ErikR

I tonåren hade jag en billig Strata och testade massor med stärkare, distpedaler och sånt utan att någonsin få fram det där feta soundet. Efter några års frustrerat rattande testade jag för första gången en Les Paul, och då fanns plötsligt det där feta soundet där oavsett vilken utrustning jag spelade genom. Det går att slå i en spik med en skruvmejsel om man kämpar tillräckligt länge, men det är betydligt enklare med en hammare... 🙂

Du har inget på golvet - har du nånting i taket? Kan det vara ett flutter-eko? Hör du ett metalliskt ringande eko om du klappar händerna i mick-båset? Flutter ekon uppstår mellan parallella ytor (t.ex golv-tak). Det kan förvärras om man har absorbenter på alla ytor utomt två som är parallella. Testa att tillfälligt lägga en tjock matta, kudde eller liknande på golvet i mick-båset och se om det blir bättre.

Jag skulle börja med att göra olika referensinspelningar för att komma fram till exakt var problemet ligger. Testa olika mickar, olika positioner i båset (om möjligt), utanför båset, med eller utan puffskydd, olika hörlurar, etc. Försök isolera problemkällan, så du vet vad du ska jobba med.

Jag skulle tippa att basen är lajnad på 90% av alla inspelningar man hör. I alla fall om man ska tro alla intervjuer med kända ljudtekniker och producenter man läser i olika musikertidningar.

Rast-bordet är på gränsen till att vara för tajt för att få rätt bredd på racket. Jag satte brickor på skruvarna mellan träskivorna så det blev en 0.5-1 millimeter bredare. Sen var det inga problem.

Som alla digitala prylar så lär PODen ha en viss fördröjning. Signalen som går genom PODen blir alltså lite fördröjd jämfört med den mickade signalen. Testa att att förskjuta POD-signalen några millisekunder framåt och se om de två ljuden synkar bättre.

Det var ett vanligt studio-trick på 80-talet. Först spelade man in trummor som vanligt, sen dubbade man varje trumma för sig och kastade bort orginalet. Typiskt i amerikansk musik, på den tiden amerikanerna jobbade järnet för att få riktiga trummor att låta trummasikn, och eurpeerna jobbade järnet med att få trummaskin att låta som riktiga trummor...

Luftspalten gör att frekvensomfånget på glasfibern dubblas, jämfört med om glasfibern satt direkt mot väggen. Dvs om 10cm går ned till 400Hz kommer 10cm+10cm luft att gå ned till 200Hz (dock med något lägre verkan än 20cm glasfiber).

För mellan- och diskantregistren handlar det mest om att täcka primärreflexerna från högtalarna. Dvs högtalare-vägg-dina öron. Kolla på hemsidorna för företag som tillverkar absorbenter och sök lite på "spegeltestet". För allmän dämpning av bas behöver man inte heller mäta så mycket; man sätter basabsorbenter på ställen där basen byggs upp, t.ex i hörn. De svåraste problemen i basen är stående vågor, dvs resonanser mellan rummets väggar. Där kan man i viss mån teoretiskt räkna ut vilka problemfrekvenser rummet har, men det är enklast och säkrast att mäta. Enklastet testet är att köra en tongenerator (finns gratisprogramvara för detta), svepa genom frekvenserna från 20Hz och uppåt och lyssna om det finns frekvenser där volymen stiger kraftigt. Detta kan vara stående vågor som kan behöva specialbyggda basfällor stämda till just den frekvensen. Ännu bättre är om man använder mätmikrofon och mätprogram. Room EQ Wizard är ett gratisprogram som används av många. Room EQ Wizard är också bra om man vill se mer precist effekterna av hur absorbenterna miskar efterklangen i rummet vid olika frekvenser, mm.

Biltema har en del ljuddämpningsmaterial som kanske skulle kunna funka för en sån här skärm. Kolla t.ex art. 36-9220. Kanske kan vara ett billigt alternativ. Annars kan du kolla med olika säng- och madrassaffärer. De säljer ofta olika typer av skumplast. I bästa fall kan du få tag i någon spillbit. Jag har funderat på att bygga nåt liknande, så berätta gärna hur resultatet blir när du är klar. Jag tror poängen med en sån där skärm (som verkar ha blivit mycket populära på sista tiden) är att dämpa direktljudet innan det hinner studsa in bakom och komma tillbaka in i micken framifrån.

Gå till Kjell & Co. Köp: * Vippomkopplare till-till 2-polig * XLR-jack hona * XLR-jack hane (2st) * Elektronikbox (valfri storlek) Ägna någon timme åt att löda, borra och skruva lite. Kostnad: ca 150kr 😆

Jag tror ni får betydligt bättre ljud med var sin liten övningsförstärkare än om alla ska köra genom monitorerna. Framför allt blir det bättre separation av instrumenten om var och ens ljud kommer från en separat förstärkare. Lättare att urskilja sitt eget och de andras instrument och inte lika mycket konkurrens om utrymmet i ljudbilden. Fast med bara 2 gitarr + bas kanske det inte är så stort problem. Som en liten notis så skulle jag avråda från Fast Track Ultra. Hade en sån och den pajade efter en månad. I stort sett alla M-Audio produkter jag haft har pajat inom ett år...

Om det bara gäller att ta reda på ungefär var rummets peakar och dippar finns så går det nog bra med de flesta mikrofoner som har någorlunda rak kurva, särskillt i basen. Jag har mätt min hemstudio både med en SM57 och det gick faktiskt att identifiera mina värsta peakar, trots att den har väldigt taskig basrespons. Senare mätningar med en riktig mätmikrofon gav givetvis betydligt mer precision i resultaten. Jag kan tänka mig att det är särskillt viktigt att mikrofonen är rundupptagande när man ska mäta reverb (RT60). Ska man mäta sånt som resultatet före/efter installation av absorbenter bör man nog ha en riktig mätmikrofon. Mätmikrofoner går också att använda för inspelning, t.ex för att ta upp rummets efterklang.

B-Stock betyder någon form av andrasortering. Antingen har någon köpt dem men skickat tillbaka eller så har de någon liten skavank (typ repa). Vanlig garanti gäller dock även på B-Stock prylar. Du kan maila och fråga vad det är som gör just de här monitorerna till B-Stock.

Kör du någon gitarr-plug i datorn också eller försöker du få till ljudet enbart med TS9? Någon form av förstärkare (eller simulerad sådan) måste finnas med. Viktigast är högtalarsimuleringen. Utan den kommer distade ljud att låta riktigt illa. Se till att ha din TS9 med i kedjan även när den inte är på (dvs är i bypass-läge). Den buffrar signalen från gitarren så att det funkar med en lågimpedansingång som det förmodligen är på mixern. Kör du gitarr rätt in i mixern kommer du att tappa en massa diskant.

Vad för sorts ljud körde du? Metaldist? Rent? Mycket dist ger alltid brus och då kan en noise gate vara en lösning. Var det någorlunda rent ljud är det nog snarare nåt fel på din förstärkare.

Läs lite på vilket gitarrforum som helst så ser du att frågan om en stärkare "tar" pedaler bra kommer upp gång på gång. Jag skrev att det finns undantag, men generellt sett så funkar det bättre med pedaler framför en rörförstärkare än framför en transistorstärkare. Det gäller dist/overdrive/boost-pedaler. Chorus, reverb, delay och sånt är inga problem. Ofta drar man upp volymen på dessa för att boosta signalen in i förstärkaren och på så sätt få stärkaren själv att generera mer dist. Man överstyr då ingångssteget på rörförstärkaren. Överstyr man ingångssteget på en transistorstärkare låter det ofta illa, särskillt om det är stärkarens rena kanal som inte är tänkt att dista. Överstyr man ingången på en digital modelleringsstärkare kan det bli ännu värre, för man kan råka överstyra kretsarna kring A/D-omvandlaren och få digital klippning innan man ens kommit till själva moduleringen. Så en rörförstärkare reagerar generellt sett bättre på en hög insignal.

Det är väldigt känsligt det där med dist-, overdrive- och boost-pedaler och gitarrförstärkare. Vissa stärkare funkar jättebra med en pedal framför, andra inte alls. Generellt sett så funkar rörförstärkare bra med pedaler och transistor/digitala förstärkare sämre (men givetvis finns det undantag). Typiska symtom är att distpedalen upplevs som vass eller surrig när den körs in i en transistorstärkare. Det kanske helt enkelt är så att din POD inte "tar" pedaler särskillt bra. Jag kör Guitar Rig 4 som jag tycker klarar mina pedaler klart bättre än andra digitala gitarrförstärkarsimulatorer jag testat. Men det är bara en smaksak. Frågar du 10 gitarrister kommer du få 3 olika rekommendationer på digitala system som "tar" pedaler bäst och 7 som säger "SKRUVA UPP STÄRKEN TILL 11 FÖR F-N!!!"

Nånting jag irriterar mig på är när man panorerat ut trummorna för mycket. Ni vet, när ett trumfill börjar borta i köket, fortsätter genom hallen och slutar långt in i vardagsrummet. Det låter bara onaturligt. Jag vill känna det som att jag lyssnar på ett trumset med en trummis, inte en hög trummisar med en trumma var som spritts ut lite på måfå i lokalen.

Många keyboards får ström från en DC-adapter som inte har (och inte behöver) kopplas till skyddsjord. Andra som är koppade till nätspänningen är dubbelisolerade (eller vad det nu heter) eller har plasthölje och behöver ingen skyddsjord. I hemstudion är det nog ofta inga problem med jordloopar. Live kan det vara värre, då man kan ha stora förstärkare och belysning som drar mycket ström på samma nät.

Det är viktigt att skilja på ljudisolering och akustikbehandling. Det är två helt olika saker och det ena påverkar i princip inte det andra. Absorbenter, basfällor och sånt som diskuteras mycket på det här forumet har i stort sett ingen inverkan på ljudisolering. För att ljudisolera behövs: * Massa: ju tyngre material desto mer stoppar det ljudet. T.ex dubbla eller tredubbla gipsskivor * Lufttätt: Ljudisolerar man 99% av utan men lämnar 1% öppning slipper det igenom massor av ljud * Vibrationer: Stoppa vibrationer från att fortplata sig utanför det isolerade rummet Ska man ljudisolera riktigt bra måste man bygga ett flytande rum i rummet som är tätt slutande och vibrationsdämpat mot det yttre rummet. Jag vet inte om man behöver ta till så drastiska åtgärder i din lokal. Om det framförallt är uppåt det gäller att ljudisolera kanske räcker det med att sätta upp ett extra innertak av något tungt material som sluter tätt med någon form av mjuk upphängning.

Det kan bli jordloopar (brum) om man kopplar nätansluten utrustning direkt till ljudkortet. Fast det är nog inga problem för de flesta synthar eftersom de ofta inte är kopplade till skyddsjord. Blir det brum kan man använda en DI-box, annars är det inga problem att köra rakt in.

Jag var nyss tvungen att plocka bort alla Beatles-låtar från frugans mp3-spelare, eftersom hon fick tokspel på den extrema panoreringen. Man skulle kanske ha köpt mono-boxen istället... 🙂 Man får tänka på att stereo var helt nytt när Beatles-skivorna gjordes. Förmodligen hörde de till de allra första som släpptes i stereo överhuvudtaget. Det fanns inga "regler" (dvs ingen erfarenhet) om hur man skulle göra. Experimentation i all ära, men det finns nog en anledning till att man numera kör ganska konsekvent med kagge, bas, leadsång i mitten...

Det kan knappast förvandla ett kasst rum till en studio i proffsklass, men det kan säkert göra lyssningen väsentligt mycket bättre. Med en tajt budget tror jag att Room Correction + få absorbenter ger bättre resultat än enbart absorbenter + någon enstaka liten basfälla.

Vill man inte slita bort gullfibern kan man kanske sätta upp lite plywoodskivor eller liknande för att få det lite mer levande. Sen kan man bygga några enklare basfällor. Jag önskar att webben och sådana här forum hade funnits i min ungdom när jag höll på som värst... 🙂