mellan varje punkt på kurva 1 och noll (en kurva brukar man rita så att man har en linje som representerar noll) och adderar det värdet till samma mätning på kurva 2. Resultatet blir en ny kurva som representerar summan av ljuden. Det går enkelt att göra med penna, linjal och rutat papper om du vill få rn bättre känsla för det. En enkel bild som visar hur det kan se ut hittade jag här: http://web.science.mq.edu.au/~cassidy/comp449/html/ch03s03.html Den understa kurvan är summan av de två övre kurvorna. När situationen är som i din fråga, med trummor, gitarrer, sång mm samtidigt, så är det inte bara två sinusvågor som ska adderas, En röst innehåller ju inte bara den rena sinustonen, utan massor av övertoner och kanske subtoner, likadant med distade gitarrer, Trummljus innehåller extremt många övertoner. Trots att ljudkurvorna då är väldigt komplexa så gör man på samma sätt som med sinustonerna när man adderar dem. Mät avstånd mellan noll och kurvan på varje kurva, och addera värdena. Summan blir en ny kurva som representerar hur ljuden låter tillsammans. Det blir många kurvor som måste adderas, och den slutliga kurvan är väldigt komplex. Att rita om den för hand är inte praktiskt möjligt.

Mikrofonen kräver fantomström, så om du försöker utan blir det inget ljud från den. Den går dock inte sönder, utan funkar bara inte. Ditt ljudkort har tyvärr inte fantommatning, så du måste gå via mixern.

Kolla på Tradera. Där finns en Pro-Tools 9 licens som verkar gå billigt (ingen köpte den första gången den låg ute, men säljaren har lagt ut den igen).

Jag tror du tänker på "Markskivor" som är ganska hårda och stabila. Det är väldigt länge sedan jag hanterade såna, men vad jag minns så är de ganska tunga. http://www.bauhaus.s...-100-1-44m.html På bauhaus hittade jag även nåt som de kallar för ISOLINA, som tydligen är gjort av lin istället för mineral/glas. Det låter ganska trevligt, men om de håller ihop eller är ömtåliga framgår inte. Man får åka och kolla. http://www.bauhaus.se/varumarken/isolina.html På Byggmax dit du länkade hittade jag även nedanstående som beskrivs som "styv och lätthanterlig". Kanske kan det vara nåt? https://www.byggmax....mbda-37-p16109. När du ska sätta upp det i taket/väggar så finns det specialskruv för just detta ändamålet, med riktigt stora brickor för att de ska kunna hålla fast materialet utan att trasa sönder det. Kolla byggmarknaden efter såna.

Ebay är ganska stränga med att säljarna måste vara ärliga. Om du i efterhand får reda på att varan kommer från Kina så kan du öppna ett case om "Varan avviker väsentligt från beskrivningen" och antagligen få pengarna tillbaka. Det här med vem som ska betala för att skicka tillbaka varan kan variera, men i såna här fall där säljaren medvetet gått ut för att luras så tror jag du går skadeslös. (Jag har fått en del reklam från Paypal på senare tid, där det står att de står för returporto även om det bara är så enkelt som att du köpt kläder i fel storlek. Kolla upp om det kan vara aktuellt för dig)

Den enda anledningen till att 16:9 formatet slog igenom är nog att TV-industrin bestämde att det skulle vara den nya standarden för TV sändningar (när det nu var). Innan dess var både TV och datorskärmar alltid 4:3 format. Jag köpte mig en 30 tums skärm med upplösning 2560x1600, dvs 16:10 format i höstas. För mig har detta blivit idealformat för en skärm, och jag är mycket nöjd. Den extra höjden (160pixlar) jämfört med 16:9 formatet gör mer nytta än man tror. 30" 2560x1600 skärmar är rätt dyra om man köper de som finns här hemma i handeln. I princip börjar det från 10000:- för Dells modell, och går uppåt därifrån. Jag vågade mig på att köpa en Koreansk lågprismodell direkt från Korea via Ebay, för sensationellt billiga 2600:- inklusive frakt, + moms. Nu har dollarn gått upp kraftigt, så det blir dyrare. Själva bildskärmselementet är en Samsung IPS-skärm, så bildkvaliten är super. Enda nackdelen är att ingångarna är begränsade till VGA, DVI och HDMI, och att HDMI-ingången verkar vara begränsad till 1920x1080. Displayport hade varit bäst, men jag får köra via DVI ingången. En sån här är det: http://www.ebay.de/itm/PERFECT-PIXEL-First-F300GL-Special-30-HDMI-1-4a-S-IPS-DVI-D-2560x1600-Monitor-/171658485296?pt=DE_Elektronik_Computer_Computer_Monitore_Flachbildschirme&hash=item27f7a49e30

More cowbell! 🙂

När det gäller att koppla in headsetet i USB-kortet: Har du prövat både med och utan fantommatning? Det borde ju fungera tycker jag. En mikrofon är en mikrofon.

Är det detta? http://www.soundblaster.com/products/Sound-Blaster-X-Fi-Titanium-HD.aspx Det är ett ljudkort med PCIE-kontakt, dvs för intern montering i stationär dator. Det passar inte till en laptop, så om du kan lämna tillbaka det så gör det. Kanske försökte du köpa det här? http://www.soundblaster.com/products/Sound-Blaster-X-Fi-HD.aspx Det kopplar du in med USB-kabel till en laptop utan problem. Byt till det om du vill ha Sound Blaster.

Jag gissar att du sett någon med en Dremel eller liknande multiverktyg. Dremel: http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/slip-gravyrmaskiner/elektriska-slip-gravyrmaskiner/slip-gravyrmaskin-010813/ Billigare: http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/slip-gravyrmaskiner/elektriska-slip-gravyrmaskiner/slip-gravyrset-010084/ Ännu billigare: http://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/slip-gravyrmaskiner/elektriska-slip-gravyrmaskiner/slip-gravyrmaskin-010083/

Är det ett keyboard utan ljud du letar efter så ska du söka på "Masterkeyboard". Många masterkeyboard har både Midi och USB anslutning, men det finns vissa framförallt små som bara har USB, så det får du kolla när du hittat något som passar dina behov och plånbok. Thomann har stort sortiment, så därför länkar jag dit. Det betyder inte att du måste handla därifrån, men det är ett bra ställe att kolla av marknaden på. http://www.thomann.de/se/kontroller1.html t.ex. http://www.thomann.de/se/cme_uf50_classic.htm#bewertung - €150, verkar stabilt och bra med aftertouch (och borde även ha velocity) http://www.thomann.de/se/miditech_midistart_3_usb.htm - €59, billigast, och inga finesser http://www.thomann.de/se/roland_a49_black.htm - €155, Kompakt och lätt, Anslagskänslig, men inte aftertouch.

JRRShop och Audiodeluxe är för det mesta de enda ställen man behöver kolla på. För att få reda på det riktiga priset måste man dock alltid stoppa det man är intresserad av i köpkorgen/-vagnen (man får oftast extra rabatt då). http://www.jrrshop.com/softube http://audiodeluxe.com/search/apachesolr_search/softube http://plugindiscounts.com/16_softube

Jag röstar ocskå på att köpa en Hi-Fi sub, och ställa in nivån med hörseln. Det blir bra, och behöver inte vara mer komplicerat än så. Det du kan experimentera med är att hitta lämplig placering.

Deras hemsida är på flera språk, däribland svenska, så de sköter nog svenska marknaden själv. (Det verkar som de har sin Europeiska verksamhet baserad i Tyskland) http://www.peli.com/sv/content/contact

Har du tillgång till en multimeter? Då kan du mäta vilken späning du får mellan de tre pinnarna i kontakten, och borde kunna se att det blir spänning när du slår på phantom power. 1. Ta bort mikrofonen men behåll sladden i ljudkortet. 2. Låt Phantom-power vara avstängt från början.. 3. Mät spänning mellan två pinnar i taget på kontakten i andra ändan av sladden. Det är svårt att veta vilka pinnar som är jord och spänning, så mät mellan alla kombinationer (1-2, 1-3, 2-3). Skriv upp mätvärdet för varje kombination 4. Sätt på phantom power 5. Mät igen på samma sätt som under punkt 3. Nu borde du kunna jämföra och se att det faktiskt kommer spänning på kabeln om phantom power är påslaget. Bra att veta: Det är svårt att mäta spännning utan belastning ("belastning" = något som drar ström, t.ex. mikrofonen), Man kan alltså få felaktiga spänningar när man mäter med en multimeter. Jag tror dock att mätningen blir rätt i detta fallet. Phantom power står ju att det ska vara 48 volt, men det är inte säkert att det stämmer för ditt ljudkort. Det kanske är 20 volt eller nåt annat. Så länge det är mellan 10V och 50V så borde din mick fungera. (En multimeter kan vara så pass billig att om du inte har en kan det vara lönt att köpa. Det är lite som en borrmaskin, man har nytta av dem då och då. http://biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-15133/ http://www.kjell.com/sortiment/el/verktyg/matinstrument/multimetrar/uni-t-ut33c-p48291 http://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/testinstrument/multimetrar/multimeter-405014/ )

1. Bildskärm kan störa. Prova att dra dra ur strömkabeln till bildskärmen när du har oljudet igång för att se om det påverkar. Om oljudet försvann så prova med skärmade/balanserade kablar mellan ljudkort<-->högtalare. 2. Vad är det för dator? Om det är en laptop så prova att köra på batteri (dra ur nätsladden). Om det är en stationär så låna en laptop och testa att köra med batteri (dvs utan nätsladd i kopplad) Om ljudet försvinner när du kör på batteri så är det i nätaggregated ditt problem sitter. 3. Ett annat spår är att det är i högtalarna ljudet uppstår. Prova med annan ljudkälla för att avgöra det, t.ex. genom att koppla in en mobil/mp3-spelare direkt i högtalarna.

Jag tror du kanske missuppfattat vad subben ska göra. Högtalarelementet är riktat neråt, och basporten åt sidan på subben du pratar om. När du lägger plus-spänning på elementet så ska konen flytta sig utåt, och då måste ju luft sugas in i basporten. När du släpper spänningen så går konen tillbaka till sitt neutralläge, och luft blåses ut genom basporten. När du spelar ljud så måste det gå lika mycket luft ut som det går in genom basporten, annars skulle ju subben blåsas upp som en ballong. Det kan alltså inte generellt vara "sug" i basporten

Die hard, just nu behöver du lugna ner dig och be trådskaparen om ursäkt. Detta är inget sätt att få folk att känna sig välkomna här. Tråden har spårat ur fullständigt pga dina kommentarer.

Nej, det var det jag tänkte också när jag läste ditt första inlägg. Det där Art interfacet skulle ju kunna funka. Dock undrar jag hur du lyssnar på det du spelar in? Om du spelar in med 24bit/96kbit/s så kan ju inte Art interfacet spela upp det.

Inga begränsningar, det är bara att köra igång. (Men gå gärna en "Starta eget"-kurs så du lär dig vad staten kräver när det gäller bokföring och liknande)

Jag tror en glasmästare kan hjälpa dig. Leta på Eniro

Historien bakom var ganska lätt att hitta. I korthet så är den inte en "riktig" Roderich Paesold, utan tillverkades av en holländsk firma som hette Egmond på 70-80-talet. Roderich Paesold var och är välkända för stråkinstrument och stråkar, och ingick vid den tiden i en koncern som hette Boosey&Hawkes Group som helt enkelt köpte in gitarrer från Egmond och satte namnet Roderich Paesold på dem, för att sälja vidare. A number of people have come across old guitars with the Roderich Paesold guitars and can't find any information on them. I came across a 6 string with model P130. I wanted to post an email response I received from the "string instrument specialist" at the Roderich Paesold company: thank you very much for your kind inquiry but sorry, no we can't answer your questions, strange enough, hmmm? We did never make guitars, we had always been a company for bows and stringed instruments only. I'll give you view into the history and you'll understand why there are vintage guitars by Roderich Paesold and why we can't come up with answers: In the late 1960's Roderich - the founder - retired and sold his company to the clarinet company Wenzel Schreiber & Sons in Nauheim. Later Schreiber (together with Roderich Paesold) was integrated in the Boosey&Hawkes (B&H) group (the other companies were Keilwerth, Buffet Crampon, Besson, Rico, Winter and (only from 1993 on) Hofner). A world wide group-own network of international distribution companies was installed. There was a high demand for guitars in the 70's and 80's but B&H didn't have a own guitar manufacturing company yet. But the group management of B&H wanted to join the guitar boom: Dutch made guitars (actually manufactured by Egmont, this company is not existent any more) were bought in with Paesold labels and sold mainly by the British and USA distribution companies. We here in Germany initially even didn't know anything about that. En tråd på ett forum där folk som liksom du hittat eller ärvt en Paesold gitarr, och undrar vad det är. http://www.guitarsite.com/discussion/messages/27293.shtml Efter som de är så okända så tror jag inte det är en dyrgrip, Det är nog bara till att spela på den.

Nej, det är samma grafikkort på båda: GeForce GT 740M Samma processor, samma mängd RAM, samma storlek på HDD Priset på Dusitin är ju en kampanj. Normalpriset där är också 7999:- Jag tycker Dustin har mycket bra support. VI köper alla våra datorer till jobbet därifrån av den anledningen. Med företagspaket får man leveransen dagen efter beställning om varan finns i lager.

Jag gillar ju själv Lenovos Thinkpad modeller, så jag kollade runt lite och hittade den här LENOVO THINKPAD EDGE E540 för 6499:- på Dustin. http://www.dustin.se/product/5010774846/lenovo-thinkpad-edge-e540-ci7-2-2-8gb-1000-16-ssd-gt740m-fhd-15-6-w8/ Det har samma komponenter som den du spanar på, men är lite billigare. Dessutom har den en ledig minnesplats, så den är lite mer ekonomisk att uppgradera minnet på. Den du kollar på har redan använt båda minnesplatserna, så vill du uppgradera den så får du plocka bort de befinliga minnesstickorna och lägga i byrålådan. Hårddiskarna på båda är hybriddiskar, med både vanlig mekanisk disk och SSD. Nu står det att Thinkpaden har 16GB SSD medan den andra har 8GB SSD.

Om det är framförallt för att lyssna på musik som du vill använda dem, så borde du gå och kolla vad du får för dom pengarna i Hifi-butikerna också. Jag tror du får betydligt mer musik för pengarna där. Om det är så att studion är det enda stället du har att lyssna på musik i så är kanske monitorerna det enda alternativet., Se då till att du jämför vad du har med de du spanar på. 8030 och HK120 är trots allt en storlek mindre än dina Rokit, och det kanske inte känns som ett uppköp att mista i basåtergivningen.