trombonisten

Skadligt är det inte, men det kan bli strul. - mitt i mixen kommer det ett nytt mail o säger pling - en del program belägger ljudkortet så att du inte kan få igång sequencern - (eventuellt) ljudkortet ställs in på en samplingfrekvens, när du sen kör din sequencer så de samplas det om i bakgrunden Men får du inget strul, så kör på. G

Begagnat är ett bra tips. Inte ovanligt med halva priset. vendolin eller blocket. Kolla också alltid priserna på några näthandlare, själv har jag www.thomann.de som referens. Lite mer kan jag betala lokalt, men aldrig mycket mer. Gunnar

Jag kan höra skillnad i extremt svaga partier. Exempel ensam flöjt eller oboe som spelar solo svagt i en orkesterinspelning av en symfoniorkester. I vanliga poplåtar har jag svårt att tro det spelar nån hörbar skillnad. Är det inte tänkt för pressade CD så kan man nog lika väl strunta i det. Hörs det nåt konstigt så kan man ju bränna ny CD annars. Vi vanliga människor skall göra det antingen exakt en gång eller ingen gång. Det tillför brus så det är ingen bra sak att göra det flera gånger i rad. Gunnar

Leta lite begagnat på www.vendolin.se eller blocket.se Du borde kunna hitta till exempel en begagnad Mbox (den gamla versionen) för sådär 1.500 kronor. Då inklusive en äldre men fullt användbar version av mjukvara. Inget kort i budget-klassen är perfekt, alla har de plus och minus, men det finns mycket pengar att spara på att köpa begagnat. Gunnar

Koppla mellan COM och 8 Ohm. Jag rekommenderar INTE att koppla direkt från utgången till line-in utan motstånd. Risken finns att slutsteget skickar ut rätt höga spänningar om det inte är belastat och det kan paja line ingången. Gunnar

Dé é lá en kul idé. (Ursäkta dialekten). Köp ett effektmotstånd och koppla in över banankontakterna. Syftet med effektmotståndet är att det skall "elda för kråkorna", dvs i stället för att högtalaren rör sig och pumpar ljud så blir det bara värme. Lagom stort är något större än effekten på slutsteget. Sägs det att slutsteget är på 20W så kanske ett motstånd på 30W eller lite större vara lagom. Effekten på motståndet får inte vara för låg bara, då blir det för varmt. Lagom styrka på motståndet är det som slutsteget väntar sig. Står det 4 till 8 ohm eller så på slutsteget, välj det lägre värde 4 Ohm. Sen är det i princip bara att koppla de bägge sidorna av motståndet rakt in i en linje-ingång i ditt ljudkort. Rörslutsteg brukar ha transformator på utgången så det är redan ordnat. Men, börja med att koppla in motståndet och mäta spänningen med en multimeter. Är det mer än en volt så behövs spänningen minskas. Enkelt att göra med en spänningsdelare gjord med två motstånd. Välj sådär 1k och 4,7k. Dessa motståndet behöver inte klara någon effekt. Effektmotstånd kan finnas hos Claes Ohlsson. Annars är www.elfa.se en källa till de mest underliga pryttlar i elektronikens värld. Dyrt, dyrt kan det bli dock, alternativen kan vara mycket billigare. Om det sen blir nån rörvärme vete attan. Själv tycker jag det mest är struntprat med sånt, men det är alltid kul att leka lite med överbliven tid, överbliven utrustning och överblivna pengar. Gunnar

Alltså, det beror på vad du tänker göra. Skall du spela trummor och bara spela in- ställ latencyn på 500 millisekunder (inte för att jag tror det går att ställa så högt). Spelar ingen roll - ljudet kommer in ändå. Det behövs ingen medhörning av trumljudet när man spelar in trummor så då spelar latency ingen roll. Skall du spela in sång och vill lägga på eko kan du också ha mycket hög latency utan problem. Det vill säga om du kan köra medhörningen utan latency, direkt i mixer eller ljudkort. Ekot kan du köra i datorn, att det kommer med en fördröjning är ju hela iden med eko. Skall du spela in gitarr direkt in i ljudkortet, genom en massa effekter och sen ut i hörlurarna blir det en helt annan sak. Där kan en fördröjning bli kännbar. Skall du spela in en mjukvarusynt så kan det också spela stor roll. Men ibland spelar det ingen roll vilken latency du har på ljudkortet eftersom mjukvarusynten kan ha rejält hög latency. Allt handlar om att lära sig sin utrustning och dess begränsningar och möjligheter. Gunnar

Upphovsmannarätten gäller intill 70 år efter upphovsmannens död. Kostnaden per CD är inte särskilt hög, under tian. Minimiavgift hos NCB dock kring 350 kronor. Största strulet om man vill vara korrekt är att man enligt regelverket skall pressa skivan hos ett tryckeri som har avtal med NCB. Där finns bara tryckerier som gör "riktiga" CD, småserier som bränns räknas inte riktigt. Vi har inte haft några problem dock, betalar man till NCB så verkar de inte ledsna även om man bränner själv. Ett annat strul är om man skall ncb-kod respektive streck-kod. Det är lite pyssel att få till såna, annars går det bra att köra utan. Gunnar

Jo, Claes har nog rätt. Men det spelar inte så stor roll att tappa några bitar i upplösning. Förslag: kolla om du kan mappa midi-controllern till RME-kortets inbyggda mixer. Jag har sett det göras och då kan du köra mastervolymen där. Ställ sen monitor-volym så det blir "uthärdligt" på max nivå, shit happens. Annars är nog FF800 tänkt att gå via en extern monitorkontroller med volym o så. Det går också att ta ut line-signal via hörlursuttaget för där finns en volymratt. Gunnar

Några lösa tankar: - det finns kopior i omlopp. Nyligen stoppades ett par containers med fejkade Shure-mikrofoner på väg in i England. Till och med kartongerna såg exakt likadana ut. (originalet av SM58 görs annars i Mexico, så varför just den skulle vara billig i Kina förstår jag inte). - man tar en liten risk med att flyga med grejorna. Packa ordentligt bara. - man skall egentligen betala både tull och moms på grejer man köpt utomlands. Gränsen går vid ett värde på 1700 kronor. Läs mer på tullverkets hemsida: http://www.tullverket.se/sokordao/k/kopava...6546800095.html Gunnar

3.Hur fungerar detta med frakt/tull/garantier osv? Frakt får du betala. Räkna med att det finns några olika alternativ, varav några är dyrare och går fortare. Båtfrakt är billigast men kan ta några månader. Sen tillkommer det tull som är några procent för det mesta. Har för mig att man ibland åker på att betala en tullavgift också, för jobbet. Sen tillkommer det moms på varans värde och på frakten. Momsen är 25%. Garanti - i princip får du skicka tillbaka varan till den affär som sålt till dig. I USA är garanti ofta några månader. I Europa är det i princip 3 år om du handlar som privatperson (för detaljer om detta, kolla på konsumentverkets hemsida). Betalar till USA gör man vanligen med betalkort. Det finns mycket tydliga regler på hur sådana transaktioner skall skötas så där kan man vara lugn. Men jag rekommernderar ett kort där du får faktura som du sen skall betala, inte ett som drar pengar direkt från ditt konto. Då kan du låta bli att betala fakturan om det blivit fel med dragningen. Sådana kort brukar kosta några hundralappar om året i avgift och vanligtsvis får man dem bara om man har fast inkomst. Oftast blir det trots allt billigast att handla från Usa, särskilt om man handlar specialgrejor. Extremt stor skillnad kan det bli på smala begagnade saker, den där begagnade specialgitarren kan bli rejält mycket billigare. Å andra sidan är det lite bökigt och man tar en större risk att varan inte är exakt det man tänkt sig. Gunnar

Hej! Lägg gärna upp en kort ljudsnutt av hur du låter idag så kan vi kanske hjälpa lite bättre. Orsaken till att jag säger så är att din Samson kanske inte är världens bästa mick, men den är inte heller urusel. Så om du tycker att du får dåligt resultat så kan det bero delvis på andra saker än själva mikrofonen. En av orsakerna kan vara rummet du sitter i, det hörs mer än man tror. En annan kan vara hur nära du talar micken, prova bara någon centimeter ifrån så skall du se att det blir mer bas än 10 centimeter ifrån. Det är bra att du har ett puffskydd förresten. Skall du byta mick till en kondensatormick så krävs det troligen fyra saker: - den nya micken (med hållare) - en kabel från micken - ett ljudkort med fantommatning, AD-omvandling mm - en kabel från ljudkortet till datorn Ljudkortet kan vara USB eller Firewire, vanlig USB räcker utmärkt för en eller två kanaler och det finns en massa såna att välja på. En del väljer att ha förförstärkare med fantommatning separat från AD-omvandlingen, det kan bli bättre men brukar också bli lite dyrare. Jag rekommenderar också att du provar lite olika mickar. Trots att du redan bestämt dig för en kondensatormick så är det absolut inte det enda och självklara valet. Många radiopratare använder dynamiska mickar för att de tycker det blir bättre ljud. Andra anser att "märke x, typ y" (välj själv) är den enda mick som överhuvud taget går att använda. Valet beror till stor del på hur rösten låter men också på vad man vill uppnå. Gunnar

Om du följer rekommendationerna och använder dithering när du konverterar från 24 till 16 bitar händer en enda sak -- brusnivån stiger för varje gång. Det är det speciellt formade brus som dither lägger till i botten. Se inte detta brus som något dåligt, det höjer i högsta grad kvaliteten på just de riktigt svaga partierna i musiken där man vanligen hör att bruset spelar mest roll. Nu är dithering-algoritmer inte gjorda för att appliceras mer än en gång, så du kan få andra konstiga fenomen om du kör samma algoritm många gånger i rad. För övrigt är det ju bara att prova. Gunnar

Konvertera från 16 till 24 bit tillför ingenting när det gäller ljudet, det enda som händer är att filen blir 50% större. Men det kan ju såklart göra det enklare att använda sakerna senare. r8brain är nämnd, kostar gratis i den enklare versionen på voxengo-s hemsida, jag har inte riktigt koll på om den gör den här typen av omvandling. Samplitude som kom på köpet på CD i ett nummer av Studio har också en hyfsad funktion för batch-hantering av filer. Gunnar

Hej Fumare. Efter 6 inlägg har du redan nått stadiet av svårförståeliga dubbeltydningar. Är det så att du med med detta verkligen vill tacka för den insats olika personer på forumet gjort i att försöka ärligt svara utgående från den kunskap vi har och ärligt redovisa våra åsikter och tankar? Eller är det något annat du försöker föra fram? Säg gärna det i sådana fall. Bara för att sätta saker i lite perspektiv: Jag har arbetat som kontorschef på en bank och gjort lånekalkyler åt både små och stora företag. En del har jag sagt ja till, andra har jag tackat nej till. Jag anser att jag har relativt god kontroll över hur man kan se hur en affär ser ut. Jag har som hobby att hålla på med musik, hobby därför den aldrig kommer att kunna betala min lön. Dagtid arbetar jag i stället med system och ekonomi på ett försäkringsbolag. Vem du är har du inte berätttat. Det är ditt privilegium. Jag har också påpekat att enda sättet för dig att komma fram till ett bra svar på din fråga är genom att ta hjälp av dem som verkligen kan det här. Bästa sättet är, tror jag men jag kan ha fel, att besöka ett antal existerande studio. Jag tror att många av dem kommer avråda bestämt, men tänkte att du själv skulle får reda på det. Du vet redan att ett bord kostar kring miljonen. Lägg på en halv miljon för annat elektriskt. Plus kanske en halv miljon på mickar o instrument. Lägg till en miljon på lokalen. Lågt räknat på de sista punkterna. Det vill säga en investering på sådär 3 miljoner. Lägg till att du skall anställa en tekniker och själv jobba som VD. Det betyder att firman behöver omsätta minst en miljon om året om man räknar slarvigt. Vanligen grovräknar man annars en miljon per anställd i omsättning vilket skulle bli 2 miljoner, men ok då, här får det väl bli lite mindre. Antag att ni har öppet 40 veckor om året (rätt mycket) och att ni lyckas hyra ut 40 timmar i veckan (också högt räknat) så blir det 1600 timmar på ett år. För att dra in en miljon i omsättning efter moms krävs då ett timpris på närmare 800 kronor. Det finns idag studios att hyra för 300 kronor per timme, eller ännu mindre så du behöver något extra att komma med. Något som kunderna är beredda att betala för. Och inte bara en kund utan en ström av kunder som bokar alla de där 40 veckorna. Återkom gärna om du vill ha mer tankar och ideer. Gunnar

Glöm frågan om antingen eller. Just nu krävs det antagligen ett bra analogbord för att slå sig in med en ny studio. Samt också ett ProTools HD. Inte ena, utan bägge. Kom ihåg att nästan alla studios stänger världen över. Kidsen och artisterna har alla dator med ljudkort hemma. Så för att locka behövs det något utöver det som finns i sovrumsstudion. Skall man betala ett antal 1000-lappar för studiotid och tekniker så behövs det antagligen analogbord, analog bandare, bra rum för inspelning av trummor med mera. Massor av gamla udda kompressorer med mera. Men det krävs också bra datorinspelning och då är det ProTools HD som gäller. Inte den billiga versionen som folk har hemma, utan proffsversionen. En helt annan sak är hur man skall få det att gå ihop. Även där är det bra rådet att besöka framgångsrika studios över världen och se hur deras affär ser ut. Titta då på mixerborden och tala med teknikerna samt med de som sköter affärerna. Det finns ett gammalt yttrande om att "bästa sättet att få till en liten förmögenhet är att börja med en stor". Det gäller nog här också, att få affärerna att gå ihop är inte på nåt sätt självklart. Men jag önskar på alla sätta lycka till, det krävs ju entreprenörer för att bana vägar och ge oss något att se upp till. Gunnar

Räkna inte med att det fungerar. Räkna i stället med all världens strul om du har två ljudkort av olika sort. Vissa ljudkort är gjorda så att det fungerar med två (ibland fler) av samma sort. G.

Nix. Inte för att jag rekommenderar det, men alla bandmikrofoner som säljs idag tål fantommatning. Det som kan ställa till problem är när man kopplar in och ur dem. Det blir också problem om kabeln eller kontakten är trasig eller felkopplad. Ärorika BBC som använt massor av bandmikrofoner under deras historiska era hade som standard att fantommatning var konstant inkopplad i alla studios. Hade de haft stora problem med det så hade de naturligtsvis ändrat sin standard. Oavsett är det en bra ide att avstå fantommatning i samband med passiva bandmickar. Arbetshästar som SM57 / SM58 har inget behov av fantommatning men störs inte alls av det Gunnar

En dålig kabel kan förstöra ljudet. Några exempel: - trasig kontakt som glappar eller trillar ut - kabeln glappar i sig själv - fel sorts kabel, utan skärm till en mikrofon - för tunn högtalarkabel - fel form på kontaktelementen så det inte blir kontakt genom oxiden Utöver det argumenterar folk sig tokiga. Argumenten brukar handla om två saker: - hörs det nån skillnad alls (det är nämligen aldrig någon som lyckas mäta nån skillnad) - om det nu är skillnad, varför är låter alltid den dyraste bättre. Det korrekta svaret till dessa två frågor är enligt mig att göra en korrekt dubbelblindtest. Dvs varken den som lyssnar eller den som switchar kabel skall veta vilken som är vilken. Så här gör läkemedelsföretagen när de testar nya läkemedel, och inom den branschen vet man att massor av människor blir friska av sockerpiller. Många tänkta nya läkemedel faller i testprocessen på att man inte bevisa att de är bättre än sockerpiller. Jag tror att många av de esoteriska grejorna är just såna sockerpiller - tror man på dem är de bra, vi andra låter bli att köpa dem. Några tankar: - bra kontakter lönar sig. Efter att ha provat olika varianter köper jag numer bara original Neutrik för XLR. De håller helt enkelt och strular inte. Billiga kopior har strulat för mig. - jag löder kablarna själv. Det är en liten investering i lödkolv och sånt + att det tar tid att lära sig, men sen vet man hur grejorna ser ut inut och kan fixa problem. Och jag kan ordna den där specialkabeln när det behövs. - när det gäller XLR håller guldpläterade kontakter sämre än de vanliga. Pålägget av guld slits av med tiden. Men det är så himla snyggt med guld mot svart så mina kontakter är såna. - en bra kabel snurrar ihop sig snyggt och är trevlig att hantera så länge man är snäll mot den. Men den behöver inte vara av någon extrem-sort för det. - utmärkt källa att handla kontakter och kabel hos är thomann.de enligt min åsikt. De har rimliga priser och en väl fungerande webshop som aldrig gett mig några problem. Gunnar

Förslag: börja med trummor och bas. Gör tillfälliga versioner av kompgitarr och eventuellt sång men se till att de inte går in i trummorna. Lägg sen på kompinstrumenten (gitarr, piano mm). Sist sången. G.

Från egen erfarenhet: Det går att läsa massor av teori om inspelning. Men det är väl på plats i lokalen som det avgörs. Gå runt och lyssna var det låter bäst i rummet. Flytta runt pianot, öppna lock, sätt upp dämpande skärmar om det finns. Prova olika mikrofonuppställningar, högt - lågt, brett, smalt. Allt är tillåtet, det enda som räknas är hur ljudet blir. Men det ställs då krav på att du har fungerande lyssning på plats. Bra hörlurar räcker en bit, men allra helst bra högtalare. Min erfarenhet är att det låter bättre i lurar än i högtalare och att man kan luras av det. Se det som ett lärande. Redan första gången kommer du få ett hyfsat ljud om du lyssnar och provar. Men nästa gång blir det bättre, och gången därefter ännu bättre. Efter många prov kommer du hitta dina egna favoriter, troligen några varianter för olika typer av musik. En ballad vill man ju ha lite olika pianoljud på jämfört med rock. Fasfel är inget du behöver fundera över för stereo, låter det bra så är det bra. Skillnad i fas mellan två mikrofoner är en av de två sätt man får fram stereo. Det andra sättet är styrka, typ Pan-ratten som ju inte ändrar fasen. Men om du mixar ihop de två mickarna till mono kan det bli intressant, då uppstår kanske fasfel. Minsta risken för fasfel är om mickarna är på samma ställe, XY är ett exempel sådan mikrofonteknik. Men det ger ofta ett ganska tråkigt stereoljud i stället. Och då är vi inne på avvägningarna, oavsett hur du gör så har det både fördelar och nackdelar. Utgångspunkten, prova-lyssna-korrigera tills du är nöjd, fungerar alltid. Gunnar

Det är inte helt lätt att ge enkla svar på såna här frågor. Men jag kan försöka. Toneport UX till att börja med är väl ett USB-kort. USB är i sig bra, men det brukar ge lite längre latency. Ett inbyggt ljudkort är troligen en bra ide. Ett bra firewire-kort kan också vara en ide, oftast bättre än USB i alla fall. Ett inbyggt ljudkort brukar kunna ställas in så det ger lägre latency. Latency beror för ett inbyggt ljudkort huvudsakligen på två saker, sample rate (exempelvis 44.1kHz) och storlek på buffrarna. Ett bra tips är att använda Asio som drivrutiner, men det är inte alltid det heller är optimalt. När man minskar storleken på buffertarna måste datorn skapa ljud oftare, tills slut blir det för ofta och det blir knaster. Ett annat problem du kommer stöta på är att Vista 64 bit inte är riktigt optimalt för ljud än. Det brukar ta några servicepack innan allt riktigt fallit på plats. Det är långt ifrån alla ljudkort som har drivrutiner som fungerar under Vista, och ännu färre som fungerar under Vista 64 bit på en multiprocessor. Det gäller att kolla noga på tillverkarens hemsida och leta på olika forum. Ljudkortet gör oftast väldigt lite. Programmet i datorn skapar hela vågformen som är musiken. Den skapas i lagom bitar, lagom för att passa i buffrar. Sen skickas en hel buffert ut och det gäller att programmet hinner räkna ut nästa bufferten innan den förra är helt utmatad. Hinns det inte med blir det sprak och knaster. En del ljudkort har inbyggd mixer så att man kan mixa flera ljudkällor direkt i ljudkortet. Själv är jag förtjust i RME-s kort. De nuvarande modellerna har en utmärkt mixer som kan mixa in- och ut-signaler rejält fritt (äldre modeller saknar mixern). De har också stabila drivrutiner och upplevs av mig i alla fall som professionell nivå rent allmänt. De gör helt enkelt det de lovar, utan problem och utan något väsen. Tänker du köra midi in i datorn och mjukvarusyntar eller samplare så skapas hela ljudet av datorns processor. Ljudkortet gör alltså ingen del av ljudet. Jämförelsen med grafikkort stämmer inte, grafikkortet gör massor av funktioner som avlastar datorn. Det finns ljudkort som har effekter inbyggda, till exempel reverb. Men det är rätt få, så dem behöver du nog inte titta så mycket på. Nå, några svepande svar. Gunnar

Jag återkommer. Borde kunna hämta den i veckan. Mitt syfte är att inte störa grannarna när jag över. Är det då sådär 65 dB i lägenheten hörs det inget alls in till grannarna. Det borde betyda att jag kan spela över 90dB i tonfällan, en saftigt hög volym. Gunnar

Tonfällan från Färnqvist. Jag har just hittat en sådan begagnad och skall hämta nästa vecka. Klicka under specialprodukter. http://www.farnqvists.se/ En som hade tur. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article111189.ab Gunnar

Ett litet snäpp över 7506-orna är Sennheiser HD280. De dämpar lite mer och har klart hyfsad ljudåtergivning. Vill man få mycket mer isolering så är det antagligen en dubbel attack man behöver - först en ljuddämpande kåpa, typ Peltor, och sedan en plugg i örat, typ det man har till mp3-or. Inte så bekvämt att bära länge dock. Det finns pluggar som dämpar extra mycket, extremvarianten kan vara de formgjutna man gör får användning som medhörning på scen. Gunnar