wellness music

Tjena! Ska försöka svara på din fråga. Varje träslag har sin egen karaktär och egenskap. En del skillnader beror på "genetiska" faktorer för respektive träslag. Vad som däremot är gemensamt är att densiteten alltid är högst i kärnan och avtar ju längre ut man kommer. På samma sätt ökar avståndet mellan årsringarna ju längre ut man kommer. Starkaste veden är alltså den i mitten. En annan grejj som är gemensam för alla träslag är att ju långsammare trädet växer ju starkare blir veden (utom i vissa klimat-extremfall). Saker som påverkar detta är solljus, näring och temperatur. Träd som växer i ett ogallrat bestånd i norrland (lite ljus) har högre densitet i veden jämfört mot ett träd i södra delen av Sverige. Olika träslag har olika egenskaper vad det gäller brott och skjuvhållfasthet. När man bygger en träbåt så är det vanligt att spanten görs i ek (hårt/starkt träslag) och bordläggningen görs på fur tex. Generellt sett har exotiska träslag (ex. vis teak, mahogny pockenhotz mm) en fet ved. Att pockenholtz med fördel används för gitarrsadlar beror bl.a på att det är ett extremt hårt träslag och att det är fett och har en smörjande egenskap. Teak används ofta till båtdäck etc. Dock är dessa träslag lite svårare att limma jämfört mot tex. fur och gran. Hoppas detta bringar lite klarhet i kärnfrågan :-) hälsningar / Björn

Fantastiskt!

Jag tycker det är svårt att svara på frågan generellt. Beror mycket på vad gitarren spelar, stil, arr och vad du vill uppnå. Man dubbar ju för att få en "fetare not" helt enkelt. Den lilla slitningen som blir i dubbarna ger ofta ett schyst stereoperspektiv med liv i om gurorna är utpanorerade. Finns det pads / stråkar med tycker jag det låter bara att dra ihop gitarrerna lite grand för att få en snygg bredd. Bra tips i inlägget ovan. Dubbade guror med halvdist låter oftast bättre än myggsvärms-dist. hälsningar / Björn

Vad bra att du lägger upp mätningarna så här! Systematiskt och pedagogiskt!

Tack för tipset om Securitas Direkt UM! Nu börjar ju sommarn att lida mot sitt slut - vill absolut inte det! Tänkte göra en liten summering av min sommar. Har mest hållit på med utvändiga grejjer (fasader mm.) så att allt det är klart till hösten. Jag hade hoppats på att hinna riva altanen och bygga nytt trädeck i sommar men det får jag skjuta på till nästa år. Har också hjälpt till på ett annat bygge (för att ha råd att fortsätta på mitt eget..ha ha). Det har ju åskat en del i sommar och jag passade då på att testa nedslagskyddet som jag satt in i elcentralen till studion. Vid tre tillfällen slog skyddet ifrån. Vid ena tillfället pajjade TV:n i huset intill där jag bor (den centralen har inget nedslagsskydd) och vid det andra tillfället pajjade ugnen i huset (har massa elektronikjox i sig). Min slutsats är att skyddet verkar funka och att det är en förhållandevis billig investing (ca 2000 kr) för att skydda musikprylarna. Nu är det bara lite foder och fönsterbleck kvar på utsidan och sen blir det full fart med att fortsätta med galenskaperna i liverummet, akustikbehandling av kontrollrum, bygge av möbel osv.). Hejja! / Björn🙂

Ungefär så här kan du räkna med att absorptionen kommer att bli med 50 mm stenullsskiva. De övre värdena är för 50 mm skiva dikt an mot vägg och den nedre är med 50 mm luftspalt. / Björn

För att du inte ska känna dig lämnad i limbo och förlora entusiasmen inför ditt spännande projekt tänker jag så här: Du har en stor poäng i att du hyr lokalen och du måste göra en avvägning för hur mycket krut du ska lägga på själva byggnaden. Därför kanske det ändå blir lite overkill med en ventilerad platta. Det viktigaste är att du uppmärksammat fuktproblemen och har dessa i åtanke när du bygger vidare - oavsett metod. Eftersom du har stora nivåskillnader i golvet och om du inte vill flytspackla golvet tycker jag att du tänkt rätt med Icopalmattan. Hade golvet varit jämnt hade jag föreslagit platonmatta med ventilerade socklar som då luftar plattan. Precis som du själv är inne på så behöver du först och främst få till ett tätt yttertak och gå igenom syllarna (helst ska dessa inte ha högre fuktkvot än 20 % ) så att du inte får någon fukttillförsel från något håll. Kolla syllisoleringen så att det inte finns glipor eller hål i den - annars suger syllen fukten kapillärt från plattan. Om du nu gör som du tänkt ser du bara till att syllen kan andas ordentligt på baksidan och inte stänger igen den med någon plast där. Vad det gäller din layout så tycker jag den ser trevlig ut. Reflektionerna från glaspartiet på vänstersidan kan du få bukt med att hänga ner absorbenter på skenor från taket (2 skenor omlott) som du drar fram när boxen inte används. Som du själv är inne på så är ju ett annat alternativ att skippa boxen. I det fallet skulle du kunna spela mot rummets kortvägg. Jag hade nog gjort så om jag inte boxen var viktig för mig. Lycka till med byggeriet! Hälsningar / Björn

Härligt jobbat! Du skulle kunna borra hål för lösa träplugg som håller ihop dom när du stackar dom ovanpå varandra. Keep up the good work! / Björn

Tack Mojje! Dina och addrumdrums tankar med att undvika överluftsdon mellan rummen är ju absolut det mest korrekta och kör på det om du vill ha både hängslen och livrem. Det är ju bara att dra en separat kanal för tilluft och ljuddämpa den. Överluftsdon med fällor går dock att få näst intill lika bra om det görs noggrant och på rätt sätt. Uppsidan med den lösningen är att du sparar in på ett extra fläkt / kanalsystem. Trevlig helg! / Björn

Hallå där och kul med ditt studiobygge! Håller med oioioi om att det bästa är att inte bygga in fukten i plattan utan ventilera den istället. De olika sytemen för betonggolv är omdiskuterade och jag har testat de flesta varianter och kommit fram till att ventilerad platta är bäst i sådana här fall. Fuktskadorna du har bör du kolla upp noga och kika på hur det ser ut i intilliggande rum / baksidan. Kolla även skarven du har på prisolröret ner vid syllen så den inte läcker och se till att den inte blir inbyggd. Ser ut att vara mer än 210 takhöjd, 230? Hälsningar/ Björn

Jag kan inte säga GA är bäst, jag bara förklarade skillnaden mellan de båda och den skillnaden är inte dramatiskt stor och för att du ska kunna avgöra vad som passar ditt rum behöver du mäta upp det /noder, efterklangstider etc.) innan du kan avgöra hur akustikbehandlingen ska se ut och vilka åtgärder du behöver vidta. Absoflex , produkten som du länkade till, är en leverantör av polyesterabsorbenter. Denna Min länk är en annan leverantör som kan skräddarsy formart, ytskick mm. enl. kundens önskemål. Hälsningar (/ Björn

Men varför inte behålla det måttet och skär ner isoleringen?

En av skillnaderna mellan bullerskivan och Ghost Acousticks bredbandsabsorbent är att den sistnämnda kroknar av lite snabbare i absorption efter 2 kHz (i GA:s konstruktion ligger en tunn aluminiumfolie) jämfört med en ren mineralullsplatta som är täckt med ett glasfiberskikt (likt Parafons bullerskiva). Ofta är denna egenskap önskvärd i studiosammanhang. En tumregel är att montera absorbenten med en distans mot väggen som motsvarande skivans tjocklek för att på så sätt ökar absorptionen i basen. Skillnaden i mellan 50 / 80 mm skiva blir troligtvis inte mer än ca 10 % bättre absorption upp till 250 Hz och något mer uppöver. Om du känner dig orolig över damm osv. så finns polyesterabsorbenter som alternativ. Helt utan bindemedel då den är termiskt bunden (hopsmält) av tunna polyesterfibrer. Detta material har samma fina egenskap som GA:s panel, dvs. absorptionskutvan kroknar av i diskanten. Detta material är både miljö och hälsovänligt (tillverkas av återvunna PET_flaskor) och avger inga emitioner över huvud taget. En annan fördel är att materialet är slagtåligt och återgår till sin ursprungsform efter mekanisk belastning till skillnad mot mineralulls absorbenter som är rätt ömtåliga. Polyester ska inte förväxlas med skumgummiabsobenter som ofta innehåller en giftig polymermassa som man blåst luftbubblor i (skummet har inga fibrer). Hoppas detta bringar lite klarhet över dina akustiktankar. Hälsningar / Björn

Jag tycker du ska tänka praktiskt. Det verkar som att det här med att skärmen är portabel är viktig. Sätt det som första prio och bygg den enklare variant som du tänkt. Jag tror att du kommer att få mycket nytta även av den enklare varianten (rätt vanlig faktiskt). Lycka till med byggeriet! / Björn Ps! Gångjärnet hittar du bl.a hos Theofil (konstigt namn för övrigt...)

Bra poäng Linus! Det är ju det här jag menar med fördelning alá "P3-nyckel" vilken jag tycker är förkastlig. Ersättningen skulle behöva öronmärkas och spegla nyttjandet kopplat direkt till upphovsrättsinnehavaren. / Björn

Du kan lugnt skriva bounca/rippa utan att behöva skämmas för pro-mannen🙂

Rolls Royce variant🙂 Smart och snygg ritning!

Utan luftspalt ger 0.75 vid 250 Hz, 50 mm luftspalt ger 0,90 vid 250 Hz. / Björn Edit: Räknat på 50 mm mineralulls skiva

Javisst! Ca-värdet ovan är beräknat på just detta sätt. Tätar du runt om ökas absorptionen i basen ytterligare. / Björn

En smart grejj du kan göra om du vill vika ihop skärmarna är att använda detta specialgångjärn (kan vikas 270 grader). Byggde några skärmar med dessa gångjärn och det funkade jättebra. Hälsningar / Björn

Fantastiskt basspel!

😄

Om du bygger med spalt 50 mm och helt tätt runt om så kan du räkna med ca 10 - 15 % ökad absorption från ca 500 Hz och neråt jämfört med utan spalt. Hälsningar / Björn

Jättebra initiativ! Köp av enstaka artiklar tror jag många skulle uppskatta. För att komma runt höga avgifter för kortinlösen kan man ju ha någon variant av minimiorder kanske? Hälsningar / Björn

Tjena Mojje! Nu har jag kollat upp ventilationsupplägget med en polare som är en duktig ventilations ingenjör. Han tycker upplägget är rätt tänkt och kommer att uppfylla två viktiga funktioner som vi är ute efter här; Ventilation av betongplattan samt grundvärme till rummen (det största rummet där inomhusdelen sitter kommer ju att bli helt uppvärmt). Min tanke var att montera in ett stödelement i det mindre rummet (isoboxen), men min kollega kom med förslaget att montera inomhusdelen på motsatt sida i kontrollrummet (jmfr. bif. skiss) så att den blåser mot dörren till isoboxen. På så sätt kanske du klarar dig utan stödelement där, om du håller dörren öppen när rummet inte används. Hälsningar / Björn