trombonisten

Häpp. Så fångades man med byxorna nere. Får väl skylla på att det var på 70-talet jag sist studerade sånt här. Och nu blir de raskt djupt tekniskt (bara varning) OM jag minns rätt så är ljuger alla så gott dem kan. Så om nån påstår att han säljer en trafo som kan leverera 20VA så borde man fråga vid vilken lastfaktor det är räknat. Är det faktor ett så klarar den ju 20W. Är det faktor 0,6 så blir det ju bara 12W. Dessutom, om nu burken drar 36W så borde man fråga vilken lastfaktor den har. Om det är faktor 0,8 eller så, så behövs det en trafo på 45VA. Nu är jag ju så dum så att om jag har en burk (sampler) som drar 36W så borde det räcka med en trafo som ger 36VA. Antagligen har jag fel, trafon borde vara på mer än 36VA, hur mycket beror på lastfaktorn i både samplern och trafon. Räknar man med lastfaktor 0,9 för bägge (vilket nog är rätt rimligt), så borde trafon vara på 44VA eller lite mer. Oavsett vilket, så räcker inte 20VA. Gunnar

Mig veterligt är det bara RME Fireface som har FW och 2 ADAT in. Ett alternativ (som jag kör själv och kraftigt kan rekommendera) är RME Digiface plus instickskort till den bärbara. Gunnar

Jag hinner inte svara ordentligt, men några tankar. - kyrkor brukar ha massa efterklang. För pop vill man inte ha samma sorts efterklang, det blir mest grötigt. För pop vill man i stället närmicka och lägga på eko i efterhand. - värst akustik brukar var i mitten av rummet, särskilt om det är en kupol. Undvik mitt i. - ORTF ger bäst stereobild, men går inte alltid att lägga ihop till mono. XY ger en sämre stereobild men går utmärkt att lägga ihop till mono. - sittning - låt musikerna välja själva. Antagligen vill de sitta fioler till vänster (sett framifrån) och cello till höger. Gunnar

Nix. VA och W är i det här sammanhanget samma sak. 20VA lär nog bli väldigt varm om du försöker ta ut 36W. Tyvärr. Å andra sidan, friskt kopplat är hälften brunnet. Be först nån som har lite kunskaper att kolla inuti burken. Akai låter rätt japanskt och i Japan kör de väl 220V trodde ja så det är inte otroligt att det går att koppla om inuti den. Gunnar

Jag tror nån av inställningarna är fel. 😆 För att underlätta kanske du kan berätta vad du har för program / ljudkort / med mera och vilka inställningar du har. G.

På firewire är det ovanligt. Känner bara till Fireface. Instickskort finns det några stycken. RME har ett hyfsat billigt (kring 1800 hos www.thomann.de). Motu 2408 tror jag har det. Lynx har ett. Tror det finns några till. Gunnar

Jag har svårt att bedöma Midi-delen, använder aldrig den själv. Men du kanske kan kolla på hemsidan, det finns en demo för nedladdning. Jag vet att det finns VSTi stöd för det har jag provat. Tror inte det finns DXi stöd. Det går att editera och fixa på lite olika sätt med midi. Jag tror att det kan finnas mer finesser i några andra program, men som sagt, det jag använder inte midi så jag kan inte yttra mig. http://www.samplitude.com/de/sam.htm Kolla under download för demo. Gunnar

Helt OK mastringsprogram skulle jag säga, använder enbart Samplitude till mina inspelningar. G.

Hade nu bara PT stött VST så skulle du istället kunnat kört gratis-pluggen MSed från Voxengo. Man sätter den på ett stereospår MS och får ut AB. (Eller så kör man AB in och får ut MS om man tycker sånt är kul). Så det är väl bara att gå ut och handla en VST adapter. Typiskt ProTools, allt kostar lite extra. G.

Hippie, slå mig en signal på 0739-641575. Det kan finnas en lösning för torsdag och lördag. Gunnar aka trombonisten.

Alltså jag tycker det verkar som du tänker för mycket. Spela in och mixa i stället. Är det nåt som låter bra, behåll det. Är det nåt som låter illa ändra på det. Gunnar

Inte särskilt bra tror jag. 2cm tjockt innebär att det bara blir dämpning av höga frekvenser. I de flesta rum är det stora problemet basen. Då behövs det tjockare dämpning. Rum som är kraftigt dämpande i diskanten och dålig dämpade i basen är rätt besvärliga att spela in i. Dels hör man inte sig själv, dels mullrar det. Ett alternativt är att du tar 5 till 10cm tjocka skivor och sätter några direkt mot väggen och några sådär 10 cm framför väggen, med luftspalt. Stenull är ett bra alternativ, så in dom i lakansväv eller nåt sånt bara eftersom fibrerna kliar nåt så infernaliskt. Gunnar.

Två mickar på en gitarr har ganska lite med stereo att göra. Dvs, visserligen går det ut i två kanaler men det är inte precis någon "sann" ljudbild man är ute efter. Så det funkar utmärkt med 2 helt olika mickar, bara du tycker det blir bra. Hela idén är ju närmast att det skall låta olika om de två kanalerna, och då kan det kanske bli ändå mera olika med två helt olika mickar. Bättre avgör du. Vill du däremot göra "riktig stereo" (notera citat-tecknen) så bör man helst ha två mycket likadana mikrofoner. Allra helst små kondensatorer då. Orsaken till att jag helst har små membran är att i allmänhet så låter dessa bra även vid sidan av det som micken är riktad mot, medans stora membran kan låta rätt skumt när ljuden kommer in lite från sidan. Som alltid dock, är man beredd att betala så finns det riktigt bra stormembran också. Vid "riktig" stereo kommer en hel del av instrumenten att vara vid sidan om det som micken är riktad mot, men det skall fortfarande låta bra. En del går så långt att de betalar extra till fabrikanten för att de skall välja ut två så lika mickar som möjligt till ett par. (Andra köpare är så dumma att de tror att serienr efter varandra innebär att mickarna är nära varandra). Det kallas för matchat par, men det är klar överkurs för vanliga dödliga. Gunnar

För fiol, kolla även DPA-s mygga. Fästs med en gummihållare i strängarna. http://www.dpamicrophones.com/ Klicka på application guide, fiol. 4061 (eller 4060) heter micken, mindre än en ärta. MHS6001 heter hållaren. Gunnar

Alltså, kabeln måste räcka hela vägen från micken till förförstärkaren. Annars går det inte. 😏 Fantommatade kondensator-mickar bör klara minst 100 m kabel utan märkbar skillnad. Neumann skriver 300m och de brukar veta vad de pratar om (för övrigt var det ju Neumann som uppfann fantommatning). Dynamiska som SM58 kan man ju köra obalanserat. Då skulle jag inte rekommendera mer än 10 meter men det kan funka med lite till. Kör man balanserat så borde det funka med 50 meter utan märkbar skillnad, kanske uppåt 100 m, men jag är ingen stjärna på sånt. G.

Jecklin kan vara riktigt bra, men det blir inte riktigt surround. Svårt att höra bak o fram som du märkt och upp o ner går inte alls tycker jag. Men som stereoinspelning är det utmärkt. Det kan funka med ställbara mickar, men det blir nog inte riktigt som det är tänkt. De vanliga har ju två kardioider, en framåt och en bakåt, och i omni-läge lägger man ihop dem. Det blir inte riktigt som en omni. Bättre med riktiga rundtagande, gärna småkondingar då. Ju närmare mickarna sitter skivan, desto "bredare" stereo blir det. Längre ifrån och det blir lite mindre stereo. Idealt sett skall det nog vara lite mer "skum" än musmattor på sidorna. Prova nån skumplast eller så. Jecklin själv hade fårpäls (Ikea kanske? ). Gunnar

Häpp. Det där var ju en ganska vag beskrivning. Du kanske kan lägga till lite om hur gammal du är, kanske vilket ämne det är projektarbete i, vilka kunskaper du har i elektronik och svarvning och så. Kanske hur många timmar projektet är tänkt att ta och vad du själv vill ha ut av det. Inte nödvändigtsvis allt, men det kan underlätta att få svar. Sen är det nog få om nån på det här forumet som har byggt någon egen mikrofon. Kanske något fler som byggt ett mixerbord men inte kan det vara många. Räkna också med att i stort sett alla beskrivningar är på engelska. Här är en länk som exempel: http://www.paia.com/msmic.htm Gunnar

Säkrast och bäst: Öga möt öga. Kontant. Minns från juridik-kursen att det i tysk rätt kallas zug-um-zug, dvs drag mot drag. Jag drar varan till mig, du drar pengarna till dig. (Fasligt vad meningslösa saker man lärt sig). Kallas i svensk rätt för tradition, det ögonblick då varan byter ägare. Köparen förväntas först ha uppfyltt sin undersökningsplikt dvs tittat på grejen och sett att den ser ut att vara OK. Glöm inte att om du köper stöldgods och rätta ägaren kommer på dig är det bara att lämna över grejerna. Så kolla om det är en skurk du handlar av. Sen finns det ju massor av ärliga säljare också. Bara att skicka pengarna så skickar säljaren grejerna på posten. Bara att välja. Gunnar.

Inte är det lätt att felsöka på distans. Börja med att dra ur ljudkabeln från MSP-na. Surrar det fortfarande då så är det fel på burkarna. Gå tillbaka och klaga. Sen koppla dem till ljudkortet. Se till att du har rätt sorts kabel. Det skall vara balanserad kabel. På ljudkortssidan skall det alltse se ut som en hörlurskontakt. Det skall vara en "ring" i mitten, inte bara spets och hölje. På MSP-sidan skall det vara XLR-kontakt, inget annat. Har du nån annan kabel så är det där surret kommer från. Gunnar

Jo. Så här brukar det fungera. Du får en check. Du går till banken och sätter in den på ditt konto. Då säger banken att du får vänta tills pengarna har kommit, det kan ta sådär tre veckor. Sen får inte banken pengarna för det fanns inga från början och du får inga pengar på ditt konto. Men, ibland är banken snäll mot dig och säger att du kan få låna pengarna så länge. Fast banken vill ha tillbaka dem om dom inte får täckning. Och då går du glad runt och tror att allt är OK, ända tills banken tar tillbaka pengarna. Det fanns ingen täckning nämligen. Vi svenskar är numera helt ovana vid hur checkar fungerar, de försvann i stort sett helt för sådär 10 år sen. Inte känner vi igen förfalskade sedlar heller. Den riktigt klassiska luringen är när skurken skickar dig mer pengar än vad varan kostar. Och ber dig skicka mellanskillnaden någonstans, kanske en bror eller så. Skurken skiter i grejerna, han är bara intresserad av mellanskillnaden som du blåögt betalar med dina pengar. Checken du fått har ingen täckning så den är du blåst på. Liberia är ett klassisk land för sånt här, frihetens förlovade land. Tro inte att det finns några lagar där som kan hjälpa dig. Gunnar

Nu börjar poletten trilla ner även hos mig. Utgick från att det var en 828mkI. Andra puckar alltså. Nå, bägge ada behöver få sync in. Mitt förslag är att du har bägge som slavar på motu-n. Då finns det två sätt. I princip bör bägge fungera lika bra men det kan vara värt att prova. <<<< OBS: jag tänkte fel, har ändrat till 75 Ohm för word-clock vilket det skall vara >> 1) via word-clock. Det låter som du redan har anslutit den ena via wordclock och det fungerar. Då är det bara att ansluta den andra på samma wordclock. Du behöver då en T-koppling och en snutt word-clock kabel. T-kopplingen kan du hitta till exempel hos Elfa, artikelnr 46-333-50 http://www.elfa.se/se/index0.html men den finns nog hos din musikaffär också. Sätt T-kopplingen på första ada (på sync in) och koppla vidare till nästa. Skall man vara riktigt exakt skall egentligen en word-clock kabel termineras. Det brukar funka ändå om kablarna är korta. Då sätter du en T-koppling på den sista i kedjan och ett BNC termineringsmotstånd, 75 Ohm. Elfa nr 46-332-69. Alternativt finns det 46-295-64 2) det går ju att synka ada via optisk kabel också. Koppla helt enkelt från en utgång på Motu till in på ada. Sätt omkopplaren på rätt läge så synkar även ingången på ada till den signalen. Kanske enklast för då har du ju redan kopplat utgången också. Sammantaget är det nog enklast att använda 4 optiska kablar, 2 per ada (in respe ut). Gunnar

Jo. Alla burkar behöver vara synkade med varandra.

Jag är inte med. Tror det här är vad som gäller. Digitalt går det köra max 8 via en adat + 2 via en spdif så max 10 digitala om jag fattat rätt. Du får nog kolla manualen. Stämmer det så kan du inte använda 2 st ada och koppla digitalt. Gunnar

Börja med att kolla hur ditt rum låter. Är det obehandlat spelar det ingen roll vilka monitorer du köper. Ett sätt är att ladda ner ljudfiler härifrån. http://www.realtraps.com/test-cd.htm Börja kring 80 till 100 Hz. Sätt på ljudet lagom högt och gå runt i rummet. Med största sannolikhet kommer det skilja riktigt mycket mellan olika platser i rummet. Det kan skilja sådär 30dB på bara en halvmeter. Prova förresten att lyssna utanför rummet också. Efter det testet är det bara att läsa på om basfällor. Gunnar

Alltså hur din kabel är hoplödd är lite svårt att se på nätet. Det kan vara lite hur som helst. Kan du kolla upp det / mäta eller så är det lättare att rekommendera. Annars är det bara att fixa en på en musikaffär. Det är ingen speciell sorts kabel, vanlig 2 skärmad 2-ledare mikrofon eller line kabel. (Inte högtalarkabel). Kabeln bryr sig inte om vad du skickar på den, men kontakterna kan vara kopplade lite olika -- kanske därav ditt problem. Neumann -- beror på vilken det är. KM100-serien + KM 184 skulle kunna fungera eftersom de har spänningsomvandlare. TLM103 ser väl liknande ut så den kan nog gå också. Men risken är väl att de börjar dra mer ström ju lägre spänningen är och att burken inte fixar det. Man tycker att KM184 är så vanlig så om det funkade skulle M-Audio berätta det. G.