Claes Holmerup

Frågan du bör ställa dig är om du behöver ha en mixer...? I de flesta hemstudios är det ganska meningslöst med en mixer, eftersom det finns många ljudkort som har de funktioner som behövs och som har det antal in- och utgångar som behövs... Om man däremot ska ut och spela eller ha det i replokalen till hela bandet, så är en mixer ganska nödvändig. Det finns vissa ljudkort som kan användas som fristående mixer också, men det är ganska få... Personligen valde jag bort mixern för några år sedan och njuter av all plats jag fick över. 🙂

1 brukar vara vänster. Lite konstigt att de bara har numrerat. De flesta brukar vilja använda det som left och right...

Det skulle kunna handla om radiostörningar - och då är det troligt att det försvinner om du kör balanserat, men frågan är också om du har jordade elurtag - för om man har ojordat så kan det också komma den typen av radiostörningar och då är det inte lika säkert att det räcker hela vägen att byta till balanserad överföring...

Exakt! Precis som i alla andra lägen så måste grundarbetet först vara bra innan det är lönt att gå vidare. Självklart gör effekter stor skillnad, men de kan som sagt inte göra så att en dålig grund blir bra.

Det handlar troligen om drivrutiner som inte funkar tillräckligt bra - men det behöver inte ha med ljudkortet att göra, utan det kan vara drivrutiner till moderkortets chipset. Testa alltså att uppdatera alla drivrutiner och se om det gör någon nytta. Är det en bärbar dator, så är det vanligt att nätverkskort (speciellt trådlösa), stjäl för mycket av bussens kapacitet, så ofta måste man stänga av nätverkskortet då...

Precis! Man får inte mer "liv" i spelandet genom att lägga på fler effekter eller förändra ljudet genom re-amping eller på andra sätt. Om man spelar dynamiskt, så låter det "äkta" även om man använder samplingsbiblioteken rakt av utan effekter, eftersom samplingsbiblioteken nu för tiden håller så hög kvalitet som de gör. Om det låter stelt så måste man börja vid källan - alltså hur det spelas (eller om det redigeras på ett bra sätt, om man - som jag - inte kan spela så bra på klaviatur som man hade önskat). Ingenting annat hjälper - utan då kommer det fortfarande att låta precis lika stelt, men med lite annat sound. Dynamikvariation är dessutom MYCKET viktigare än timingfel om man vill få det att svänga och låta "äkta".

RCA är verkligen fel eftersom det finns balanserad utgång från ljudkortet och balanserad ingång på monitorerna. Smidigast är helt enkelt att köra med balanserade tele - alltså med TRS i båda ändarna. Pesek: Den andra av dina länkar är till en högtalarkabel - och den är inte lämplig till linesignaler eftersom den är oskärmad...

Använd någon av de s.k. smör-och-bröd-syntar som finns, exempelvis Steinbergs HALion Sonic, IK Multimedias SampleTank eller liknande, så borde det går att få något lämpligt.

Som sagt: läs i min Wiki-artikel, så hittar du nog de flesta svaren som behövs... 😉 Det funkar lika bra med bygghandelns prylar, som med färdigköpta - men det är förstås inte säkert att det blir lika snyggt när man bygger själv... 😉 Jag skulle börja med väggen bakom monitorerna och alla ställen där du skulle se någon av monitorerna om det satt en spegal på väggen (den s.k. spegelmetoden), så att man får bort flutter och efterklang och får det någorlunda uthärdligt. Sedan hade jag gett mig på att bygga avstämda basfällor för din stora problemfrekvens (det finns länkar till olika varianter av sådana basfällor längst ner i Wiki-artikeln).

Ja - balanserat kan vara ett lite knepigt kapitel ibland... 😉 Brus blir det däremot normalt inte någon skillnad på, utan det handlar främst om brum och eventuella högfrekventa störningar. Man har den vanliga signalen i ena ledaren - och en inverterad kopia i den andra ledaren. Eftersom eventuella störningar då i princip alltid kommer in på samma sätt i båda ledarna så försvinner de hastigt och lustigt efter ingången, eftersom man då fasvänder den ena och lägger ihop signalerna, så att man bara har kvar en lite starkare kopia av originalsignalen, men tack vare fasvändningen så försvinner det som eventuellt kom in på vägen. Om man kör obalanserat så behöver man ha så bra kabel som möjligt (alltså med så tät skärm som möjligt), eftersom man ju inte har någon sådan finess tillgänglig då. Att du kan hitta uppgifter om att det kan bli en jordloop, beror på att det inte är ovanligt exempelvis när man jobbar med en mixer och har externa effekter inkopplade i den. Då har man ju skärmen (signaljord) ansluten både i kablarna från mixern till effekten och i kablarna från effekten till mixern. Vad man då får göra, är att man helt enkelt klipper av skärmen i kablarna som går tillbaks till mixern från effekten. Man har ju redan signaljorden, så man får ändå ljud - något man inte hade fått om man bara skickade signalen på ett håll, utan att ha skärmen med.

Du ska kanske undvika de allra billigaste, men du kan i princip ta vilken balanserad kabel som helst. Det är ingen ljudskillnad mellan dem, utan det handlar bara om hur hållbara de är. 1. Skapa två monospår istället för ett stereospår, så kan du välja vilken ingång som ska in på vilket spår - och mixa dem separat. 2. Här hittar du ett gäng alternativ - både kommersiella och gratis gitarrstärkar-pluggar: http://wiki.kontrollrummet.com/Gitarrpluggar 🙂

Numera är det väldigt sällan fel på ljudet som sådant, utan problemet ligger i hur man spelar. Spelar man med för lite dynamik och för lite variation, så låter det stelt och trist. Spelar man dynamiskt och lagom varierat, så låter det bra...

Det är därför det finns virtuella instrument... 😉

Är det en ton som kommer från högtalarelementet eller är det ett mekaniskt ljud? Det kan ju vara något som sitter lite löst och genererar ljudet, så att det räcker att öppna och försöka lokalisera det, för att sedan spruta lite silikonspray där det låter...?

Betongväggar och kvadratiskt rum är ingen bra start. För att få det bra så måste du bygga avstämda basfällor för resonansfrekvensen som du har där. Det går tyvärr inte att få hyfs på på annat sätt. Tyg dämpar bara högsta diskanten, så det är inte lönt även om man upplever det lite bättre efter att ha hängt upp tyg - men du kommer att förlora mycket på det om du inte använder bredbandigare (alltså tjockare) absorbenter. För att dämpa efterklangen i rummet så kan du använda porösa absorbenter, som akustikskum eller hemmabyggda mineralulls-absorbenter (typ 70-100mm tjocka, som också gärna kan sättas upp så att de har en luftspalt mellan absorbent och vägg), men för resonansfrekvensen finns det som sagt inga genvägar. Placera dig mitt på väggen. Om du inte sitter symmetriskt i rummet, så kommer monitorn som är närmast hörnet att ge kraftigare bas, så du får en slagsida i ljudbilden. Läs gärna lite i min akustik-artikel i Kontrollrummets Wiki, så får du lite mer kött på benen: http://wiki.kontrollrummet.com/Akustikbehandling

Mina förslag blir i så fall ADAM A3X eller A5X. Mycket bra monitorer för pengarna! 🙂 Nu är jag i och för sig kanske lite partisk, men ändå... 😉

Ska det komma som ett audiospår så måste du köra export - men det kommer ju in på rätt sätt automatiskt, så man behöver inte tänka så mycket. Visst kan du spela in det i realtid om du vill, men det är ju bara slöseri med tid. Export är det som är smidigast. Du kan också frysa spåret, så går processen automagiskt. Det blir samma sak som export, men man får inte tillgång till audiofilen på samma sätt, har jag för mig.

Ljudkortet är det som behöver ha rätt drivrutiner om du ska kunna få låg latency (fördröjningen som du har kallas latency). Synten kopplar du väl in på ljudkortets midikontakter - eller är det ett USB-anslutet keyboard? Allt som har med strömsparlägen att göra är bannlyst för DAW-maskiner. Har du separat nätdel till ljudkortet så kan det vara att föredra att använda den, mot att dra ström från USB-porten...

Då beror det troligen på att du använder en Multimedia-driver som drivrutin i Cubase-inställningarna i Device Setup. Det brukar bli sådan fördröjning då. Se till att använda drivrutinen som heter någonting med ditt ljudkort och ASIO, så ska det funka bättre - för du har väl installerat drivrutinerna...? Surr i monitorerna är svårare att svara på... Har du använt balanserade kablar och kopplat från line-utgångarna (alltså inte hörlursutgången)? Vad har du för några monitorer? Jordade eller ojordade elurtag i väggen? Har du lysrör, lågenergilampor eller dimmer, så kan de störa...

Från ett ljudkort har du linesignal ut, så de kan inte driva högtalare utan måste gå via ett slutsteg. Det är därför klart smidigast med aktiva monitorer - för då har du slutsteg inbyggt i dem. Aktiva är som regel bättre än passiva, eftersom det är lättare (och billigare) att göra bra aktiva filter, än att göra bra passiva filter. Kan du lägga 10k, så skulle jag gärna välja att använda den budgeten på monitorerna - för då tar det mycket längre tid innan du känner att du vill byta ut dem - om du någonsin behöver byta ut dem... 🙂 Glöm bara inte akustikbehandlingen - för utan akustikbehandling får du inte ut monitorernas fulla potential.

Om du bara skriver i rutan som finns längst ner, under alla inlägg - eller om du klickar på Citera-knappen, så kommer det bara till snabbsvarsrutan. Bredvid Skicka-knappen, har du en knapp som heter Använd full redigerare. Väljer du den så får du upp alla tillgängliga möjligheter. Ofta behöver man inget annat än snabbsvarsvarianten, men i vissa fall måste man ha den mer avancerade. 🙂

Jag skulle aldrig göra slutgiltiga panoreringsval i lurar, eftersom det blir en väldigt överdriven stereobild där. Eftersom alla kommersiella släpp är mixade i monitorer och därför alltid kommer att ha en lite överdriven stereobild i lurar, så är det också det som lyssnarna väntar sig. Även om en majoritet har skitlyssning, så tycker jag att man alltid bör sikta in sig på bästa möjliga mix, så att även de som lyssnar i bra anläggningar, kan njuta av musiken utan att reta sig på kass mix. Då kommer det att låta bra överallt istället för bara hos en begränsad andel av lyssnarna.

Skillnaderna finns egentligen bara i den mekaniska stabiliteten - alltså att de dyra tål att du råkar trampa på kabeln då och då, medan extremt billiga blir skadade mycket lättare. Billiga har oftast en sämre täckande skärmning, så att de lättare tar upp yttre störningar (ett väldigt litet problem om man kör balanserat, men ändå...). Dyrare har också mer hållbara kontakter, medan de billiga kan ha lite sämre passform, tunna pläteringar som slits ned snabbt etc. I en hemstudio, där man inte gör så mycket förändringar i kopplingarna och inte riskerar att misshandla kablarna, är det helt ok att köra med billiga kablar eller kanske för säkerhets skull undvika de allra billigaste och gå upp ett snäpp. Ska man ut och turnera så bör man däremot satsa på dyrare, som håller bättre för allt som de blir utsatta för.

Jag tror inte att den hanterar transienter bättre än modernare förstärkare. Att den är så tung, tyder på att den har en vanlig transformator - kanske inte ens ringkärnetrafo, utan troligen den äldre typen med järnkärna - och antagligen också ett onödigt tungt chassi... Modernare förstärkare har som regel switchade nätdelar, som är mycket effektivare och kan pumpa ut betydligt högre ström direkt när det behövs, medan en gammal trafo är trögare och inte alls lika effektiv. Bland det viktigaste för transientsvaret är en nätdel med hög strömkapacitet och att det sitter stora glättningskondensatorer. Det var inte bättre förr... 😉

Det går inte att klistra in en bild i inlägget direkt. Du måste öppna full redigerare i forumet. Då får du upp möjligheten att bifoga filer. När filen är uppladdad, så kan du klicka på att bifoga filen i ditt inlägg.