wellness music

Håller med om att det är en lite udda lösning. Du får lossa på skruven lite grand och justera till rätt intonation med strängen på för att sedan släppa på strängen lite när du ska dra åt.

Det är 45 mm glasfiberlaminerad mineralull. Funktionen som detta ytskikt ger er är en ljudabsorbtion av low mid och uppåt i frekvens, dvs korta ned efterklangstiden i lokalen för dessa frekvenser. Finns ingen isolering mellan reglarna bakom skivmaterialet så har de även en rersonsdämpande effekt av väggen. När ni renoverar så kan ni ju ta vara på materialet och bygga bredbandsabsorbenter med dubbla lager (100 mm) i en träram som ni sedan klär med tyg och skruvar upp med luftspalt mellan vägg och absorbent. // Björn

Har du reflekterande ytor i ditt rum bör du behandla dessa så inte reflexerna interfererar med direktljudet från monitorerna och ger fasfel (kamfilter). Har svårt att tänka mig att Eventmonitorerna inte skulle gå att göra sjyssta mixar i. Så fort man inte har någorlunda jämn frekvensrespons i sin lyssning blir vi lurad av maskeringseffekten. Har du testat att spika ihop några bredbandsabsorbenter och jämfört?

Bra med symetri men har du dämpat förstareflexerna? Om inte så är det du beskriver ett tänkbart scenario där första reflexerna interfererar med direktljudet och du får en maskeringseffekt som gör att du mixar skevt.

Ett rums efterklang är summan av alla reflexer och vid varje fördubbling av avståndet sänks ljudtrycksnivån med 6 dB. Ett sätt att åstadkomma djup i en inspelning/mix utan att använda reverb kan ju vara att jobba med dynamiken och komprimera instrumenten olika mycket.

Ring till Sennheiser som har agenturen så kopplar dom säkert ihop dig med någon som köpt KH. Står själv och väljer mellan Genelec / Focal som jag A/B testat i obehandlat rum. Kommer göra samma test efter avklarad akustikreglering med diffusorer mm innan jag bestämmer mig. Genelecarna kommer antagligen upplevas på ett helt annat sätt då bl.a. mindre tröttsamma att lyssna på och mer "musikaliska" är vad jag hoppas på.

Om golvet är både svajjigt och ojämnt kan du göra så här; Hyr/låna en rotationslaser och lokalisera golvets högsta punkt. Använd denna punkt som referens och kottla i liv överkant bef. golvbjälkar där. Sedan gör du likadant vid golvets lägsta punkt men där låter du kottlingen sticka upp tills det blir i våg. Fortsätt med laser eller snören tills du kottlat färdigt och du har ett golvbjälklag i våg som dessutom blir starkt som tusan eftersom kottlingarna låser hela golvbjälklaget om de görs tajjta och du kliver upp i dimension, ex vis. 45x195.

Välkommen! 🙂

Fantastiskt bra!

Om golvet är tillräckligt stumt redan nu kan du komplettera med nya golvbjälkar som du lägger parallellt med befintliga. 45x195 eller 45x220 funkar upp till 3 meters längd. Använder du K-24 konstruktionsvirke klarar du upp till 4 meter med 45x220. Är ditt nuvarande golv svajjigt är det däremot en fördel att kottla tvärsöver med tex. 45x120, c/c 450 som då kommer styva upp hela golvet i alla riktningar. De urjackade reglarna som snor 25 mm fyller så vitt jag kan bedöma från dina uppgifter ingen funktion alls. Jag skulle gjort så här: 1/Golvbjälkar 2/Skruvlimmad golvspån (behöver ej skarvas över regel vilket är bra om du inte kör c/c 600) 3/Stepisol 4/Limmade skivmaterial med hög densitet (ex vis CW) 5/Stegljudisolering 3 mm (ex vis Aprobo) 6/Furugolv flytande (kom ihåg att släppa kanterna runt om och täta med elastisk fog) Med tanke på att du har ett uppvärmt utrymme under dig minskar risken rätt så rejält att du ska få problem med ditt furugolv som vi pratade innan. Bra alltså! Hur ser övriga konstruktionen ut, väggar osv? Lägg gärna upp en bild. / Björn

Jag förstår fortfarande inte hur ursprungstanken är tänkt. Har inte akustikkonsulten skickat någon ritning/skiss eller så. Hur ser den nuvarande konstruktionen ut (dimensioner på bjälkar/spännvidd, vad finns under bjälklaget, torpargrunde eller våningsplan, vägglaster på det nya bjälklaget etc.). Posta gärna mer info så vi får med helheten och inte missar något som din konsult faktiskt har tänkt igenom. Har jag all info kan jag hjälpa dig att dimensionera konstruktionen.

Nej, ingen urjackning någonstans.Så här gör du

Avväxling med 45x70 måste du göra men varför ska de sticka upp 25 mm?

Jag kanske missat något i konstruktionen här. Toppen om du kan lägga upp en enkel skiss. Decibelmattan måste du ha om golvet ska läggas flytande. Alternativet är att skruvlimma. Förstår inte varför kottlingarna ska ligga ovanför överkant golbjälke.

Volymvikten på Farmecel är identisk (ca 10% lägre) jämfört med Ceminwood. Däremot blir ju den totala ytvikten större naturligtvis om tjockare material används. Det finns ju en annan variant också om du vill maxa konstruktionen och det är Cembrites mineritskivor som har ännu högre volymvikt. Tror att deras standard 8 mm vägger nästan lika mycket som en 16 mm CW / farmecell om jag inte mins fel. Har själv använd dessa en del och då framförallt när mycket massa krävs med så liten bygghöjd som möjligt. De är en fröjd att jobba med - dock mindre fröjdsamt för plånboken. Diamant klinga krävs för att såga dessa.

Är det självaste monitormannen som är i farten! Kul som fasen att du hittat hit!!! 🙂. Jo, axiella noder är de du har har mellan två paralella ytor (korvägg/kortvägg, långvägg/långvägg samt tak/golv). För den frekvens där rumsmåttet är exakt halva ljudets våglängd kommer det bli en resonans där du alltid har noll mitt emellan de reflekerande ytorna och max ljudtryck vid väggytorna. De axiella noderna är de absolut viktigaste att behandla eftersom dessa är starkast i energi (jämfört med tangiella och obliga noder som inte är lika starka). De axiella noderna studsar fram och tillbaka och adderar varandra. Vid vissa frekvenser, som avgörs av rummets mått, kommer direktljudet från högtalarna och det reflekterande ljudet att samverka och då bildas en stående våg. Vad vi hör av dessa frekvenser beror på vart vi sitter i rummet och vart högtalarna är placerade. Därför är det klokt att börja sina mätningar med att hitta en bra placering med så jämn basrespons som möjligt. Ställer vi tex. högtalarna eller suben mot ena väggen kommer vi att trigga alla noder längs rummet eftersom högtalaren då jobbar utifrån ett ställe där ljudtrycket är som starkast. Med andra ord så kan vi bestämma vilken av noderna som ska aktiveras med hjälp av hur vi placerar våra högtalare. Släpper vi högtalarna från väggen dyker det dock upp ett annat problem och det är interferens från väggen bakom högtalarna (SBIR) eftersom basen är rundstrålande. Monteras högtalarnas bafflar i liv med väggen (flushmontage) kommer man runt detta fenomen. För att komma tillrätta med denna interferens får man släppa högtalarna en bit från väggen och se till att framväggen dämpas så bredbandigt det bara går, och det viktigaste; återigen finlir med placeringen för en så jämn basrespons som möjligt. Eftersom en stående våg är additativ, så är de faktiskt enklare att behandla dessa jämfört med interferenser som kräver mycket mer kraftfulla åtgärder. Däremot krävs en stor luftvolym för att dämpa i basen - ju lägre frekvens som ska dämpas, desto större luftvolym. De flesta duktiga akustiker är nog överens om att avstämda helmholtzlådor med hålperforerad frontpanel och snävt Q-värde är extremt svårt att få funktionella i praktiken. Bättre är då att bygga en mer bredbandig helmholtzvägg och / eller använda sig av justerbara lådor istället. Vad det gäller mätningen så kör du en åt gången för att få ett resultat med så lite interferens som möjligt. Mickrörelsen gör du för att simulera en faktisk sweetspot i praktiken. Hälsningar / Björn Ps! Grymt bra musik ni producerar. Vi försöker få till ett studiobesök till veckan 🙂

Om du bara ska få ner några 16 mm rör tex. är det bara att du ställer ner klingan 16 mm och fräser ur spåren i det övre golvspånet. Sedan fyller du ut med ARDEX. drar med tandspackel och smackar på Fermacellskivan.

Helt rätt av dig - Fermacell ska det ju vara. Jaj som stavar som en kratta 🙂

Hallå igen! 1/ Nej du behöver inte fylla detta utrumme med isolering eftersom du kommer ha stepisol ovanpå golvspånet. Isoleringens funktion är förutom värmeisolering även att dämpa den stående våg som bildas i bjälklagets hålrum. 2/ Aprobos "DECIBEL-matta" är klart bäst på marknaden. Fantastiskt bra mätvärden för både ljudreduktion, steg och trumljud. Ska du köra med massivt trägolv räcker det med deras tunnaste matta, tror den heter Decibel 1 eller något sånt. Dock så skulle jag inte lägga ett massivt furugolv flytande. Till skillnad mot parkett som har en krysslimmad kärna så kan den massiva planken lätt kunna leva sitt eget liv vid temperatur och fuktighetsvariationer. Har du otur får du ett vågit golv som aldrig återgår till sin ursprungliga form. Det kan funka, men då måste klimatet vara oerhört stabilt. Kom ihåg att lagra virket ett par veckor i rummet innan du lägger golvet i så fall. 3/ Då är det nog som du säger, att dom har slutat med 16 mm. Kolla med deras HK i södra sverige för säkerhets skull. Du skulle kunna göra en annan variant som jag faktiskt tycker är ännu bättre. Kör först med 22 mm CW för bärigheten och limma sedan på en 10 mm Farmacellgips (tung som fanken) med Ardexlim. Då får du en homogen platta på 32 mm som har högre densitet ärn 2 x 16 CW. Farmacell är det absolut bästa du kan använda till ljudreduktion i vägg/tak, och i ett sånt här fall även golv. / Björn

Konstruktionen är ok men går att göra på ett lite enklare sätt. När jag växlar av golvbjälklag för ökad bärighet lägger jag in kottlingarna jäms med överkant golvbjälkar. Kottlingarna i det här fallet måste vara minst 45x70 vid c/c 300 som föreskrivits för att ge fullgod bärighet och kompensera c/c 1000. Att man inte kottlar med samma dimension som virket i golvbjälklaget beror på att man vill eliminera onödiga köldbryggor. Jacka ur isoleringen för kottlingarna. Ovanpå detta bjälklag skruvlimmar du antingen 22 mm vanligt golvspån eller 22 mm ceminwood som funkar precis lika bra. Sedan lägger du 20 mm stepisol (enklara och billigare att harva med 2 st 10:or). Sedan gäller det att få så mycket massa per yta ovanpå stepisolen - högre densitet=lägre resonansfrekvens. Eftersom bygghöjden verkar vara begränsad är ceminwood ett bra val då den båda har en god bärighet och hyfsad densitet. Kom ihåg att inte lägga vanlig golvfoam under parketten eftersom den ger onödigt höga trum och stegljud i golvet. Ceminwood finns både i 16 och 22 mm. Be närmsta brädgård beställa från Promonord / Björn

Många dubbar helt klart och inte för mycket dist (myggsvärm). Jag tycker det blir bäst med olika guror med olika timbre. Telecaster med måttlig dist funkar grymt bra till kompdubb. Sprid sedan dubbarna lite i panoreringen för ett snyggt stereoperspektiv.

Hoppas det går bra med nya lokalen Frekvens! Håller tummarna!

Har inte kollat på rew-filen men spontant tycker jag det ser bra ut. Vad gäller basen så verkar det vara antinod / nod de i de två första axiella noderna (42 & 72 Hz) som spökar. Prova nya mätningar (ej med båda högtalarna) med att flytta högtalarna bitvis bakåt / framåt och se vad som händer med dessa. Jag fick lära mig av Lennart Nilsson att svepa med micken i en 8-rörelse när jag mäter, för att på så vis få ett mer korekt mätvärde som stämmer överens med verkligheten - vi lyssnar ju inte med näsan 🙂 . Släng upp lite rockwoll ovanför undertaksplattorna om det finns ordentligt med spalt där så absorberar taket mer bredbandigt. Lägg gärna ut vattenfallsgrafen också. hälsningar / Björn

Bra tråd och bra kommentarer. Själv är jag en sån som uppskattar dagsljusinsläpp i kontrollrummet.