trombonisten

Några gratis tips: - kolla alltid priserna. www.thomann.de är en bra referens, lägg på 150:- i frakt, du behöver ett plastkort att betala med. Inga konstigheter, jag har handlat många gånger där. Använd priset där som en "referens", fundera på om den service du får hos musikaffären är värd mellanskillnaden (kan mycket väl vara så). - köp begagnat via vendolin eller blocket. Finessen är att om du ångrar dig kan du sälja igen för i stort sett samma peng. Återigen, kolla priserna, en del har "intressanta" ideer om vad saker kan vara värda. - se det som ett lärande. Idag kan du inte uppskatta en riktigt bra högtalare, om en tid (månader eller år) har du lärt dig vad du skall lyssna efter och hur du vill ha det. Har du köpt begagnat är det då bara att byta. - lägg tid på att akustikbehandla ditt rum. Tid i att läsa och lära och att mäta upp. Det finns gratis program på nätet för mätning, det du behöver är en rundtagande mick som du kanske kan låna av någon eller hitta begagnad. Akustikbehandling av rummet, åtminstonde det mest grundläggande, är nyckeln till att överhuvud taget höra hur högtalarna låter. Gunnar

Det är som redan sagts två olika tider: - själva inspelningen, 50 år efter att den släpptes. - text, melodi går enligt upphovsrätten 70 år efter upphovsmannens död Det kan innebära kombinationer som man inte riktigt tänkt sig: - inspelningen är skyddad men inte själva låten (exempel, klassisk musik av sedan länge döda tonsättare) - låten och/eller texten är skyddad men inte inspelningen (exempel, rocklåtar fram till och med 1957). Gunnar

Nåt är skumt med själva frågan. Jag får för mig att det är en skoluppgift. Vem tänker sig investera "någon miljon" utan att veta hur marknaden ser ut? Om det är på riktigt så är mitt förslag till lösning är att sätta av mycket tid och besöka många studios ute i världen. Betala för att få deras syn på affärsidé och vad som genererar intäkter respektive ger problem. Lägg sådär 100.000:- på att samla kunskap och att utnyttja andras erfarenheter. Kolla vilka bord som har ett särskilt sound, vilka som har stöd för just det du tänker göra, vilka som en automatisering som passar dig. Kolla också saker som vem som kan serva, var reservdelar finns lagrade med mera. Besöker du olika studios kan du kanske upptäcka att just märke X inte är vad du söker. I den här klassen räknar du troligen på ett ProTools HD-system och då finns också alternativet att skippa ljudbordet helt och hållet. Mycket går ju att göra i datorn i kombination med externa effektburkar eller kanske bara en extern summering. Kanske slutar en sådan utredning med att du inte kommer köpa ett stort studiobord -- den tiden är ju mer eller mindre förbi när såna var det som gällde. Gunnar

Sequioa har några funktioner som för rätt person är värda mer än prisskillnaden. En av dem är "source-targe" editering som är rätt svår att begripa sig på. (be mig inte försöka beskriva). Men jobbar med att klippa klassisk musik så är det en helt oslagbar arbetsmodell. Den funktionen enbart har fått flera som jobbar med klassisk musik att välja Sequioa. Själv använder jag Samplitude Pro för att komma åt några funktioner jag behöver där, men sneglar på Sequioa även om det känns svidande att lägga upp pengarna. För andra personer kan magix studio vara en perfekt kombination av funktioner och pris. Sen finns det ju ett helt gäng andra program att välja som kanske passar ännu bättre för en viss person. Cubase, Sonar, ProTools LE, Reaper, Traction och så vidar dyker spontant upp som namn. Det finns med andra ord inget allmänt svar på om vilket program som är bäst och om det är värt skillnaden i pengar att köpa en större version. Det är bara när man tar in vad användaren skall göra och hur plånboken ser ut som det blir möjligt att svara på. Jämför med att köpa bil, en del köper Porsche Cayenne. Själv kör jag en rejält begagnad Toyota Yaris Verso. För andra är det cykel som gäller. G.

??? Fantommatning men inte 48V? Vad har kortet då för fantommatning? Kanske skulle förenkla om du beskrev vilket kort det är. Många mickar, inklusive B1, fungerar även på en lägre spänning om nu kortet klarar 30V eller så. Alternativt finns det burkar som ger fantommatning, antingen med batteri eller nätdrift. Kolla till exempel hos jam.se . Ett problem är att de inte är gratis de heller. Ex: Leem PHW-22 fantommatning för 2 mikar inkl. trafo kosta 495:-. Närmar sig priset för en preamp. Gunnar

Om det går så långt som till konkurs så utses en konkursförvaltare. Hans mål är att få in pengar till fordringsägarna och i förekommande fall få en bra lösning för de anställda. Arvodet till konkursförvaltaren tas ur konkursboet innan pengarna delas ut. Oftast är det en advokat som tar sådär 2000 kr i timmen. Det innebär att det vanligen inte blir någon auktion på "småpryttlar" utan man försöker sälja i parti, det tar helt enkelt för mycket tid att fixa smått. Sen vet advokater oftast inte så mycket om verkliga värdet på grejorna så det kan nog bli lite si o så med priserna (vad vet jag). Ibland lämnas grejorna över till någon auktionsfirma som har erfarenhet av att sälja "smått". Gör en google på konkursauktion så får du se några exempel. På andra områden, bilar o restaturanger som exempel, har jag sett proffs som lever på att snoka reda på fynd på auktioner och sen sälja vidare. Osäker på om det finns på studio som ju är en mycket liten verksamhet i jämförelse. http://auktionsnytt.blogspot.com/2008/01/k...1-i-mlndal.html Ett annat alternativ är att kronofogden varit och hämta sakerna. Det är mest aktuellt om det är en privatperson som äger, eller om själva grejen är leasad eller fungerar som särskild säkerhet. Kolla till exempel hos kronofogden. http://www.kronofogden.se/auktionstorget/l...1680001705.html Sammantaget är det fritt fram att hitta guldklimpar och göra fynd. De stekta sparvarna kommer inte inflygande i munnen. Ha alltid ett lager av kontanter för snabba affärer. Köp billigt och sälj dyrt. (Slut på klyschor). Gunnar

Nix. Kraftigt felräknat. Det gäller att ha koll på begreppen. Om man dubblar antalet signaler som man summerar stiger volymen mellan 3 och 6dB. 3 dB om det är helt okorrelerade signaler, exempelvis brus. 6dB om det är samma signal. Lägg ihop 128 signaler och volymen stiger mellan 21 och 42 dB. Rätt svar är alltså under 54 dB, mycket långt från 1440. Gunnar

Det är lönsamt att lura okunniga. Det vill säga, man får inte luras helt och hållet, man måste leverera något som gör det som paketet säger att det gör. OM sen effekten är värd något är en helt annan fråga. Och nu har vi nått stadiet när de okunniga skall köpa högtalare (eller sånt) med inbyggd ljudkompensering i stället för att behandla akustiken i rummet. Minns att för ett tag sen skulle alla köpa rörmikrofoner eller mikrofonförstärkare med rör för att få det där "varma ljudet". Och handlade gjorde de okunniga, int låt det varmt inte. Men, ni som kör med kompensering är välkomna när som helst till mitt helkaklade badrum. Där kan ni ställa upp mätmojängerna, hur många och hur dyra som helst, och försöka kompensera. Min gissning är att det kanske kan bli halvt OK i den kubikcentimeter där mätmikrofonen står. Några centimeter hit eller dit och det blir helt åt skogen. Tyvärr är det lite över 10 cm mellan mina öron, så det blir väl skumt i ena örat minst. Jag är född skeptiker, men går att övertyga. Välkomna att göra det. Men vet om att jag vet skillnaden mellan teori och praktik. För övrigt litar jag inte ett dugg på tester i hifi-tidningar. Hur man kan över huvud taget yttra sig om något med tanke på vilka brutalt misslyckade rum som de lyssnar i övergår mitt förstånd. Gunnar

Ledsen att höra om dina problem. Men nej, tyvärr, rörmicken har ett eget aggregat för att den behöver det. Rör behöver vanligen två matningsspänningar. Dels en glödström, brukar vara kring 6V. Dels en högre spänning, kan vara uppåt 200V. Dessutom behöver kapseln en förspänning, ibland kommer den direkt från nätagget. Fantom-matning funkar med andra ord inte. Gunnar

Jag tror inte man skall ta ULSI på för stort allvar. Det är mest avsett som nåt som journalister och liknande kan skriva om, något jag tror Erik hittat på namnet med ett litet leende. Snygg stereobar är det dock är det som håller mickarna så där en meter från varandra. http://www.freewebs.com/eriksikkema/aboutulsi.htm 4003/4006/4006TL och 4051 till 4053 har alla samma kapsel. Det är en 16 mm back-electret med nickel-membran. Skillnaden är nog bara elektroniken, där original 4006 har transformator. Min gissning är att det börjar bli svårt och dyrt att hitta bra transformatorer samt att folk frågat efter det som gjort att de tog fram TL-varianten. http://www.dpamicrophones.com/ Det borde inte vara särskilt stor skillnad i ljud mellan 4006TL och 4003 eftersom det bara är elektroniken som skiljer. Men det är klart, nån skillnad kan det ju vara, och jag har trott förr att det inte spelar roll och haft fel. Basso, plinga mig så ordnar vi nåt. Jag är upptagen en hel del under dagen och helgen, spelar på fredag eftermiddag samt konserter på lördag och söndag med rep före, men nån paus blir det väl. Gunnar

Ser ut som Grieg. Peer Gynt-svit nummer 1. Morgon stämning (morgenstemning) kallas den, men heter väl allegretto pastorale. Gunnar

Hej Basso, kul att höra av dig. Jag har ett par DPA 4003 med spänningsaggregatet HMA5000. Det är 130V varianten som liksom TL inte har någon trafo. De använder inte heller fantom-matning som enligt vissa personer kan utgöra en begränsning för ljudet (nå, jag är inte riktigt lika säker). En nackdel är att HMA-aggregatet inte får vara för långt från mickarna eftersom signalen är obalanserad dit. Max 25 meter säger DPA, mina längsta kablar är 10 meter. Erik Sikkema som ofta spelar in orgel kommersiellt är en stor användare av just 4003-orna. Jag håller med, de är mycket bra mickar. Vill du kan vi ordna så du får låna och prova, mickarna används ju inte varje vecka. Oavsett, slå mig en signal vid tillfälle på 0739641575 eller maila (vågar inte lägga ut mailadressen här, har haft otur med spam, men skicka privat meddellande här i forumet). Om jag förstått rätt så rekommenderas 4006TL av kritiska öron av de två varianterna på 4006. TL innebär att man tagit bort den lite för snålt tilltagna transformatorn (det är trångt inuti micken och någon större trafo får inte plats) och får ett öppnare ljud särskilt i basen. Skulle du hitta 4006-or begagnade kan man bygga om dem till TL, vilket kan vara en ide, det är nog inte helt gratis dock. Tyvärr har jag inte provkört 4006TL så jag kan inte själv jämföra men skulle gärna göra en test. Gunnar

Men det vet väl alla att Mac-ar aldrig krånglar o alltid funkar klockrent, måste vara fel på ljudkortet alltså! Ledsen, bara tvungen att säga det. G.

En idé kanske: http://www.kmh.se/visasida_sv.php?p=152&t=course G.

Stäng av antivirus. G.

Jo, det sägs så. Men jag har aldrig haft behov av de där sakerna. Nånsin. Den där riktigt avancerade noteringen har jag aldrig kommit i kontakt med heller. Men vi är alla olika. Den stora finessen är att bägge två programmen finns. Tänk så lata utvecklarna blivit om det inte fanns konkurrens. Gunnar

Stamkunder har 10% till 20% rabatt på musikbörsen. G.

800 är inte mycket pengar för massor av support av din lokala affär om de är bra att ha att göra med. Annars så har jag handlat många gånger hos Thomann och det har alltid fungerat utan minsta problem. Gunnar

Hel och ren räcker. Men det finns liksom tre nivåer: - rena leksaker - användbart - extradyrt Användbart lönar sig att satsa på. Bättre kontakter som håller. Dragavlastning på kabeln så det inte blir kortslutning om man drar i den. (Satt till exempel en snake jag köpte - resultat en uppbränd mick som fick gå tillbaka till fabriken i tyskland för lagning). Själv gör jag numera alltid kablarna själv. Köper svarta Neutrik-kontakter med guld (snyggt alltså, egentligen lite sämre än silver). Sen finns det såna där superkablar, men det silverkablar o teflonisolering med mera, ju dyrare desto bättre. Inte värt det säger jag. Gunnar

Scen o studiomickar - funkar utmärkt. Mickarna påverkas inte alls av fantom-matning så länge du har rätt kablar (såna som finns på Jam mm). "Leksaker" från Clas Ohlson o liknande kan ju tänkas brinna upp förstås. G.

Det är inte ovanligt att man sjunger in i micken från fel håll. Då blir signalen svagare o bruset högre. A51 är om jag minns rätt en stormembranare och man sjunger in i den framifrån sidan (inte från "toppen"). Nästa är att sätta in micken rätt i mixern. I en XLR-kontakt skall det vara så kabeln skall vara rätt sort. Phantom skall vara på. Därefter får man skruva rätt på gain respektive volymerna. Vilka man skall skruva på beror på hur man kopplar, och där finns det många sätt att skapa problem på. Sen skall det in i datorns ljudkort. Inbyggda ljudkort i datorer betraktas vanligen inte som "helt seriösa" om man skall spela in, en orsak är att de brusar saftigt. Men det finns gott om sätt att koppla fel och att ställa in saker fel. Så beskriv nu bara punkt för punkt exakt hur du gjort. Kan bli så här om du gjort ungefär alla fel som går att göra (troligen har du väl bara gjort nån liten snubbel på vägen, men om du beskriver noga så blir det lättare för den som vill hjälpa): - sjunger in i toppen av micken, så gör man alltid med en SM58 - hittade en gammal kabel som gick att klämma in i micken, med sånt där hörlursuttag i änden - klämde in det i AUX-kontakten på mixen - satte på mixern, men stänger av den där Phantom, lyser så himla fult rött - skruvade upp alla gainrattarna till max - drog upp alla volymreglagen till max - kopplade från Mic-1 uttaget till datorn med en avsliten hörlurskabel som katten tuggat på - in i mickuttaget på min bärbara dator. Som förresten heter Intel Inside och är från 1983. - sen spelar jag in med ljudinspelaren som kom med datorn - vet inte riktigt vilka inställningar jag gjort i datorn, men det blir ju ljud o massor av brus Gunnar -

Förutom att funkar som marknadsföring och folk tror att det hjälper så är det meningslöst att korrigera högtalarna. Det skapar bara nya problem. Dunka in lite madrasser o sånt hjälper mer. En någorlunda seriös akustikbehandling kostar inte särskilt många kronor och gör en enormt stor skillnad. Sök lite här på forumet om basfällor så hittar du tips om mineralull. Gunnar

Ta bort en fil: - rensa katalogen. Mycket förenklat: Katalogen är ett utrymme på disken som beskriver vad filer heter och var nånstans på disken de är lagrade. - lämna tillbaka utrymmet. Mycket förenklat: ledigt utrymme finns beskrivet i ett annat utrymme på disken som en "karta" över lediga ställen. Att ta bort en fil leder därför till minst två skrivningar på disken. För att göra skrivningen måste datorn först läsa vad som står i samma område på disken, ändra den lilla snutt som ändrats och sedan skriva ner det nya. Under tiden måste den vänta tills disken snurrat minst ett varv. Många operativsystem har skydd som gör att katalogen kan finnas i två kopior vilket gör att det kan bli tre skrivningar. Storleken på filen spelar mycket mindre roll än antalet filer. En stor fil kan finnas på flera ställen i kartan över ledigt utrymme vilket gör att det kan ta lite längre tid. Alternativt flyttas filen över till papperskorgen, som ju i stort sett är en katalog precis som alla andra. Då uppdaters inte kartan över ledigt utrymme, utan i stället flyttas filen bara. En helt annan fråga: Jag stänger alltid av indexering, tycker den är helt meningslös och irriterar mig bara. Gunnar

Mickar är spännande. De här kapslarna är tryck-känsliga rundtagande. Det som ibland kallas för äkta rundtagande. "Oäkta" kan då vara omkopplingsbara mikrofoner där man har två membran som kopplas om elektriskt. Äkta eller oäkta är här inte en kvalitetsbenämning, bägge har sina användningsområden. Praktiskt innebär det att för låga frekvenser tar en äkta rundtagande upp ljudet exakt lika bra oavsett vilken riktning det kommer från. När frekvensen ökar så blir ljudvågorna kortare, och en bit upp i diskanten så börjar ljudet "skuggas" av mikrofonkapseln. Titta till exempel på mätningarna på Neumann KM183. http://www.neumann.com/zoom.php?zoomimg=./...w=878&h=278 Klicka på frekvenserna under det runda diagrammet till höger. Låga frekvenser - en helt rund ring, lika känslig i alla riktningar. Höga frekvenser - mindre ring bakåt, dvs okänsligare. Detta är något man kan utnyttja till en fördel. Om det låter för mycket diskant med en omni så riktar man inte kapseln rakt mot ljudkällan utan kanske rakt upp. För övrigt nåt jag gör med just km183 ibland när ljudkällan är nära. Just km183 är finstämd för att spela in på rejält avstånd från ljudkällan och där behövs då en diskanthöjning för att få naturtroget ljud. Denna diskanthöjning gör man genom "trimningen" av känsligheten. Ju större själva kapseln är, desto mindre känslig blir den bakåt för höga frekvenser. Ibland är det en fördel, ibland inte, beror på vad man spelar in. Riktigt små mikrofonkapslar blir dock brusigare än större. Orsaken är bitvis att en mindre kapsel ger en svagare signal som måste förstärkas mer och att elektroniken då brusar. Men vi har också nått en nivå där det "termiska" bruset från ljudmolekylerna som studsar mot kapseln börjar spela roll. Dessa skapar ett "brus" som visserligen ökar med ytan på kapseln, men ljudvågornas signal ökar snabbare varför bruset minskar. Vanliga småkapslar, typ KM183, är en rätt bra kompromiss i storlek. Gunnar

Nåt sånt här borde man kunna modifiera. http://i13.photobucket.com/albums/a300/mr_sevs/MSH-1.gif Jag skulle nog gör Linkwitz modden förstås (skära loss på baksidan av micken) och antagligen lägga till en transistor eller två för att driva kaben, phantom-matad mick klarar minst 100 meter kabel om man gör rätt (vilket bilden ovan inte är). Leta mer på http://tech.groups.yahoo.com/group/micbuilders/ Gunnar