wellness music

Jag håller med, det där är otroligt fascinerande.

SPL 2489 är jag nöjd med och verkar uppfylla de önskemål du har http://www.thomann.d...rcontroller.htm

Flexibatt funkar fint. Använder du 95 mm får du en bra bredbandsabsorbent för första studsen. Sätter du distanser mellan absorbent och ytan den monteras mot (så det skapas en luftspalt där) förbättras absorptionen i de lägre frekvensområdet. Den högsta prioriteten tycker jag ändå är att försöka åstadkomma en så bra basabsorption som möjligt i rummet. Hoppar man över det blir inte de andra akustiska åtgärderna lika märkbara på grund av bla maskeringseffekten från ett basregister med lång efterklangstid. Om budgeten tillåter kan du därför bygga några tjockare absorbenter som du sätter i de hörn du kommer åt (vägg-vägg, tak-vägg eller vägg-golv). Finns det möjlighet kan du bygga en lättviktsvägg i rummets fram- eller bakkant som du klär med tyg och spaltpanel och fyller upp med tjock isolering bakom.

Gemensamt för de flesta av dessa äldre ljudstudios med kultstatus är först och främst en generös rumsvolym. Vikten av just detta hade man koll på redan då. Om jag inte minns fel så är kontrollrummet i Atlantis stora studio runt 40 kvm med en generös takhöjd. De rumsakustiska åtgärderna är inbyggda i väggar och tak och syns därför inte som lösa moduler.

Det är bra att ta det i tråden så vi alla får lära oss 🙂

Martin, vet att du har koll på sånt här, men har du helt uteslutit polaritet och ev. impedans problem? Om så är fallet verkar det som något är galet med steget. Krosskolla med andra högtalare. Claes brukar ju vara klurig på sånt här. Han eller någon annan kanske kan komma med någon annan förklaring.

För att hitta rätt konstruktionslösning bör man först ta reda på vilken luftljudsisolering befintlig konstruktion mäter. Detta för att spara pengar genom att inte bygga en konstruktion med högre Rw än vad verksamheten egentligen har behov av (= dyrare). På samma sätt blir det kostsamt om man bygger en konstruktion med för lågt Rw vilket gör att verksamheten kanske inte kan bedrivas som tänkt, och man måste riva och bygga om. Generellt kan man säga att en konstruktion där väggarna inte är frikopplade från golv aldrig kan uppnå mer än Rw 65 dB. Vanligt golvspån och gips är inte optimalt. Det vanligaste systemet när vi bygger studios här i norden är golv av dubbla ceminwood med noisekiller emellan. Dessa reglar man upp på ISO-LAT-profiler och sylomerkuddar som fördelas i proportion till den statiska last golvet ska bära. Under väggarna lägger man ofta dubbla reglar för att ta upp den linjelast som blir där. ISO-Hangers använder man i de fall man där man tex. bara behöver frikoppla ett tak, eller där konstruktionshöjden inte tillåter ett bjälklag om spannet är för stort. Om du tex. väljer att låta väggarna vila på bef. betonggolv kan du förbättra ljudisoleringen genom att lägga en sylomerremsa mellan syll och golv. Samma sorts remsa lägger du också mellan det flytande golvets ytterkanter och syllens sida.

MDF mot markskiva pallar inte den linjelasten. Hur är bef golvkonstruktion och vilket R´w behöver du?

Funkar hur bra som helst. Du skruvar ju i reglarna och mellanlagets skarvar drar du ihop med 100 mm plåtband på baksidan. Använd gipsskruv för plåtregel. Den tillkomna lasten för exemplet ovan blir 55 kg / kvm vilket inte blir något problem med det spannet, förutsatt att bjälklaget är ordentligt utfört.

Det som inte funkar för dig kanske funkar för andra som vanlig vardagslyssning?

Du behöver inte regla upp för detta. Du lägger plåtband bakom skarven. Det är gipsen + mineralullen som tillsammans utgör den ljudisolerande konstruktionen. Lösull är inte att rekommendera eftersom det är otroligt svårt att kontrollera såväl tjocklek som densitet.

Tack snälla. Vill också passa på att nämna att de andra svaren du fått inte är felaktiga om ljudisoleringen avser ett flytande rum med ett yttre- och ett inre skal. En sådan konstruktion tar generellt sett minst 200 mm i anspråk på längd, bredd och höjd.

Många gånger glömmer man bort att analysera själva behovet när och om man vidtar en akustisk åtgärd. Visst kan du komplettera med en sub utifrån de önskemål och kriterier du beskriver. Rätt inställd och rätt placerad kommer suben antagligen ta ditt musiklyssnande till en ny nivå av upplevelse. Det är ju inte på något sätt förbjudet att lyssna på musik i ett rum med ojämnt frekvenssvar och decay. Hade dina kriterier däremot varit att skapa en arbetsplats för mixning, eller ett HiFi-rum för kritisk lyssning, är det en annan femma.

Det finns faktiskt rätt mycket man kan göra för ljudisoleringen, trots den låga takhöjden. Tänkte tipsa om några av de vanligaste punkterna man kan fixa till med ganska enkla och billiga medel för att förbättra luftljudsisoleringen. Först vill jag reda ut ett ev. missförstånd. Betongkonstruktioner isolerar luftburet ljud väldigt bra. Däremot leder betong strukturburet ljud bra. Om huset är en fristående villa är det mest troligt inte betong i vare sig väggar eller mellanbjälklag utan tex. putsade lecaväggar och bjälklag i trä. Om vanligt tal kan uppfattas mellan våningsplanen är troligtvis bjälklaget en svag punkt. En annan svag punkt är ofta glipor mellan golv/vägg/tak, i genomföringar och dörrar. Vad kan man då göra för att förbättra ljudisoleringen? BJÄLKLAG Riv bort en panel i taket och kika hur konstruktionen är gjord. Troligtvis är det bara golvspån/isolering/takpanel. Många gånger saknas t.o.m isolering i facken vilket gör att hela bjälklaget blir en stor resonanslåda. Om konstruktionen ser ut på detta sätt finns det faktiskt mycket man kan göra för att förbättra ljudisoleringen, utan att behöva riva upp golvet på våningen ovanför. Kolla först dimension på reglarna så att det går att lasta ned. Känns golvet på ovanvåningen stumt och fin som det är idag är det inga problem. Annars får man kortla tajt i facken så man får en självlåsande "torsionsbox". 1/ Riv bort panelen i taket 2/ Skär ut gips med några mm undermått för facken. Om spångolv kan du skruva el. limma gipsen underifrån. Foga noggrant runt om i fogens hela djup. 3 lag gips. Foga även övergång mot vägg. Isolera facken med stenull (25-35 kg / m3), löst packad och med tjocklek så den är mindre än fackens djup. Skruva slutligen 3 lag gips med förskjutna skarvar och upplag runt alla kanter. Foga! Denna förstärkning av bjälklaget har nu endast tagit 17 mm av takhöjden (förutsatt att takpanelen som revs bort var 22 mm). VÄGGAR Knacka eller provborra ett hål för att fastställa vad väggen är gjord av. Är det betong behöver du inte göra något åt väggarna. Är det putsade lecaväggar kan du regla upp gipsväggar på akustikreglar i plåt. Särskild hänsyn måste då tas till fuktvandring i väggkonstruktionen. VENTILATION Har fastigheten mekanisk ventilation kanske en del av överhörningen är ventilationsburet? I så fall behöver kanalerna ljuddämpas. DÖRRAR Vanliga smäckdörrar isolerar ljud dåligt. Uppgradera till ljudklassad dörr med bra tätningslister runt om. Kolla injustering och spänn upp anhållet mot slutblecket. Foga runt om karmstycke / vägg.

Bra svar du fått. Vad gäller om du ska gå med i Stim eller inte kan jag ge dig följande råd: NÄR DET ÄR BRA ATT ÖVERLÄMNA SINA EKONOMISKA RÄTTIGHETER TILL STIM Om du är upphovsman till verk som kommer framföras offentligt inom genres som faller inom ramen för exakt rapportering, dvs att dina verk kommer framföras live, spelas på radio (ej närradio) eller TV. NÄR DET INTE ÄR BRA ATT ÖVERLÄMNA SINA EKONOMISKA RÄTTIGHETER TILL STIM Om du är upphovsman till verk som inte kommer framföras offentligt inom genres som faller inom ramen för exakt rapportering, dvs faller under insamlingsområde 09 där analogiavräkning tillämpas. Om du tex. enbart skriver produktionsmusik finns det ingen anledning att ansluta sig till STIM eftersom du förhandlar direkt med din kund. Musiken blir "friköpt" vilket allt mer uppskattas hos produktionsbolagen = en fördel för dig vid införsäljningen. Om tex. SVT skulle använda din musik i ett sådant här fall klarerar dom bara till STIM att musiken är friköpt. Lycka till!

KALIBER i dag kl. 12.00 i radions P1. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/456551?programid=1316

Betong leder strukturburet ljud bra samtidigt som materialet är bra på att isolera luftburet ljud. Principen för att frikoppla en vibrerande källa från dess upplag är att källan, i det här fallet högtalaren, monteras på ett fundament med mycket massa som sedan vilar på en "fjäder" som i sin tur vilar på ett upplag med mycket massa som ger tillräcklig motkraft för att ta upp "fjäderns" rörelse. Praktisk tillämpning i ditt fall kan tex vara att du skuvar fast högtalarfästet i en kluven betongplatta eller liknande som sedan vilar på avvibrerande sylomer (motsvarar "fjädern" som beskivs ovan). Tricket för att detta ska funka i praktiken är att dessa sylomerer uppvisar rätt egenskaper i förhållande till den massa den belastats med. Den vibrationsdämpande sylomern måste alltsa "förspännas" så att den kan jobba inom dess dynamiska område. Av den anledningen så kommer de flesta vanliga gummiprodukter bli för styva för detta ändamål. Lämpliga Sylomerremsor kan du få tag på hos tex. Christian Berner eller undertecknad.

Av bilden att döma ser det ut som en äldre fastighet och då är bjälklaget mest troligt gjort av timmer och taket putsad vass på glespanel. Lasten bör man räkna på. Det finns olika sätt att fördela lasten på så att de mesta hamnar nära väggliven. Mitt råd är att först ta reda på hur mycket ljudreduktion du behöver för att bedriva din verksamhet. Är det akustiskt piano du syftar på, lyssning i monitorer osv. Redan nu kan jag säga att 20 kkr tyvärr inte räcker speciellt långt - bara i material om du vill bygga ett rum i rummet.

Bra fråga. Det är flera faktorer som inverkar här. Rummets mått, rummets utformning och konstruktion (väggar, golv och tak), högtalarnas prestanda samt placering av högtalare och sweetspot. Alla dessa parametrar samverkar med varandra och bildar ett system. RUMMET I teorin så sätter rummets 1:a axiella mod golvet för hur långt ned i frekvens rummet kan spela, MEN, här påverkar konstruktionen av rummets skal vad som rent praktiskt sker i low end-registret. Jämför vi en betongbunker med ett rum vars skal är av trä (med samma dimensioner), så kommer betongbunkern att "hålla inne" de låga frekvenserna, medan rummet av trä kommer släppa igenom en del av de låga frekvenserna. Av den anledningen kan "trärummet" visa upp ett större akustiskt mått jämfört med betongrummet vid en mätning. Trots att rumsmåtten är identiska. Små rumsmått ger även upphov till andra problem såsom placering av sweetspot på önskvärt ställe, tidiga reflexer från väggar och tak pga. av högtalarna måste placeras nära väggen osv. HÖGTALARE Här finns det olika åsikter vad gäller storlek i förhållande till rummet de ska användas i. Låt oss först titta på vad som är den största skillnaden mellan olika storlekar på högtalare. Många små högtalarelement kan faktiskt spela väldigt lågt ned i frekvens. Problemet är bara att det inte mäktar med att generera ett högt ljudtryck (SPL). Placeras sedan elementet i en låda så bildar det ett system i sig. Det som händer när man överdimensionerar högtalare till en given rumsstorlek, är att man skapar ett så pass högt ljudtryck som orkar dra igång rummets första mod / problemfrekvenser, vilket ger ett ojämnt frekvenssvar som är svårare att mixa i pga. av maskering och ojämna nivåer tex. En annan faktor är att större högtalare "faller samman" på ett längre lyssningsavstånd jämfört med mindre dito. Ska man då av den anledningen dimensionera högtalarna så att de inte spelar lägre ned i frekvens än rummets första axiella mod och sedan kollar low end i hörlurar? Eller, ska man dimensionera högtalarna så att de spelar ända ned till ett för musik nedre frekvensgolv, och "lära" sig den ojämna frekvensresponsen i low end? Om man ska mixa / mastra är bägge alternativen en kompromiss tycker jag. Får jag själv välja så tar jag dock scenariot med de mindre monitorerna + hörlurar faktiskt. Eventuellt med en separat sub som kan mutas. Fördelen med separat sub är att man har större frihet vad gäller placering. Om setupen används för låtskriveri och slaskmixar spelar kanske inte detta så stor roll för användaren. Jobbar man däremot mer professionellt med mix / mastering så är lösningen att akustikreglera rummet.

Isoleringen runt kanalerna bör ni inte ta bort. Den har en brandskyddande funktion mellan rummen. Lådan kommer dämpa ljudet. Sätt upp den och lyssna.

Av bilderna att döma har du två ventilationskanaler in till rummet. En frånluft och en tilluft. Om du har problem med överhörning från intilliggande rum i dessa kanaler behöver du montera ljuddämpare om du vill bibehålla ventilationen. Däremot om en kanal bara går igenom rummet kan du bygga in denna i tex. en gipslåda för att dämpa kanalljudet. Finns det renslucka eller injusteringsspjäll utmed kanalen bör du även bygga en servicelucka för dessa i gipslådan. Dacronabsorbenter är lite knepigt att få tag på. PM:a så kan jag hjälpa dig om du behöver.

Du får montera ned befintlig ventilatisonskanal och ersätta den med en ljuddämpare. Gjorde nyligen ett gäng sådana till ett studio. På bif. bild ser du själva principen. Lådorna bygger du i MDF och 100 mm dacronabsorbent. Ju längre desto bättre dämpning vid låga frekvenser.

Härlig satsning du gör. Grattis till din nya studio!

Borra ur hålet 6-8 mm och skaffa / gör en plugg av hårt tätvuxet virke. Pluggen gör du tajt så att den får knackas in. Fyll hålet med vanligt trälim innan. Borra nytt hål för skuven med dimension motsvarande kärnan på skruven.

Härligt Fnulf!