wellness music

Så här gör du: Regla 45 x 45 runt om i fönstersmygen så du får en ram att skruva gipsen i. Se till att få in ordentligt med mjukfog mellan regel och puts. Fyll halva djupet med Flexibatt stenull. Gipsa sedan 3-4 lag gips som skruvas i 45 x 45. Täta med mjukfog mellan gipset och putsen. Gipsen är nog tillräckligt difusionsöppen för att klara kondensen i detta fall. Vill du vara på den säkra sidan kan du göra en demonterbar servicelucka genom att limma gipsen mot en plyfa så du får en stabil sandwichkonstruktion som du skruvar mot 45 x 45 med en EPDM kronlist emellan.

Gör som sagts i tråden, bygg egna som är minst 10 cm tjocka. 2 spikplugg på varje vägg behöver du inte oroa dig för.

Det blev ju bra det där👍

Kul att du är igång igen! Du kan ersätta både GG / RS med 1 lag extra gips. Dacron (EcoSund) är bra val till ljuddämpare. Cleantec el. meditec går också att använda. Skicka PM om du vill ha hjälp med Dacronet. / Björn

Härlig mer er energi och ös i bygget! Här kommer några tips: GLASET Tanken är ju att glaset ska hålla lika ljudreduktion som den skivade väggen - på varje sida. Det innebär 12,76 mm lamellglas på varje sida vid 3 lag gips. För att absorbera resonansen mellan glasen bör ni ha ett ljudabsorberande material runt om. Tex dacron eller Super-G skiva. Glasen monteras enklast med lister som man klyver ur 22 mm MDF. Mellan glas och MDF-listen sätter ni kronlist (gummi). Som det är byggt nu är regelstommarna kortslutna med limfogskivan. Slitsa upp den så att ni får en liten spalt där, räcker med några mm. Egentligen är limfog 22 mm i vekaste laget. Vi brukar använda 22 mm MDF, samma som vi sedan gör glaslisterna av. MDF:en ska egentligen gå ut och liva med gipset. Fog under skivan samt runt om gör det tätt. ÖVRIGT Det är mycket perforering i gipsen. Om man inte drar utanpåliggande el behöver infällda dosor och spottar ha gipslådor på baksidan, annar går ju ljudet rakt igenom där. Försök att montera fläktaggregat och kanaler med flexibla svep så det är frikopplade från vägg. Vad är tanken med hattprofilerna?

Du ska använda gipsbruk. Fogskum tätar väldigt dåligt.

Stepisol funkar att bygga på. Finns även andra produkter, sylomer osv. För att det ska funka som tänkt är det bra att ha lite koll på materialets egenskaper och belasta det på rätt sätt (så att lasten jobbar med mot materialet inom dess dynamsika område). Bäst är egentligen att gjuta platta ovanpå eller använda sig av betongplattor. Om Stepisolen används under syll och ska ta vägg- och taklaster bör man användare den hårdare varianten (den svarta).

Har du redan satt plasten insida yttervägg? Funktionen ska vara som oioioi beskriver ovan.

Kul med era studioplaner! Dessvärre en det en svår nöt att knäcka med tanke på takhöjden. Jag skulle avråda er från att börja bygga i den lokalen om ni vill kunna jobba som tänkt med inspelning av akustiska trummor osv. Kanske kan bli ett kontrollrum.. I så fall är nog den vettigaste kompromissen att pendla ned ett tungt hangers-tak med ordentlig luftspalt vilket då ger en takhöjd lägre än 2 m. Att designa en bra rumsakustik med de förutsättningarna blir en utmaning. OSB-skivorna är tyvärr inte rätt produkt i detta sammanhang. Jag hoppas ni har möjlighet att hitta en bättre lokal.

Sylomerremsor. Finns olika sätt att lösa detta på, tex. en U-profil ovan hammarbandet som kläs med sylomerremsor på insidan. Se svar tidigare i tråden.

Funkar jättebra!

Du kan använda vitlim för utomhusbruk, polyuretanlim (aktiveras med vatten) eller mjukfog.

Fogskum ska aldrig användas i en ljudisolerad konstruktion. Aldrig. Extremt dålig ljudisolering. Nu är det tyvärr lite tokigt byggt då just en ljudisolerad konstruktion ställer högre krav på utförandet. Rensa bort allt skum. Täta med mjukfog. Fasa av gipskanterna och limma dit den gipsremsa som saknas.

Det stämmer, ett frikopplat system (mekaniskt frånskilda byggnadselement) förbättrar alltid ljudisoleringen. Vi använder mest Vibratecs produkter för avvibrering och då även deras hangers som mer eller mindre är standard här i Sverige för nedpendlade high-end akustiktak. Du kan handla direkt från dom eller från oss eller någon annan ÅF.

Läs första stycket i mitt inlägg så ser du att jag skriver att den enda funktion spalten mellan reglarna har är att förhindra kortslutning. Det är spalten mellan skivlagren som påverkar konstruktionens Rw. Tänk 99,5 cm tjocka reglar med 1 cm spalt mellan reglarna - det konstruktionsdjupet blir 2 meter.

Gratulerar till nya lokalen och pensionen Nilsson! Absorptionen i basen förbättras ju längre från hörnet du kommer. Gör så stor du har plats för. Glasull är inget roligt ytskikt. Häfta fast tyg istället.

Har inte varit inne på ett tag.. Lite feedback: Spaltens storlek (10 mm som du nämner) mellan väggreglarna har inget med ljudisoleringen att göra, den är bara till för att säkerställa att inre- och omslutande skal inte kommer i mekanisk kontakt med varandra. Den spalt som avgör konstruktionens Rw är den mellan skivlagren, ju större desto bättre Rw. I ditt fall som du tänkt prioritera bör du nog ha minst 200 mm där. Tvärställa reglarna som du gjort fyller ingen funktion alls, det tom försämrar ljudreduktionen något. I ditt fall fall skulle jag absolut föreskrivit ISO-hangers pga. konstuktionshöjden. Väggsektionerna blir stabilt nog utan att kalva, Ett alternativ är att saxa in takreglar mellan bjälklagets regelfack (ser att det finns krysskolvning på något ställe som får ändras). 45 x 195 funkar C24 funkar bra på det korta spannet med 2 lag gips. Reglarna fäster du med vinkelplåt som skruvas i väggen.

Vad är det för takhöjd? Börja med att ställa högtalarna på golvet, testa även att skifta fas på ena högtalaren.

Javisst är det så, har basen möjlighet att smita ut från rummet är det gynnsamt för akustikregleringen. Här tycker jag att du ska se till helheten och prioritera vad som känns viktigast för dig och övriga som bor i huset. Vetskapen om att man stör någon kan ibland påverka lyssningsupplevelsen mer negativt jämfört med en dipp i low-end tex. Det går absolut att åstadkomma en god rumsakustik med dessa rumsmått men allt handlar om utrymme och kostnad. Att göra en inside-out konstruktion som Brandt föreslog är smart för att spara utrymme. Om du gör det skulle jag först förstärka upp bjälklaget med gips underifrån, dvs att du skruvar gips mot undersida golvspån i facken och fogar alla kanter med mjukfog. Samma sak kan du göra med väggar som jag nämnde i mitt förra inlägg. Du skulle även kunna göra inside-out på väggarna med spaltpanel eller slats. Framför kortväggen som är mot rummet intill skulle du kunna ljudisolera och göra lite djupare för att absorbera i low-end osv. Min kollega Christian (C-borg här på forat) designar och räknar på sådana här rum dagligdags och jag ska se om han har möjlighet att hoppa in här (vi har lite knappt om tid bägge två just nu) och komma med lite feedback.

Hejsan! STC - standarden mäter från 125 Hz och är därför inte helt optimal att använda sig av när det gäller musik / biorum. När jag tittar på bilder och ritning föreslår jag att du gör så här: VÄGGAR limma och foga 1 lag gips i facken innan isolering (flexibatt tex) läggs i facken. Regla upp nya väggar innanför bef. väggar. Ju större luftspalt du kan avvara, desto bättre ljudisolering, framför allt vid låga frekvenser. Isolera sedan facken och sedan på med 3 lag gips. Väggarna ska inte gå ända upp mot bjälklaget. GOLV Betonggolvet låter du vara som det är. MELLANBJÄLKLAG Isolera med Flexibatt (inte riktigt hela vägen upp) och sätt gles. Pendla ned ett frihängande undertak (3 - lag gips) med isolatorer typ Iso-hangers eller liknande. Det ser ut som bjälklaget är 195 mm, vilket gör att det räcker om innertaket hamnar några cm under bjälkarna. Det nedpendlade taket ska inte gå ända emot väggarna utan lämna en spalt för mjukfog. Denna konstruktion ger maximalt med takhöjd i rummet jämfört med reglar på de nya innerväggarna. När man gör sådana här takkonstruktioner förenklar man arbetet avsevärt om man ersätter 1:a gipsen med en K-plyfa istället. På så sätt blir det enkelt att skruva gipsen. VENTILATION Nu syns bara frånluften på dina bilder, men både till- och frånluftskanalerna bör frikopplas med dukstos eller flexslang innan genomföring. Vad gäller ljuddämpning kan du bygga rejäla lådor som du skruvar utanpå kanalgenomföring. Det finns smarta sätt att integrera ljuddämpare i regelfack (både i tak och vägg) men jag hinner tyvärr inte gå igenom det nu. Jag har skrivit om hur man gör detta i någon tråd för inte allt för länge sedan vill jag minnas.

# 2 heter "Lesson One"

Inifrån och ut; 3 lag gips PE-folie min. 145 mm regelstomme mineralull 2 lag 12,5 mm utegips Gles träpanel

Javisst, så kan du göra (om det nu är dörrbladen som isolerar dåligt). Bygg ett till anhåll av virke på karmen med gummilister som MDF-skivan kan täta mot. Gäller även tröskel. Kolla även så att det är tätat ordentligt med fogmassa bakom fodren. Är det en vanlig smäckdörr bör du förstärka infästning / gångjärn så dörren inte hänger ned sig över tid pga. av den ökade lasten.

Håller med, kul initiativ. Kan tyvärr inte det datumet.

Listerna kan du gera 45° så att du får 2 kilar som nyper tag i varandra. Pattex funkar. Fibrerna håller. 4 plåtar på baksidan försämrar inte resultatet, sett i sammanhanget (är det mer eller mindre dikt an tak spelar det ju ingen roll alls). Gör det enkelt för dig - skruva 🙂 :