trombonisten

>> Okej, så vad var problemet du har tjatat om i 66 inlägg? >> Att du inte skruvade upp ordentligt? Det är synd med såna här sura kommentarer. Chrion hade ett problem som var viktigt för honom, jag och flera med mig tog det på allvar, och nu är problemet löst. Kanske var det en himla enkel lösning, men än sen då? Du är välkommen ändå om du själv får enkla problem, jag lovar i alla fall att inte inte göra några sura kommentarer. Trombonisten

Hej. Jag har spenderat många timmar med att få ut ljudet från GS-synten i Windows via MBox. Jag tror det är samma Wave-driver till 002, och det funkar inte. Många andra program kan man få till att skicka ut ljudet den vägen, inklusive ibland systemljuden och diverse Mediaplayers. Men jag får inte till det med GS. Förut, innan jag uppdaterade systemversion nånstans, så gick det med Roland Sound Canvas, men nu lyckas jag inte med det heller. Läser man på digidesign user conference så är jag inte ensam, andra verkar inte lyckas heller. Skräp till drivrutin med andra ord.

>> Kan någon tipsa mig om vad jag skall tänka på när jag köper ny, eller kanske till och med tipsa om någon modell - det måste vara PC, då jag skall använda den till annat också. Några lösa tankar grundat på erfarenhet. - Det finns en finess att köpa de "kända" märkena. Kanske lite dyrare, men det kanske gör att det inte totalkör sig. Min favorit är IBM, men jag har å andra sidan varit anställd hos big blue (dock inte längre). - Minne - 512kB rekommenderas som minsta. Helst inte delat grafikminne, men det går det också om man måste. - Processor, en strömsnål en skall det väl vara. Blir inte så varm heller. - Lyssna på fläkten. Jag har en Compaq Presario 2500 som jag fick på jobbet som hemdator, och hade jag lyssnat först hade det absolut blivit någon annan. - Känn på vikten. Frugan är känslig, högst 1.5 kg säger hon, jag är mindre känslig. - Fundera lite kring hur stor skärm och hur lång batteritid du vill ha. En del burkar börjar bli riktigt trevliga med batteritid, men för att köra en hel dag får man nog vänta några år till. - USB 2 är det väl alltid numera, och helst också firewire port även om det går att ha en instickskort med det - CD-brännare vänjer man sig fort vid att ha inbyggd, eller kanske ännu hellre DVD-brännare för att verkligen kunna göra backup. - Hårddisk kan man aldrig få för mycket av. Nu finns det en 60GB med 7.200 varv som jag rekommenderar (men det går med långsammare och mindre också). - Windows XP home är nog det som gäller som OS (ingen finess vanligen med XP Pro). Ett tips av trevlig maskin är IBM T40 (men det är väl jag det). När det gäller ljudkort så kan man ju klara sig med det som är inbyggt. En bra lättdriven hörlur (Sony MDR7506) så går det ju. Men bra är det inte. Vill man lite mer så finns det ju instickskort, till exempel Echo Indigo http://www.echoaudio.com/Products/CardBus/ Ett annat alternativ är USB-ljudkort, som även i USB 1 fixar 2 in o 2 ut alldeles utmärkt (latency kan vara ett problem när man dubbar, men aldrig när man spelar av): M-Audio har ett himla trevligt kort som heter Transit. Kräver förförstärkare om det är mikar eller annat som skall in. http://www.echoaudio.com/Products/CardBus/ MBoxen är som burk betraktad riktigt trevlig tycker jag (den har sina problem med Wave-drivers). 2 bra mikstärkare och riktig 48 volt fantom-matning. All ström kommer från laptopen, så en funkar inte med alla laptop. Det finns ett gäng till. Skall det vara superportabelt, kolla då att det inte behövs en extern matning. Sen finns det ju firewire-kort. Men allihop kräver extern matning när man har en laptop -- ingen laptop jag känner till har matning ut på firewire-porten (nu känner jag inte till allt). Lycka till.

Skönt. Nu kan jag sova gott igen.

Hej ChrioN, jag har funderat mycket på detta, och det har ju du också. Så låt oss börja i änden med Gain på Mackie-bordet. Jag brukar ställa in gain så att det blir en lagom o go signal där. Den där lilla markeringen U på kan vi strunta i när det gäller gain-signalen när det gäller en mik. Oftast hamnar gain nånstans på kl 12 till kl 3, men det beror en hel på olika saker. Ofta kommer ju krämen liksom alltihop på en gång mot slutet. Om du nu skruvar upp gain på Mackien så att det blir en lagom o go signal som inte klipper, kanske på 3 eller ändå i botten. Ställ regeln på U. Hur låter det nu när du spelar in? Låter det bra så kan vi strunta i problemet för tillfället. Att det låter bra är det enda som räknas, vad rattarna står på spelar ingen roll. Tanken är ju förstås att det inte skall klippa i Mackie-bordet så det får du kolla på nåt sätt. Så problemet kanske är att all gain kommer i slutet på ratten, vilket inte är så ovanligt men kan vara irriterande. Trombonisten.

Häpp. Alt 3 - då har du ju Mute / Alt 3-4 nedtryckt. Balanserad tele/ balanserad tele är rätt. Balanserad XLR-XLR på miken är rätt. Allt är rätt ändå funkar det inte. River mitt huvud, vill hjälpa, men måste springa.

Inte dags att ge upp än. Jag måste dock snart stänga ner och ägna mig åt familjen. Vi tar ett sista varv. -- Var sitter sladden ut från mixern nu? Dvs, var tar du utsignalen från mixern över till ljudkortet. Är det main out / control room out eller så? -- Vad är det för kontakter i ändan på sladden? Vad är det för typ av kontakter på sladden, i båda ändar: XLR, balanserad tele (alltså två isoleringsringar och topp / ring / hölje för signalen) eller obalanserad (bara en isoleringsring). -- Vad är det för ljudkort? <-- Egosys wamirack 24 :: Bra grejor. -- Vilken kontakt på ljudkortet? <-- Vilken ingång.

Hmm. Spänningen tätnar. Det borde räcka. Vågformen ser ju helt OK ut om du frågar mig. Men vi fortsätter. -- Var sitter sladden ut från mixern nu? -- Vad är det för kontakter i ändan på sladden? -- Vad är det för ljudkort? -- Vilken kontakt på ljudkortet?

Kl 12 eller så är väl lämpligt.

Spännande detta. Vi väntar alla på en positiv upplösning. C1 har väl rätt stark nivå om jag minns rätt. Så vi tar det från början. Det blir lite kindergarten över det hela, förlåt, men det är så svårt att veta hur man skall göra annars. 1 - C1. Man pratar i den från sidan (inte från toppen som jag sett en del göra) 2 - mikkabel. Det skall vara en kabel med XLR i bägge ändar. Alla tre ledarna skall vara kopplade. Kan du kolla det på något sätt? 3 - in i mixer, ta till exempel kanal 2. 4 - fantommatning skall vara på. (Knappen på baksidan någonstans). 5 - inga kontakter insatta i line in kontakten, inga i channel insert på baksidan 6 - trim i mitten 7 - mute / alt 3-4 : inte nedtryckt. 8 - dra ner aux send till 0. Alla andra rattar på U. 9 - ingen solo knapp nedtryckt. 10 - Regeln på U 11 - Main mix på U. 12 - Ctrl room mix på 0 (dvs längst ner). Om du nu sjunger i miken med normal röst borde det bli röda lampor för överstyrt, så stark är C1-ans signal om den funkar enligt min erfarenhet. Återkom annars.

Prova att trycka på Mute knappen.

En till användare. Nöjd. Passar min användning perfekt. När det var dags att uppgradera från två kanaler med Protools LE / MBox så startade letandet. Jag ville ha något som kunde bearbeta ljud och lät erkänt bra. Använder inte midi så det var ingen faktor. Inte helt tillfreds med att PT alltid kräver deras hårdvara, så jag öppnade ögonen en del. Småsur också på att bounce aldrig går att göra fortare än verklig tid i PT. Annars är ju PT LE en stabil plattform med väl uttänkta. Efter mycket sökande fastnade jag för Samplitude. Ett alternativ på vägen var SAW studio, rätt ovanligt här i Sverige. Men Sam passade mig helt enkelt på alla sätt. Deras hyrmodell, SAM for rent, gör också att priset blir rimligt. Totalt sett slapp jag också köpa extra pluggar som multibandskompressor och brusreduceringsprogram som annars stod på listan. Använder för närvarande ihop med Motu 828mkII och Line Audio Design OMP8 med en Compaq bärbar, men Samplitude funkar lyckligt ihop med den hårdvara som jag råkar ha för tillfället, även med MBox. Allt är väl inte helt oproblematiskt, miljö från en leverantär är nog stabilare. Men när väl inställningarna hamnat rätt så fungerar det utmärkt. Totalt sett blev kostnaden ungefär som en Digi 002 Rack med lite extra pluggar. Funktionen med egna inställningar för varje objekt är SAM rätt ensamt om. Den tycker jag gör att jag kan arbeta på ett bättre sätt än i andra program. Det går att göra samma sak i andra program, men då får man dela ljuden på flera kanaler eller göra det med automatisering. Just automatiseringen är annars en lite svag punkt i Sam jämfört med andra. Att pluggarna inte har sidechain är också en svaghet, men den påverkar inte mig i någon större grad. Midi är inte heller någon stark punkt i Sam, andra program har mycket fler och starkar funktioner. Men det som finns fungerar. Samplitude, särskilt den större Pro versionen, är inte något billigt program. Så den som tänker köpa det bör nog vet vad det skall användas till och känna sina behov ordentligt. Det är nog inte att rekommendera som första program till den som aldrig arbetat med ljud på dator, som nybörjare vet man ofta inte vad man vill göra och kan då inte se vilka funktioner som är viktiga för just en själv. Sam ligger lite vid sidan om huvudfåran, så det finns inte så många andra användare vilket kan vara en nackdel.

Alltså. Mikar är som att köpa skor. Det som passar en passar inte en annan. Och dyra skor brukar vara skönast, eller fräckast. Man måste prova helt enkelt. Hip-hop. Inte en aning vad det är. Men rapparna verkar tycka om att använda Shure SM57. Lite mera bas o dist än i Shure SM58. Kostar 995:- hos www.jam.se. Bland de bästa investeringar man kan göra i mikar överhuvud taget. Köp en sån och prova ett tag, sen får ni se vad ni vill ha. Sen behövs det bra högtalare eller monitorer. Glöm inte dem -- att mixa utan bra högtalare är rätt svårt. Nå, ledsen, inga mer råd just nu.

Bra vet jag inte. Men jag provade att googla på diy di box. http://www.epanorama.net/links/audiocircuits.html#dibox

Lång historia - gör den så kort jag kan. Allt som står har undantag, men jag tar det grovt här. 1) Efter hur de fungerar. De vanligaste sorterna är: - dynamiska mikrofoner (ex Shure 58). Ganska låg signal. Mycket tåliga, behöver inte fantommatning. - kondensatormikrofon (ex alla Neumann, Rode N1, ...). Kräver fantommatning. Ömtåliga, men med mycket bra "hörsel". - elektretkondensatorer (ex AKG C1000, DPA 4006, en del billiga mikar). Ibland en billighetsmodell, ibland verklig toppkvalitet. Nästa alla modeller som har ett inbyggt batteri är elektretmikar. Behöver vanligen inte fantommatning. - bandmikrofon (ribbon mic). Mycket svag signal. Väldigt känsliga. Mycket bra "hörsel". Sen finns det ju historiska saker som kolkorn, men vi glömmer det. 2) Efter upptagningsmönstret De vanligaste är: - omni eller kula. Liknande upptagning i alla riktningar. Ganska ovanliga men bra såna är favoriter vid många typer av inspelningar. - kardoid / njure. Vanligaste sorten. Dämpar rätt bra det ljud som kommer "bakifrån". - åtta. Tar upp ljud i två riktningar. - superkardoid eller ännu smalare. Favoriter vid filminspelningar är ofta långa "rör" som har mycket bra dämpning av ljud i alla oönskade riktningar. Sen finns det ju stereomikar och fyrkanalmikar också. 3) Efter förstärkeriet - rör. Varmt, känsligt, kräver eget nätaggregat. Dyrt o gammaldags. Och en del personer kan inte leva utan det. (?). Nästan alltid med transformator på utgången. - transistor med transformator. Ovanligt i de billigaste mikarna, trafon är både stor och dyr. - transistor utan transformator. Vanligast i billig mikar. Kan låta helt OK, men kan också vara "kallt" och ojämnt. - radiofrekvens. Exempel Sennheiser MKH serien. Endast riktigt bra mikar har sånt. - utan förstärkare. Exempelvis Shure 57/58 som dock har trafo. 4) Efter användning - studiomikar. Stora, dyra, ömtåliga. Med extra bra ljud (kanske?). - scenmikar. Oömma. Tål att man häller öl i dem eller har dem i regn (kanske?) - myggor. Såna där små man har tejpade på sångare eller instrument. - fjärrmikar. Exempelvis rör eller paraboler för att spela in fågelsång på avstånd. - mätmikar. Extremt rak frekvensgång. - undervattensmikrofoner. - specialmikar för bastrumma (och en hel massa andra specialare finns det). 5) efter priset - några hundralappar. Oftast leksaksnivå, men kan funka utmärkt ändå. - kring 1.000-lappen. Oftast kinesiska saker. Låter hyfsat på rätt saker. - kring 5.000. Hyfsade mikar, de första rören börjar dyka upp i denna prisklass (inte för att just de är så mycket bättre alltid). - kring 15.000. Riktigt bra mikar ligger härikring, småkondingar eller storkondingar. - kring 30.000. Nu talar vi toppskikt av mikar. - kring 60.000. En del kostar här uppåt. Fler frågor? T.

Hej Kalle, välkommen till världen med inspelning. Det finns mycket kul att göra och mycket kul att lära sig på vägen. Du har många spännande saker kvar att upptäcka. Men det är inte så helt enkelt att ge svar på din fråga, den är lite för stor på något sätt. Vilken ände skall vi börja egentligen? Jag tror att en bra ide är om du går till ditt närmaste bibliotek och säger att du är intresserad av ljudteknik, och ber dem som jobbar där att ta fram några böcker och tidningar. Biblioteken brukar inte vara så där himla väl uppdaterade, men något borde de ha. Kanske har de en prenumeration på Studio där du kan läsa gamla nummer. Där finns det till exempel beskrivet just hur ett mixbord fungerar. I annonserna där ser du också vilka utbildningar som finns. Sen kanske du kan hitta någon ljudtekniker eller något band i närheten som kan tänka sig att stå ut med dig, mot att du bär lådor och kokar kaffe eller vad de nu tycker sig kunna ta emot hjälp med. Om det är inspelning du vill hålla på med, så föreslår jag att du börjar direkt. Ta något du har, eller något du har råd med och börja spela in. Även om det bara är en kassetbandspelare med inbyggd mik som du hittat på loppis så är det bättre än inget. Ha kul.

Hej Jonas o Hugo. Lite lättare att svara om ni berättar vad ni tänker spela in, och hur stor budgeten är. Hurdan lokal ni har är också intressant. Bara en liten kommentar: Protools fungerar bara med Digidesigns egen hårdvara. Så det ljudkort ni föreslagit går inte ihop. Nu finns det många andra bra program att välja på, så det bör inte vara något problem.

Hej Jesper, ofta är det så att det finns en sån här knapp antingen på miken eller på mikförstärkaren. Sen har just NT 1000 ganska hög utnivå jämfört med till exempel en Shure SM58. Plus att du antagligen har ganska stark röst. (Och utan att vilja peka ut någon, men det är inte alla som hör att det klipper, eller eventuellt tycker de att det låter bra). Om du har möjlighet kan du ju kolla med en annan mik och se om du får samma resultat. Det skulle ju eventuellt kunna vara ett problem med just din mik, men jag det är nog inte det som är mest sannolikt även om sånt hänt.

Men sluta nu då. Han har problemet att mikförstärkaren klipper. Detta är INNAN kompressorn. (Kompressorn arbetar på linjenivå, dvs efter mikförstärkaren. Det finns visserligen kombinerade mikstärkare och kompressorer, men ingen har föreslagit någon sådan).

Hej JesperP, jag tror att du behöver en "försvagare" mellan miken och mikpren. NT1000 har rätt saftig utgångssignal (=bra oftast), men här blir det för mycket. Om du tittar i länken här så ser du hur en sån kan se ut: http://srforums.prosoundweb.com/index.php/t/576/0 Det är en kontakt i vardera änden och några motstånd inuti. Kan du löda? I så fall finns det tips här: http://www.uneeda-audio.com/pads/ Hittar inte någon i farten som säljer såna här färdiga i Sverige, men det borde finnas.

Tre till ett-regeln. Tre gånger så långt mellan mikar som mellan miken och ljudkällan. Riktmärke som kan användas om man vill. Vid stereo-inspelning -- börja med någon allmänt använd teknik som grund: XY , ORTF.

Bråttom just nu .... En kort fråga bara, har du ett puff-skydd emellan. Alla kondensatormikar är känsliga för om man "blåser" i dem? Exempel, se www.jam.se, Puffskydd K&M 239/56 Popkiller, listpris 310:- (finns under mikrofoner).

Inte var det bästa råden du fick. Jag får för mig att något överstyrs. -- Miken kanske. Vad är det för mik? -- Mikstärkaren kanske. Går att ordna med en "pad" före mikstärkaren. Det är bara några motstånd och två kontakter så man kan löda en själv. När du väl fått in det genom mikstärkaren, så kan du börja komprimera. Det finns säkert en kompressor i programmet du kör som är tillräckligt bra för att börja. Men först, vad är det för mik?

Håll era hästar. Jag har handlat (erkänner). Fick kvitto med momsen på från en firma med organisationsnummer. Så min tro är att det rent skattemässigt nog är helt korrekt. Annars hade jag faktiskt inte handlat. Den svenska generalagenten och svenska butiker är naturligtsvis sura. Det är ju deras inkomster och framtid det handlar om. Och trodde de att det vore skattemässigt fel så hade de väl polisanmält? Någon sett en sån polisanmälan? Om man har en ingång i USA så går det faktiskt att köpa utrustning där, importera den helt lagligt, lägga på tull och moms i Sverige och ändå få en liten vinst på det pris som är i annonsen. Det krävs då att man kan köpa till det pris som större musikaffärer betalar. Kolla till exempel priserna hos sweetwater, en hyfsat stor postorderfirma. Räkna med att minst 25% av det pris de har på nätet är deras påslag för att driva affären (och då talar jag minst). En snabbräkning gör att man kan räkna direkt med dollarkursen och få "ingen-vinst" pris i svenska kronor. Hur mycket vinst behövar man då? Det beror ju på, en lokal på fina gatan och anställda alla dar i veckan är inte helt gratis men det får man ju inte ha då. Så jag har inget problem med att tro att det är fullt lagligt i alla delar. En fråga som man dock skall fundera över är om det är så mycket bevänt med garantin. Det kan vara lite si och så med den på andra håll också, butiker kan gå i konkurs. Sen är nästa fråga, vad har det mer för konsekvenser. På lite sikt har vi tagit brödet ur munnen på musikhandlarens barn. Musikaffärerna kommer att få sämre service och till slut lägga ner helt om alla handlar billigast möjliga. Var får vi då hjälp på vägen, hur hittar vi ett ställe att hänga på för att få ideer och tankar? Vem fixar en sladd en lördag eftermiddag när det är spelning och den gamla gått sönder? (2 veckor på postorder, är det svaret)? Trombonisten

Häpp. Försöka beskriva kan jag. Om det är förståeligt vet jag inte. Helt ovetenskapligt är det i alla fall ett försök att vara. Inuti programmet arbetar man ju gärna med 24 bitar, eller kanske 32 bitar flyt-tal (float). Sen skall det ut på CD och då är det 16 bitar som gäller. Eller kanske ännu färre bitar ibland, men det är väl numera ganska ovanligt. Och för att göra det enklast möjligt så är 16 bitar lite för lite för att det skall vara riktigt bra. Nu sägs det att tränade öron, och kanske unga barn, vad vet jag, kan höra att det inte är riktigt bra att bara "klippa" av vid 16 bitar. Då tar man till det som kallas dithering. Syftet är att "maskera" det där oljudet, som kanske vissa hör, med ett svagt brus. Så tanken är att genom att göra signalen "lite sämre" så låter den bättre. Hur det låter är väl vad det egentligen går ut på, så det kan ju inte vara något fel med. Så tanken är väl att välja dithering när man sparar undan i 16 bitar som det sista man gör. Varje dithering tillför lite brus, så det är bäst att undvika det till allra sist. Att det sedan finns olika sorters dithering får läggas i högen finlir. Det påstås, jag undrar lite, att det beror vilken musik det är. Och det är klart det skiljer ju lite mellan en pianokonsert av Mozart och Death Metal, så det kan väl vara vettigt att det kan vara lite olika då. Men finlir är det likaväl. Nå ett försök var det i allafall. Enklast är ju att prova själv. Låter det bra så är det bra.