wellness music

Kolla med JB musik. Dom gör riktigt fina grejjer efter helt efter kundens önskemål.

Snyggt bord och mysig studio!

Bra tips av Krille. Jag tycker att du gör helt rätt i att tänka igenom hela bygget och akustiken innan du fortsätter. Att göra tvärtom blir bakvänt och blir både dyrare och mer tidskrävande. Nu har du ju ett guldläge att bestämma vart tex. el, ventilationsdon, dörr, osv. ska ritas in så att det inte kommer att sitta i vägen för akustikregleringen sedan. Dörren tex. är kanske bra att flytta fram en bit och att den öppnas ut mot ateljén. Precis som Krille påpekade så är basen det viktigaste (och svåraste) att få ordning på. I ditt rum skulle jag nog satsa på att dämpa basregistret så bredbandigt som möjligt och med det hoppas få till basen helt ok. Skulle du sedan komma fram till att du behöva ytterligare dämpning för att tämja den lägsta stående vågen kan du förbereda plats för tex. två Svanå V-4:or. Eftersom rummet är smalt skulle du tex. kunna bygga framväggen som en stor absorbentvägg med flushmonterade högtalare (inbyggda i väggen). På så vis minskar du kamfilter/SBIR problem från den väggen. Bakväggen skulle du kunna göra som en bredbandig helmholtzpanel som stäms så lågt som rummets mått tillåter. Bra att mäta först innan du slår i kalkylatorn. Första reflex sidoväggar absorberar du med vanliga bredbandsabrorbenter (spegelmetoden). För taket är ett nedpendlat bärverk med ordentlig isolering och luftsplalt ovanpå alltid bra (om höjd finns för detta förstås). Med ett bärverk har du sedan möjlighet att justera in vart du vill ha reflektionspunkter med tex hålperforerad gips eller masonit. Om du inte vill bygga bredbandiga basabsorbenter själv så har även Svanå en smäcker modell som heter V-5. Denna kan du placera i tex. tak/väggvinkel. Hälsningar / Björn

Bra lambdavärde för värmeisolering men helt verkningslöst för ljudreduktion pga. extremt låg densitet.

Ja, generellt kan man ju säga så men en del gånger kan det vara värt besväret att kolla upp konstruktionen som kanske medger en avsevärd förbättring vad det gäller ljudreduktion ned till säg 100 Hz , tex. om isolering saknas, endast enkelgips är satt, samt I de fall där en specifik vägg har sämre Rw än övriga (som fallet ovan). I äldre huskonstruktioner är ofta golv och takbjälklag inte separerade mellan lägenheterna, vilket gör att ljudet flankar över golv och tak ut i vägg. Glömde nämna att man också kan använda dämplim som dock ej står i paritet med effekten och vinsten med ett styvare skivmaterial.

De viktigaste sakerna att tänka på när det gäller ljudisolering är: • massan i byggelementen • frikoppling mellan de olika byggelementen (vägg/golv/tak) • tjocklek på byggelementet samt storlek på luftspalt mellan de olika elementen • täta och flexibla genomföringar Utöver det så behöver vi räkna på ventilationsburen överhörning, flanktransmission samt det viktigaste, att ljudreduktionen inte blir bättre än dess svagaste länk. För att ta din vägg som ett exempel så rekommenderar jag två olika varianter där B ger en bättre ljudreduktion jämfört med A. A/ Du ökar massan i skivmaterialet genom ett så tungt och styvt skivmaterial som möjligt. Detta gör du för att komma ner så långt som möjligt i frekvens vad det gäller väggens egenresonans (läs bra ljudreduktion vid låga frekvenser) för vid denna frekvens har vi ingen ljudreduktion alls. Vad det gäller skivmaterial så är det bara en sak som är gällande här och det massa, massa och åter massa. Farmecellgipsen är bäst för detta, näst den kommer brand och golvgips, sedan vanlig gips. Spån/OSB/plyfa är i stort sett verkningslösa vid låga frekvenser. Det är lätt att bli lurad av fabrikanters tillämpning av Rw-tal då dessa aldrig ger någon information under 63 Hz. Med andra ord så måste vi först kartlägga vilka frekvenser vi vill dämpa innan vi väljer material och konstruktion. B/ En annan variant är att montera bort de befintliga skivorna och först täta alla dosgenomföringar till grannen med akustikfog samt att blanda lite gips och kapsla in baksidan på dosorna. Sedan reglar du upp en ny innervägg av plåtreglar. Det finns färdiga U-profiler (utlägg) som har gummitätning på undersidan. Denna konstruktion kommer att få en luftspalt emellan de två väggarna och skivmaterial bara på respektive sida in mot rum. Regelfacken fylls med löst packad isolering för att dämpa den stående vågen som blir mellan väggarna. Denna isolering får inte vidröra respektive väggsida. Ju större luftspalt dessto bättre Rw. Skivmaterialet skruvas sedan på med skarvar omlott med minst 5 mm släpp runtom. Denna spalt tätas sedan med mjukfog. Kom ihåg att ljudisoleringen aldrig blir bättre än sin svagaste länk (mao övriga väggar, golv, tak etc) och att det måste tiill ett helt frikopplat skal (rum i rummet) för att isolera bort låg bas från en sub tex.

Jättekul att se du är igång med bygget igen! En liten detalj bara, ska du värmeisolera vinden och har du i så fall luftspalt mellan isolering och råspont?

Gör faden eller automationen som en banan, mao. motsatt som man gör en fade out så den inte nyper i slutet.

Kul! Ska bli spännande att följa.

Rummets reflexer kommer att påverka inspelningen på olika sätt beroende på vart du placerar micken i rummet. Här måste du alltså prova dig fram. Jag skulle rekommendera att du bygger / köper mobila skärmar som dämpar mer bredbandigt (en liten mickscreen gör tex. inte det) och över en större yta. Kom även ihåg att takets reflexer.

Varför ska du ha så stor möbel? Utgå istället från högtalarplacering och vad du behöver få plats med i din möbel när du väljer.

Ojj ojj, här ligger jag risit till ser jag med mina 48! Har spelat och spelat in oavbrutet sen tonåren. Fick skivkontrakt när vi var 18 och blev minst sagt blåsta. Fick reda på hur omslaget såg ut när jag mötte en polare på stan med vår skiva under armen. Jag visste inte ens att den var mastrad och hade släppts. Sedan i fjol har jag tagit en paus från musiken och jobbar som akustikkonsult.

Smart lösning!

Ditt nuvarande möblering saknar akustisk symetri. Börja med att placera mixplats symetriskt (mitten) mellan sidoväggarna så att du får lika avstånd mellan resp. vägg/högtalare och se till att högtalare/sweetspot bildar en likbent triangel. Kolla sedan upp lämplig placering djupledes så att du inte hamnar mitt i en nod eller antinod (kolla tex. med en sinussvep var du får jämnast basrespons. Har du nu möjlighet att mäta rummet med tex REW så är detta bra för att kartlägga bla. efterklangstiden i basregistret. Sedan måste första reflex alltid behandlas antingen med absorbption eller diffussion. Efterklangstiden är ju summan av alla reflexer och generellt sett är interferenser svårare att bemästra än en stående våg då mer kraftfulla åtgärder behövs. Med andra ord så brukar en bredbandig basabsorption många gånger vara bättre lösning för att få bukt med både stående vågor och interferenser i basregistret. Testa först en ommöblering och se vad som händer och ta det sedan därifrån.

Om jag förstår dig rätt så kommer du inte bygga en helmoltz. Du behöver inte vinkla panelen. Om du har 195 mm golvbjälkar kan du absorbera med 70 mm + 70 luftspalt.

Ja, att få basen under kontroll är A och O

Det låter som du har en förtätning i basregistret i ditt rum vilket maskerar mellanregistret och då vill vi gärna kompensera detta i vår lyssning. Samma sak händer om du har starka reflexer i det aktuella frekvensområdet.

Lägg upp en skiss och några bilder där du beskriver ditt rum. Behöver inte vara stående vågor som är problemet i ditt fall.

Du kan göra två varianter här. Antingen så gör du en spaltpanel med isolering och luftspalt emellan och då får du en bredbandig friktionsabsorbent som kommer att reflektera tillbaka delar av det övre registret beroende på hur breda spalter du gör. Här är det inte så noga med att räkna ut spaltbredd utan det handlar mer om önskad intäckningsarea. Den andra varianten är att du gör en bredbandig helmholtzresonator. Denna måste göras lufttät runt om för att fungera som tänkt. Då räknar du fram (genom kalkylatorer som tex. finns på nätet) spaltstorlek, spaltdjup och lådvolym som tillsammans bestämmer vilken frekvens du vill absorbera. Med isoleringens tjocklek bestämmer du sedan Q-värdet. Ju smalare spalt desto längre ned i frekvens dämpar du. I ditt fall så är det ju önskvärt med en så bredbandig dämpning som möjligt. Ett trick att öka djupet på spalten utan att gå upp i virkesdimension är att limma på läppar på sidorna så att spalten blir djupare. Hälsningar / Björn

Bengt Adlén har servat multitrack-bandare sedan 70-talet. Han kan säkert hjälpa dig både med bandaren och bordet. http://www.bgaaudiokonsult.se

Innan du bygger musikrummet så tycker jag att du ska se över dina rumsmått en gång till för att på så sätt skapa så bra akustiska förutsättningar som möjligt. Du kan tex. korta ned långväggen med 0,5 m och köra takhöjd runt 2,4 m så får du genast bättre förutsättningar. Eftersom du även vill ljudisolera kan du tex. använda "resilient chanels", en flexande Z-profil som sätts horisontellt mellan väggregel och gips. Kör du med dessa i väggar och tak får du en ljudreducerande konstruktion med ett flexande skal som inte bygger så mycket på djupet. Fogar du noggrant och monterar in en någorlunda stabil/tät dörr (helst 2 st) så tror jag att du kommer bli nöjd med resultatet utifrån de önskemål du beskrivit. Vad det gäller akustiken generellt skulle jag absorbera första reflex med bredbandiga absorbenter och till en början få in några bredbandiga basabsorbenter, tex Svanås V-5 som inte kräver så mycket utrymme och kan monteras i vinkeln tak/vägg. Är inte ljudisoleringen viktig kan du kolla på Gyproc och gyptones ljudväggar med perforerad gips/ aksutiktak där du får akustikregleringen delvis inbyggd i vägg / takkonstruktionen. Finns även många varianter på detta som man kan göra själv. Golvet skulle jag flyta med limmad dubbelspån ovanpå 20 mm Stepisol som sedan ligger på platonmattan (luftade kanter).

Beklagar vattenskadan piccazzo. Hur uppkom vattenskadan? Mot en murad källarvägg bör du inte ha någon isolering dikt an utan en ventilerad luftspalt. På bilderna syns spår av svartmögel samt att färgen (troligtvis ej silikat) krackelerat. Kan bara hålla med om adrumdrums kommentarer vad det gäller akustiken. Hur låter rummen med den design du har nu? Takhöjd min/max i valvet? I en studio med valv gjorde jag taket med perforerad masonit med isolering bakom både i K-rum och liverum. Blev riktigt bra med ett absorberande moln ovanför mixplats. Om du inte behöver ljudisolera kan du ju skippa gipsen och bygga en bredbandigt avstämd spaltpanelvägg istället. Stämda basfällor skulle du kunna bygga in i soffan alt. bakväggen. Var noga med podiebygget så att du inte får resonans i det.

Lägg upp en bild på skadan. Om inte material saknas vid brottet går det säkert att laga. För att inte pajja sustainen är det viktigt att "trä möter trä" útan massa limjox emellan, mao. så lite och tunt limlager som möjligt under kraftig press. Vitlim funkar alldeles utmärkt.

Konan Barbaren. Har konen gått tillbaka till sin form behöver du nog inte oroa dig.

Ja det känns jättespännande! Lovar att rapportera 🙂