andreasb

hej, ser intressant ut det här; finns några frågetecken att räta ut till att börja med. det ser ut som du har ambitionen att flyta rummen för att kunna isolera bättre. men din golvskiss visar ett massivt golv som ligger driekt på golvet och kommer inte hindra ljud från att transporteras mellan golv till närliggande stomme. Det du vill ha är någon typ av system för att koppla isär ditt rum och stommen, de flesta bygger då med någon typ av elastiskt material, neopren eller liknande för att minska vibrationer mellan ytorna. så istället för parkett/golvspån/markisolering/golvspån/regel/gips så ska du bygga parkett/golvspån/viskoelastisktlager/golvspån/regel/neopren väggskissen visar en korrekt byggd skiljevägg förutsatt att du även sätter gips på 145mm väggen. en yttre vägg är då hälften av den vägg du illustrerat med gips/isolering/regel/luft och därefter husets yttre vägg. det första du ska tänka på är att isolera, förutsatt att du vill ha bra isolering mellan rummen. därefter akustikbehandla. vad gäller rumsfördelning så är det enda du kommer få problem med det assymetriska kontrollrummet. det kommer bli mycket svårt att balansera upp ljudet, så försök att få ett rum så symmetriskt du kan. Liverummet kan dock med fördel vara assymetriskt. a 😏

jepp, du verkar ju händig och beredd att göra om. 😎 rock on! kanske du kan byta ljudskruv? finns ju som sagt för lägre vikter, passar i samma hål. a

a

haha är inne här på tråden tillsammans med 10 som läser, äntligen lite fart här på forumet; vad gäller Nivell har jag bara byggt med det systemet i golvkonstruktioner, det finns en hel radda med olika höjder och typer av ljudskruv för systemet. Kan inte riktigt se av bilden om det är varianten man skruvar ner i underlaget och sedan lyfter underifrån eller om det är det som lyfts från ovansidan. båda fungerar endast vid viss belastning då gummidelen i skruven måste komprimeras för att fungera som viskoelastiskt lager. Jag hade börjat med att räkna ut vikten, iaf. på ett ungefär och dividera det med antalet belastningspunkter. Det fiffiga i detta läge är ju att Florian förmodligen kan ta ur skruvar eller lägga till ifall han behöver det. Sen är jag med på Lee's förslag, inte för massivt packat, löst å fint så att det finns luft blandat med isoleringen. Du skulle självklart kunna hänga in sk. baffles av isolering som hänger fritt inuti podiet för att få en kraftig basfälla. a

håller delvis med skeptikerna, men det är ju sån jag är. är ditt rum tänkt att vara byggt efter LEDE principen? De monitorer du pratar om, vad har de för dimensioner och specifikationer? Ska du montera monitorerna flush med dämpning på sidor och bakom lådor eller ska de stå mer fritt uppe på dina podier? a 😄

en tumregel är att hålla isär det som har med ljud att göra med det som har med ström att göra. du kan ju annars specialbeställa en färdigbyggd från http://www.middleatlantic.com eller http://www.rcicustom.com/ eller varför inte http://cablefactory.com a 😆

ok, då, återstår det bara att se arkitektens ritning på konstruktionen. En del ovana arkitekter tillhyser alltför stor tilltro till akustik produkter från t.ex Ecophon och kan få för sig att det räcker med ett sådant innertak som ljudisolering. Det behövs ett rejält lager med gips bakom dessa för att det ska isolera. Sen kan man sätta ecophon i taket som ljudabsorbent om man tycker det funkar. a 🙂

javisst, se bara till att de är lufttäta. man brukar få byta listerna. Använd då branddörrlist, som ser ut som ett liggande V. De funkar oftast bättre än standard P-list. a 🙂

Akutex T är ytbehandlings material så vet inte vad du menar för absorbent; citat från ecophons hemsida "De flesta av Ecophons ljudabsorbenter har en unik ytbehandling – Akutex T. Det är en till synes tät och slät yta, vilken emellertid har en mängd mikroskopiskt små hål som tillåter ljudvågorna att tränga in i ljudabsorbentens glasullskärna." 3.50 låter som en trevlig takhöjd. Personligen ger jag inte mycket för Ecophons produkter, de är både dyra och ibland svåra att montera. Att bygga egna takabsorbenter är både lätt och det blir nästan alltid bättre resultat rent akustiskt. a 🙂

So far so good. ??? var hur ?? kan du illustrera hur du har tänkt? 5 lager gips? varav 2 lager innanför de 3 yttersta? eller? Hmm, isåfall, nej. nu ska vi se. väggarna står 10cm från befintlig konstruktion och taket är i sin tur satt direkt mot stommen? Av din Avatar att döma är det dubbelpump och ylande gitarrer på idiothög volym som gäller, så, eh. det kommer nog bli svårt. Vill ju inte strö salt i såren, men frågade du här på forumet innan du byggde? a 😉

Ingen nämnvärd om du får massa i golvet, dvs fyller upp med t.ex cementblock av typen man har för trädgårdar och sen räknar på vikter så att dina isomerer (neopren eller liknande) får rätt tryck. De kuddar jag använder (vibratec's) måste komprimeras 15-20% för att de ska fungera som fjädrar, annars ligger golvet inte flytande. Vi kan säkert hjälpa dig att räkna ut vikter osv. om du ger oss detaljerade skisser. Jo, paul var även ute efter att öka massan i väggen med mdf'en men ett lager gips till i väggen skulle jag nog också ta om jag inte behövde möjligheten att skruva vart jag ville. jo, glömde skriva något om det (men hade känslan av att någon (läs; Lee 🙂 ) skulle kommentera det) och visst, Platon eller liknande fuktspärr MÅSTE du ha när du lägger isolering direkt mot golvet. hmm, jo eller ett lager golvspån.. det fina med golvspån är att de redan har frästa sidor så du får helt lufttäta fogar mellan de. Så golvspån, sen två lager golvgips kanske. (om du inte går på cement plattor versionen) och jo, allt bör vila på golvet för att det ska bli "flytande". ett alternativ är en separat AC som kyler rummet, men som då kanske bara kan slås på mellan tagningar. Annars finns det en hel uppsjö leverantörer av ventilations system. Det största problemet med ventilation är dock att för att bibehålla lufttrycket inuti ett lufttätt rum (det är ju det du är ute efter) så måste exakt samma mängd luft som kommer in tas ut ur rummet och vise versa. så räkna med att det kan kosta om det ska fungera, man vill ju gärna inte ha ett hål i ens perfekta konstruktion där allt ljud sipprar in eller ut. Jo, men gips och isolering har ju hög brandklass, om du är oroad så tycker jag du ska köra på stålreglar så har du en vägg som i princip inte kan brinna upp. Har du ansökt om bygglov? fråga vilka regler som gäller och fråga fackmän vad de har att säga. Auralex U-Boats och Vibratec's system.. bara att googla! finns återförsäljare i Stockholm iaf. a 😮

ser ut som du har det under kontroll. 90mm i golvet kan vara en overkill, själv har jag kört på 45mm eller 70mm. beror på om du vill spara på takhöjden. Om du nu ska flyta golvet så finns det några saker som jag inte ser på din golv skiss; isoleringen ska vara pressad mot golvet, så 90mm tjock + neopren tjocklek + några mm. jag skulle kört med golvspån 22mm, förslagsvis sandwhich limmade med dämplim. två lager golvgips direkt på regel tycker jag verkar lite i minsta laget. ska ju ta en hel del vikt. ska taket vila på väggarna? tänk på att du behöver fler neopren puckar längs ytterkanterna då linjevikten av väggar (och alt. tak) kommer hamna där. det mindre förrådsutrymmet innan rummet ska fortsättningsvis vara förråd, eller? a 😄

musikbörsen säljer såna här...finns 1000-tals varianter om du bara letar på nätet. bara att fästa en vanlig mikbom och köra... kolla att den klarar vikten och att den är ordentligt skruvad.. a 😄

hur kommer man in i lokalen? vad är det för takhöjd? a 😱

har du använt sökfunktionen? den som söker, finner.... a 😱

jag syftade på tabellerna i men vad spelar det för roll. a 😱

det kan jag svara på. sheetblock eller annan MLV (mass loaded vinyl) fungerar som ett viskoelastiskt lager mellan två vibrerande ytor. Att montera och fästa sheetblock eller liknande gummi mellan lager av gips fungerar men är önödigt komplicerat att ett tjock lager greenglue eller annat dämplim har samma effekt. minimerar också antalet skruvar som behövs för att hålla allt uppe. a 😳

ännu en tabell som inte går ner i frekvens.... jaja 😛 för att summera det hela vad gäller tube traps så finns det inga bevis för att just rör formen skulle ha en bättre dämpningsförmåga än t.ex en vanlig hörn basfälla och att bygga runda absorbenter istället för fyrkantiga är ju således mer komplicerat och verkar helt enkelt inte vara värt besväret. Såvida det inte appilerar ens estetiska sinne med rör i hörnen. så mitt tipps till krissman, bygg en vanlig basfälla om det är det du behöver. a 😳

bredd som i brett spektrum av frekvenser. a 😆

what the... du skojar va? a 😆

Jo, så här är det; och detta gäller bara absorbenter inte inuti väggar!! tjockleken är det som avgör mest; MEN! för tunna absorbenter ska du ha hög densitet. för tjocka absorbenter ska du ha låg densitet. VARFÖR? jo för att låg densitet släpper igenom ljudet istället för att reflektera det och omvandlar ljudet mer effektivt till värme. ett vanligt fel när man tittar på isoler produkter och letar efter siffror på hur de dämpar ljud är att de 99.9% av fallen är gjorda för konventionell användning och inte för att dämpa ett trumset eller liknande ljudkälla. Isover t.ex ger ut en katalog med en hel del bra tips på hur man bygger olika väggtyper och flera av de är mycket användbara, men de slänger sig gärna med enheten decibel och säger att deras konstruktion dämpar t.ex 69dB. Javisst gör den det, utslaget på ett brett frekvens område som tyvärr nästan aldrig går under 250hz. Så ni förstår problemet med att inte ange de värden en vägg har under 250Hz där mycket ljud i studio just befinner sig. a 😆

ja det är ju bas du vill dämpa, så låg densitet i tjockt lager är vad du vill ha. vad som helst med "ull" i namnet funkar. a 😏

ja precis där har du det bästa forumet för studiobyggen. Inte allt som går att ta till sig och en del förvirring med det metriska systemet uppstår nästan alltid. Sen är det en hel del produkter som det talas friskt om (greenglue, 703 etc.) som inte går att få tag på i sverige, men annars är det helt klart det bästa. vad gäller ventilation och AC så har det tagits upp i ett flertal trådar, så sök runt lite här så kanske du hittar svaren. Vad gäller intervall för helholtz så är det bredd som gäller men det är nästan alltid de lägre frekvenserna man vill bli av med. I ditt fyrkantiga rum får du stående vågor vid 90.2Hz och 180.3Hz så just där är det bra att ta i lite extra. a 😳

okok, du kommer inte få fullgott resultat hur du än vrider och vänder på saken, men glaset lär ju inte släppa igenom MER ljud än vad väggen gör.. så kör på 2 LAMINERADE glasskivor med typ tjocklekarna 12mm och 20mm så kommer det att bli som två lager gips i runda slängar. Alternativet med en mycket tjockare glas skiva kommer kosta skjortan så kör på två tunnare. a 😠

här har du kalkylatorn för helmholtz jodå, 50.000 kommer räcka. a 😠