wellness music

I dag föll domen mot Samis fd VD Hans Lindström. Ett och ett halvt års fängelse samt ett skadestånd på 24, miljoner. Läs mer här: http://www.svt.se/kultur/musik/samis-forre-vd-far-fangelse?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Svtse-Kulturnyheterna+(svt.se+-+Kulturnyheterna)

Bägge sätten funkar finfint. Har du trixiga ursparningar och radier är överhandsfräsen det givna valet.

Javisst, Behringers 8000 mick (omni) funkar finfint och är otroligt prisvärd. Med mätning är det enklare att placera monitorerna och du kommer snabbt se vilken högtalarplacering (avstånd från väggar och tak) som ger dig jämnast frekvenssvar.

Hejsan! Dina frågor är egentligen omöjliga att svara på utan rumsmått, men framförallt utan mätning- och eller att lyssna sig fram. Alla parametrar du nämner påverkar varandra och bildar en enhet.

Hej John! Som du beskriver förutsättningarna och dina önskemål skulle jag göra ungefär som du ritat upp men placerat mixplats mot fönstret. Absorbera fullt i denna främre del och låt den bakre delen i rummet få en lite längre efterklangstid så du får lite valmöjligheter när du ska spela in. Viktigast är placering av sweetspot och högtalare samt att städa upp i basen med tjocka absorbenter där ljudtrycket är som högst (bakom högtalare och i hörnen). Första studsen vid mixplats behöver du också behandla med absorbenter. Takplattorna som du har blir ju perfekt att använda till absorbentbygge. Vanligaste tjockleken är 20 mm men här bör du absorbera bredbandigt och kan då lägga ihop 5 st så du får en 100 tjock absorbent som du lägger in i träramar. Monterar du dessa med 100 mm luftspalt mot vägg / tak har du en bra bredbandsabsorbent. Vill du få tillbaka lite energi i de övre registret kan du sätta tunna träribbor (slats) på framsidan av absorbenten. Jag tycker du ska behålla fönstret, alternativt göra en demonterbar plugg. Lägger upp en skiss på hur du kan bygga en sådan.

Du matar in lokalens stumma nettomått i modkalkylatorn. Vanliga undertaksplattors inverkan är försumbar under 100 Hz.

Nedtorkat trä blir inte skörare vid kyla. Däremot är trä känsligt för snabba temperaturväxlingar (=fuktkvoten ändras i materialet).

Kul! Grattis Bloeas!

Den största skillnaden är att du har möjlighet att få en djupare absorbent om du bygger själv. Nu vet jag inga mätvärden på absorbenten du länkade till, men ponera att den har en likvärdig luftgenomsläpplighet (flödesresistivitet) som tex. en Isover piano, så blir djupet på den 370 mm breda absorbenten 260 mm jämfört med 420 mm om du använder 600 mm som breddmått på en glasullsskiva. med en 600x12

Visst kan du ha fönster. Om du tex. ska konvertera ett befintligt garage till en ljudstudio med flytande inre skal, behöver du se till att bygga om befintliga väggar och tak till ett omslutande skal som görs ljudtätt. Vanligast är att ta bort invändig vägg- och takbeklädnad samt isolering. Sedan gipsas och tätas regelfacken innan isoleringen monteras tillbaka igen. Om tex. garaget har ett fönster som man vill ha kvar, går det alldeles utmärkt att ha det kvar. Man kanske behöva byta ut bef. fönster mot ett fönster som isolerar bättre, dvs lika mycket som det omslutande skalet man förstärker upp med gips. Vanliga 3 och 4-glas fönster isolerar ljud rätt dåligt. Bäst är 2 st tjocka lamellglas med noggrann infästning. Dagsljus i en studio är trevligt 🙂

Mycket trevligt bygge. Kul att du bygger i Valchromat också 🙂

Ska du satsa seriöst och du har möjlighet bör du växla av takstolarna för att få tillgång till lite höjd (om det är ett vanligt villa garage alltså). Du kan räkna bort 200 mm / vägg, 100 mm / golv, 200 mm / tak ,för flytande rum. Sedan behöver du en rumsakustisk design som tar ytterligare mått i anspråk.

Garaget, eftersom du har betongplatta där.

Precis som Evil_E skriver så beror det på hur ljudisolerad du vill att din konstruktion ska vara. I ett litet rum (bås) är dörren en mer kritisk punkt beroende på att den utgör en stor del av den totala väggarean jämfört med ett större rum. En friggebodsdörr isolerar ljud dåligt och är inte mycket att bygga vidare på. Håll span på blocket så dyker det säkert upp någon ljudklassad dörr snart. Om rummet som du ska uppföra båset i har ett frånluftsdon skulle du kunna koppla in båset på detta. Du skulle kunna använda ett dragavbrott (används till torktumlare) och helt sonika koppla en flexslang mellan ljuddämpare och frånluftsdon. Detta förutsätter att frånluftsdonet inte visslar och har alltför hög lufthastighet - kolla! Som fläkt kan du annars använda en vanlig kanalfläkt som går att köra på lågfart. Som tidigare skrivits behöver du bra ljuddämpare för både från-och tillluft. Fläkten bör avvibreras och helst byggas in i en ljudisolerad låda. Kanske du kan ansluta själva fläkten med flexibel slang (mellan ljuddämpare - fläkt) och ställa den på lämpligt ställe nära lokalens frånluft.

Ljudklassade dörrar kan du hitta på Blocket för en vettig peng. Bygger du med 95 mm regelkonstruktion och dubbelgips på varje sida passar en 35 dB dörr bra. Ventilationen gör du med tilluft i nederkant och frånluft i överkant på motsatt sida diagonalt om luften är förvärmd (du tar den från rummet mao). Tar du luften utifrån placerar du tilluften i överkant, motsatt sida frånluft. Enklast jobbar du med svagt undertryck i inspelningsrummet, dvs en fläkt på utsidan frånluftsdonet. Både till- och frånluft behöver ljuddämpare. Dessa bygger du av tjock MDF, dikt an mot väggens utsida, likt långa limpor. Insidan görs som en labyrint med minst 50 mm ljudabsorberande material på labyrintväggarna (görs av MDF). Ju längre limpa du gör desto effektivare dämpning får du i det lägre registret. Arean och fläkten bör vara väl tilltagen för att erhålla en låg flödeshastighet på luften.

Gå in i file och välj "print". Har du mac så kan du använda "save as PDF". Skulle inte detta funka för du väl göra en skärmdump helt sonika 🙂 .

Lägg på 2lag golvgips om möjlighet finns. Skippa plasten och se till att utrymmet mellan inre och omslutande skal, och det inre skalet (din studio)kommer vara mekaniskt ventilerat.

Kör du gles så behöver du ju ingen kortling där men glesen kommer försämra ljudisoleringen (i olika grad beroende på antal lag gips) eftersom den gör taket styvare. Mitt råd är att lägga in kortling vid ändarna samt vid skarvarna.

Nej, du har inget att skruva takgipsets kortändar mot. Lägg in en kortling där. Nej, inget lim mellan gips och regel vad gäller väggar och tak.

Konstruktionen är mudulbyggd med 600 mm sektioner som kan väljas efter behov (glaspartier osv). Storlek från 4,3 kvm och uppåt.

Det beror på vad du vill uppnå med konstruktionen, vilken ljudklassning du vill uppnå helt enkelt. Ju mer massa och ju större luftspalt, desto bättre ljudisolering får du, något som du säkert redan har koll på. Rätt utförda tätningar, genomföringar osv är viktigt likaså. Om du vill biffa upp ljudisoleringen ökar du massan i golv, väggar och tak enklast och främst med fler lager gips i väggar och tak och betong el. fibercementskiva (limmas med NoiseKiller) för golvet om detta är uppreglat. Kom ihåg att all gips bör ha upplag runt all kanter (finns inte i övergång tak vägg just nu).

Jo, vi håller på att ta fram lite trevliga akustikprodukter varav några kommer att lanseras under våren, bla. en serie smidiga 100 mm bredbandsabsorbenter både för mobilt bruk och fasta installationer. Som Christian nämnde så håller vi också på att utveckla ett moduluppbygt ljudisolerat rum som man enkelt kan uppföra hemma eller i anslutning till ett kontorslandskap tex. God design, ljudreduktion, rumsakustik, ventilation samt enkelt och dammfritt montage är kravspecen på denna produkt som förhoppningsvis börjar produceras innan sommaren.

Wow, vilket sound och vilken ton i gitarr / spel! Precis som Van Caine skriver har jag också fått till bra sound på nylon när jag använder MKH 40 (njure) i stereo i ett ganska levande rum. Ungefär den setup som visas i videon fast något närmare.

Hejsan! Är det i en lägenhet med ett yttre skal av betong som rummet ska uppföras i? Det är en hel del saker som är viktiga att tänka på, i synnerhet om du vill kunna spela trummor i rummet. Nu kan vi bara göra ett antagande eftersom vi inte vet hur lokalen för övrigt ser ut (vilket påverkar hur konstruktionen bör utföras). Som du säkert vet så är massa/luft/massa, frikoppling från omslutande skal samt helt täta genomföringar nyckeln för ett lyckat resultat. Bra att veta är tex. att de vägda reduktionsvärdena som presenteras i konstruktionstabeller hos gipsleverantörer osv. inte tar hänsyn till vad som händer under 125 Hz. Om man inte vill / har möjlighet att räkna ut hur hela konstruktionen ska byggas så finns det några generella konstruktionslösningar att tillämpa. Vad gäller golvkonstruktionen, finns det effektivare sätt att utföra detta på. Nu har du ju redan påbörjat bygget och några saker du kan justera i detta läge är tex. att sänka golvets resonansfrekvens genom att använda 2 lag ceminwood med Noisekiller dämplim emellan. Detta blir en avsevärd prestandaförbättring vs. 2 lag golvspån. Träregelstomme 45x95 mm på detta sätt är egentligen inte optimal (resonanslåda) utan en enklare och bättre variant skulle vara Ceminwood på markskiva eller Stepisolmatta. Placering av isolatorernas, som du frågar om här, beror på följande faktorer: • Materialets egenskaper • Den statiska last som den färdiga konstruktionen kommer belasta isolatorerna med punktvis. Detta kan bara bara räknas ut om leverantören har tillförlitliga mätvärden på sina produkter. Annars blir det en ren chansning. Generellt så behöver du tätare c/c under väggar. Bär dessutom väggarna taklast så blir c/c ännu tätare. Isolatorernas funktion är ju att frikoppla det inre skalet från det omslutande skalet och belastas isolatorn för mycket så den bottnar så minskar frikopplingen. På samma sätt så minskas frikopplingen om c/c är för tätt och isolatorn inte börjar jobba. Materialet har liksom ett "minne" att vilja återgå till sitt viloläge (ej belastad) och det gäller att använda just det belastningsområde där isolatorn är som mest verksam.

ProTools