wellness music

Du kan absolut använda genomgående skruv med en större täckbricka. Du kan även skippa täckbrickan och låta skruvskallen bli försänkt i materialet. Kommer hålla. Du bör använda skruv som inte är gängad i den del som går genom absorbenten, då gängorna kommer slita med sig polyestern då den skruvas. Alternativ att du limmar på tunna plåtar, 4 st, och skruvar neodynmagneter i taket. Denna produkt avser endast att dämpa efterklangstiden i rummet. Den har alltså i stort sett ingen inverkan alls vad gäller ljudisolering, oavsett luftspalt eller ej.

Gäller det tal funkar det bra att limma 70 mm absorbent dikt an tak utan luftspalt.

I kontrollrum vill vi åstadkomma en symetrisk lyssning med så jämnt frekvenssvar och decay som möjligt. Det är då enklare att designa rumsakustiken av kontrollrummet om väggarna är parallella och formen rektangulär, dvs låt kontrollrummet gå ända ut mot fasadväggen i detta fall. Tänk på att rumsakustiken kommer svälja rätt mycket av skalets golvyta om avsikten är att bygga en kontrollerad lyssningsmiljö. Det går absolut att åstadkomma en bra lyssning i ett kvadratiskt rum som du ritat upp men det kräver då lite mer i form av akustikreglerande åtgärder. Ett smidigt system som med fördel kan användas i ett sådant fall är Svanås koncept som dessutom kräver minimal insats vad gäller platsbygge.

Ju större rum desto bättre förutsättningar för att skapa en bra akustik. Det är bättre om du bygger kontrollrummet symetriskt istället för den snedställda väggen som nu är inritad.

Det upplägg du beskriver blir dock inte en fullt flytande konstruktion där väggarna vilar på en vibrationsisolerad tung platta som är mekaniskt frikopplad från golvbjälklaget. Det yttre skalet behöver också förstärkas upp vad gäller väggar, tak, fönster, genomföringar osv. Decibel mattorna (främst dB 3 & dB 4) är bra produkter och används främst som stegljudsdämpning för bostäder osv. Dock så kommer du aldrig uppnå samma Rw med denna metod jämfört med konstruktionen jag beskrev ovan. Mitt råd är att först göra en behovsanalys över hur mycket ljudisolering ni behöver. Kommer ni tex använda studion som replokal med trummor osv. Kanske räcker det med en semiflytande konstruktion?I så fall slipper ni flyta på dB mattan och därmed spara väldigt mycket mycket pengar i dyrt material. Jag ser nu på bilderna att takhöjden är väldigt låg. Spontant, utan att vare sig veta era behov eller att räkna på det, skulle jag nog pendlat ned ett hangerstak med 3 lag gips och förstärkt upp väggar och fönster och sedan anpassat livemusik till tider då det inte stör omkringliggande verksamhet.

Golvkonstruktionen jag beskrev bygger 100 mm. Att flyta spackel ovanpå Decibelmattan kommer inte bli bra bla. för att produkten inte är gjord för att användas riktigt på det sättet, att bära vägglast tex. Om takhöjden är knapp får du bygga en semiflytande konstruktion, dvs. att väggarna står på betongplattan med sylomerremsa mellan betonggolv och syll. På bef. betonggolv kan du lägga platonmatta och önskat ytskikt ovanpå detta.

Är det ett äldre radhus med kontinuerliga/gemensamma bjälklag och lätta mellanväggar är det inte helt lätt att uppnå en god ljudisolering utan genomgripande ingrepp i konstruktionerna. Vad som är rimligt att göra är ungefär som Piccazzo beskriver ovan. Är taket en svag punkt kan ett nedpendlat gipstak (hangers-tak) även ge en förbättring. Ljudet letar sig även in vid alla knutpunkter (flankljud), så även där är det viktigt med täta och frikopplade konstruktioner. Vid nyproduktion ser man till att dela på konstruktionelemente (plattan tex.) och knutpunkter just för att förbättra ljudisoleringen. Dock så är det rätt vanligt att man slarvar i praktiken under uppförandet vilket ger just sådana problem som TS beskriver.

Hejsan! Kul med ditt bygge. Lite feedback på din tänkta konstruktion: Du bygger i garage där plattan är under mark. Detta är en riskkonstruktion (oavsett bra dränering) som jag tycker du bör ta höjd för. Gjut igen golvbrunnen för att förhindra vatteninträngning i konstruktionen ifall du får bakfall på dagvattnet. För att Decibelmattan ska fungera som tänkt behöver en ny platta gjutas ovanpå. Att göra detta med flytspackel är extremt dyrt. Bättre alternativ är att bygga ett flytande golv med isolat regelsystem ovanpå befintligt betongolv. Eventuella ojämnheter shimsar du upp under polyuretankuddarna. På så sätt får du en luftspalt mellan betongplattan och det flytande golvet. Ovanpå Isolat-reglarna skruvar du sedan 2 lag ceminwood (svårt att få tag på) eller 4 lag golvgips med noisekiller dämplim mellan skivorna. Dra ut skruvarna efter limmet torkat. Om du bygger väggarna vilandes på det flytande golvet lägger du dubbla Isolat-reglar under syllen för att ta upp linjelasten från väggar och tak. Vad gäller väggarna så behöver du inte limma skivorna. Det viktiga är saxade hörn och att undvika generalskarvar.

På samma sätt som vid avkylning har uppvärmningen en tröghet. Har man direktverkande el eller L / L - värmepump kan man ju sätta ned effekten och undvika ha känsliga instrument i dess närhet. Av TS inlägg att döma verkar det röra sig om vattenburen golvärme.

Jag tror inte heller du behöver oroa dig. En modern isolerad byggnad håller emot minusgrader flera dagar såvida dörren är stängd förstås. En långsam temperatursänkning som i detta fallet brukar inte vara någon fara för ömtåliga instrument jämfört med snabba temperaturväxlingar.

Jättefint bygge! När vi bygger ljuddämpare i regelfacken utnyttjar vi hela fackets bredd (ibland gör vi det större beroende på luftflöde) och sätter en avstängare i mitten. På så vis får luften dubbel så lång sträcka att färdas i ljuddämparen samt att den får byta riktning en gång extra (se bild jag bifogade tidigare i tråden). Nej, det är ingen sluten låda.

@ TS Ditt förslag ser bra ut och du har tänkt rätt. Jag skulle dock monterat 4 lag gips med tanke på hur valven gjordes på den tiden. Du behöver inte isolera ovansida valv, det räcker med isolering i facken. Dock så kommer inte 45 x 170 reglarna riktigt klara av det spannet med 3 eller 4 lag gips. Du kan stärka upp dessa med att skruvlimma K-plyfa på sidorna.

@ TS Hur har ni byggt de inre skalen? Är konstruktionshöjden eller för hög linjelast på golvet anledningen till att er akustiker föreskriver hangers? När man sätter ett hangerstak är det viktigt att fästpunkter fördelas jämnt, tillräcklig luftspalt och att isolatorerna belastas korrekt för att det ska fungera som tänkt. Vibratec:s system är branschstandard och deras reglar är ju i sammanhanget ingen stor utgift. Bara en reflektion.

@ TS: De dörrar du har är vanliga branddörrar. Precis som du säger isolerar de ljud dåligt eftersom de oftast är gjorda av 1 mm stålplåt med en stenullkärna i mitten. 1 mm stål motsvarar ca 3 mm gips vad gäller densitet.. ja du förstår. Man kan stärka upp sådana dörrar genom att limma på tex fibercement men dessa dörrar och karmstycken är inte gjorda för ljudreduktion varför de är svåra att få täta i falsen. Det bästa du kan göra är att måttbeställa ljuddörrar från tex Orresta eller Daloc. Tyvärr så har de flesta byggnadssnickare dålig koll på hur man installerar en ljuddörr. Man drevar och fodrar av som med en vanlig dörr och tror man gjort rätt. Rätt sätt: ordentlig drevmån, drevet ska packas löst, sedan bottningslist och sist mjukfog på bägge sidorna. Bra att veta - betong isolerar luftburet ljud väldigt bra.

Att välja rätt sorts lokal inför ett planerat studiobygge kräver ett visst mått av kunskap inom akustik för att slutresultatet ska bli bra, både vad gäller funktion och ekonomi. Ingemar Ohlssons talesätt är rätt så bra tycker jag. För att bygga en ljudstudio krävs 3 saker; pengar, takhöjd och pengar. Jag jobbar själv med detta dagligdags och har vid det här laget sprungit runt och mätt, projekterat , byggt och gjort akustiska behovsanalyser för hundratals lokaler. Är det något jag lärt mig under resans gång, är det just att för varje nytt projekt så lär jag mig något nytt. Det kan tex. vara akustiska fenomen som är unika för just den lokalens konstruktion och sammansättning osv. Med detta sagt så menar jag att det kan vara väl investerade pengar i ett platsbesök av en akustiker med tillhörande isolationsmätning om så behövs. För att ge korrekt vägledning bör vederbörande förstå hur alla bitar hänger samman då ett studiobygge är komplext och inbegriper många olika speciallösningar som en vanlig snickare eller byggnadsingenjör ofta inte har någon erfarenhet av. En liten genväg kan tyvärr kosta många dB av beräknad ljudreduktion, samtidigt som det inte finns någon anledning att bygga mer än vad man faktiskt behöver. Nog ordat om detta. För att svara på TS fråga kan man något förenklat säga att om lokalen befinner sig i källarplan med golv av betong så kan man många gånger klara sig med en semi-flytande konstruktion. Då läggs syllen mot golv med sylomerremsa emellan (ej att förväxkla med den EPDM-list som finns förmonterad på de flesta utlägg). På väggarna vilar sedan taket, alternativt att det pendlas ned med isohangers, allt beroende på rådande förutsättningar och kravspecar. Med en sådan konstruktion kan man uppnå bra luftljudsisolering beroende på hur mycket gips man lastar ned det inre skalet med och hur väl isolerat det yttre skalet är. Däremot uppvisar en semi-flytande konstruktion sämre isolering vad gäller främst stegljud (jämför med trummor tex). Om lokalen är belägen i en fastighet som uppvisar dålig isolering väljer man ofta att bygga en helt flytande konstruktion, dvs. ett inre skal som är helt frikopplat från det "omslutande skalet". Här finns det några olika metoder där det vanligaste är 2 x ceminwood med dämplim emellan som sedan vilar på ISOLAT-reglar med polyuretankuddar under. En budgetvariant är att flyta på tex. markskiva eller stepisol. Ett konkret råd till TS är att kontakta en akustiker med tillhörande isolationsmätning om möjlighet finns. Detta för att undvika att: A/ bygga för klent så att du inte kan bedriva din verksamhet som tänkt B/ att du inte bygger mer än vad du egentligen behöver (= ökade kostnader). Annars får du försöka simulera den tänkta verksamheten under de tidpunkter som verksamheten är tänkt att vara igång, och sedan lyssna dig runt i hela fastigheten, även örat mot golv, skiljeväggar, trapphus osv. Hoppas detta kan hjälpa en bit. // Björn

Försök att hålla dig till 2 x Ceminwood, annars 1 x C.W + 2 x Golvgips.

Så här bygger du ljudfällorna. Som absorbent till ventilationskanaler använder du Dacron eller Meditec / Cleantec.

Kul att du är i gång! Se kommentarer i rött: "...se till att ha ca 5 mm glipa mellan skarvarna som sedan tätas med akustikfog.." Det behövs inte, se bara till att undvika generalskarvar och att skivorna ligger kant mot kant "..Isolering med Nivell system, den isoleringen är lite styvare och rör inte betonggolvet under"... Här kan du andvända vanlig stenull på platon FRÅGA: var kan man köpa Ceminwood???). Promonord, men oftast har dom slut i lager, så det gäller att ha lite framförhållning. Alternativ är plyfa + 5 x golvgips med NoiseKiller emellan Ventilation Studion: Det inre skalet (studion) hämtar tilluft från befintlig ventil genom fasad. (Öppning i fasaden på kortsidan ut mot trädgården). Det inre skalets uppvärmda frånluft skickas ut i luftspalten mellan inre – yttre skal (även denna ljuddämpad med separat låda) och evakueras slutligen på motsatt sida, ut ur det yttre skalet genom den befintliga Kinahatten på taket. Mekaniska fläkten kommer att finnas på vinden. Hastighets reglage för fläkten planeras att finnas på väggen precis utanför studion. Här vill jag gärna ha hjälp med skiss/idéer om konstruktion. Vet att Wellness Music Björn gjorde något liknade, någon mer som gjort det: hur gjorde ni? Björn hur gjorde du? Principen är att vid varje kanalgenomföring behövs en ljuddämparkonstruktion vars skal bör matcha motsvarande tak el. väggkonstruktion. Detta kan du bygga antingen som utanpåliggande lådor eller integrerade i regelfacken. Lite förenklat kan man säga att ju längre ljuddämparkanal och ju fler gånger luften får byta riktning i densamma, desto effektivare ljuddämpare. För att undvika tryckfall och hög lufthastighet bör arean i ljuddämparen överdimensioneras.

Jag har ingen erfarenhet av detta material. Du kan göra följande test för att avgöra om det överhuvud taget kommer att fylla sin avsedda funktion. Ta en bit av materialet och kläm ihop det i ett skruvstäd över natten. Återgår materialet till sin ursprungliga form när du lättar på backarna finns en möjlighet att materialet har vibrationsdämpande egenskaper. En bra isolator ska ha ett "minne" som den hela tiden strävar efter att komma tillbaka till när den belastas inom sitt dynamiska område.

Knauf lämnar tyvärr inte ut uppgifter på flödesresistivitet för denna produkt, så det är lite knepigare att räkna på. Däremot vet vi av egen erfarenhet att produkten kommer att funka bra till det du har tänkt att använda den till.

Sylomerremsan behöver inte limmas. Syllen (el. utlägg - om kör med plåtreglar) låter du vila mot sylomerremsan med endast några tappar som styrning, dvs att man inte proppar fast syllen och kortsluter densamma mot betongplattan. Låt remsan vara lika bred som syllen + måttet på det antal gips som kommer att användas.

Vanlig blindnitstång. Wurth har färgade nitar.

Tänker du bygga ryggåstak i studion får du göra annorlunda mot för vad jag beskrev ovan. Avväxling med limträ enl. skiss ovan tar utrymme vid nock. Du behöver då göra en liknande konstruktion för det inre skalet och en ursparning för limträbalken, dvs. valmat tak. Principen för konstruktionen är att du salar på 45x45 på sidorna om takstolen så att du lämnar spalt för takfotsventilationen. På undersidan av dessa reglar skruvas utegips och sedan spänns isolering. Det inre skalets takkonstruktion bygger du på samma sätt och växlar av med limträ eller Kertobalk. Bygger du en sådan här konstruktion är det lämpligast att regla hela det inre skalet i trä.

Javisst, den blå mattan. Det finns flera varianter av golv du kan bygga, markskiva som beskrivs ovan, ceminwood på Stepisol osv. Marksivan är enklast och billigast att bygga med. Viktigt att du kollar att dräneringen funkar innan du sätter igång. Likaså att kolla golvets jämnhet (flytspackla annars). Om du planerar att växla av takstolarna för ökad takhöjd (bra!), så reser du väggarna till det inre skalet med plåtreglar c/c 450 mm. Avsluta med ett upp- och nedvänt utlägg som hammarband överst. Därefter skruvar du fast 50 x 50 mm vinkelplåt där du vill att takreglarna ska ligga. Du kommer få ett spann på ca 2600 mm, så då räcker det med 45 x 170 mm C-24 konstruktionsvirke reglat c/c 450 för upp till 5 lag gips. Hälsningar / Björn

Hejsan! Om vi först tittar på ljudisoleringen och utgår från angiven grundförutsättning, så kan vi konstatera att källare alltid är en riskkonstruktion. Detta verkar du också ha bra koll på. Tänkte gå igenom principen för hur du ska tänka samt ett kostnadseffektivt konstruktionsförslag. DAGGPUNKT / KONDENS Väggar och golv måste kunna andas och luften bör evakueras på ett effektivt sätt. Säkrast görs detta med mekanisk ventilation och luftspalt, och inget organiskt material dikt an mot väggar eller betonggolv. Temperaturen måste också vara tillräckligt hög i denna luftspalt. LJUDISOLERING Leca ovan mark uppvisar dålig luftljudsisolering. För att förbättra ljudisoleringen kan väggen putsas inifrån, och- eller, bygga det inre skalet kraftigare (läs fler lag gips) för att få önskvärd ljudisolering. Vägg ovanför översta skiftet Leca, förstärks med utegips / Weatherbord mellan reglarna. Jag har gjort en skiss på ditt rum där jag markerat detta. Nivell och liknande system är ingen optimal lösning vad gäller bygge av ljudstudio. Otillräcklig avvibrering i gummituttarna samt en onödig resonanslåda är vad konstruktionen ger. Däremot är Nivells system fantastiskt bra i källare vad gäller ventilerade golv (konkurrenten Granab:s system har dock för akustik, en effektivare gummiupphängning). ISO-LAT-systemet med Ceminwood är idag mer eller mindre branschpraxis vad gäller golvkonstruktion för ljudstudios. På dessa golv reglar man sedan upp väggarna och anpassar c/c för gummikuddarna efter både den totala lasten, men även den linjelast som blir utmed väggarna (under syllen). Om inte budgeten tillåter för ett helt flytande rum, så kan man bygga en semi-flytande konstruktion (se bif. skiss hur det kan se ut för ditt rum). Väggarna låter man då vila på en sylomerremsa som läggs under syllen. Dessa remsor låter man få ha en spalt på några cm vid några ställen (spalten görs mellan reglar, inte under regel) för att få till en luftning av golvet i det inre skalet. Detta kan då göras med 2 lag Ceminwood (noisekiller emellan), som vilar på markskiva. Underst läggs platonmatta. Fördelen med att vi inte låter väggarna vila på detta golv, är att vi undviker risken att markskivan trycks ihop utmed kanterna över tid. VENTILATION Det inre skalet (studion), kan med fördel hämta tilluft från bef. ventil genom fasad. Se bara till så att det inte är någon rökruta eller liknande precis i anslutning till ventilen J. Ljuddämpare för tilluften kan du bygga in i ett fack mellan takreglarna. Det inre skalets uppvärmda frånluft skickas ut i luftspalten mellan inre – yttre skal (även denna ljuddämpad i ett regelfack eller separat låda) och evakueras slutligen på motsatt sida, ut ur det yttre skalet, vidare upp till, förslagsvis, vinden där även aggregatet och ljuddämpare placeras. Kan skissa upp detta senare om du vill.