Violiner

Du ska använda +4 till din SPL preamp. Men sedan beror det som sagt också på vilka andra burkar du har anslutna... Mikrofonen är dock inte med i den här ekvationen, +4 etc handlar bara om linjenivån.

Att "spraya med kontaktspray" är nog bland det sämsta du kan göra. Jag har sedan många år tillbaka tappat räkningen på förstörd elektronik som jag fått ta hand om sedan folk kladdat med olika "fantastiska" kontaktsprayer. Ibland är det bara soptippen som återstår. I bästa fall blir det en massa jobb att få bort eländet och byta ut de potentiometrar etc som är räddningslöst förstörda av sprayen. Om du vill ha kvar förstärkaren så lämna i stället in den till en elektronikverkstad för reparation.

Jag har inte sagt att det är helt förkastligt med en hybridpreamp. (Däremot finns det många burkar som skyltar med ett rör och "låtsas" vara rörförstärkare men som är förklädda billiga halvledarebestyckade skitpreampar - just i budgetsegmentet) Du gillar ju ljudet i den SPL du lånat. Men jag tror att du lurar dig själv om du hoppas att du skall få samma ljud ur en "rörpreamp" som kostar hälften så mycket som den du anger som referens i din fråga. Jag hänvisar inte heller till det "hysteriskt dyra", men jag vill nog avråda dig från det allra billigaste budgetsegmentet om du söker kvalitetsnivån kring 5000:- som du provat och anger, som referens, att du gillar.

Bra tvåkanalig rörpreamp för 2-3000:-? Inte någon. Sedan spelar det ingen som helst roll hur mycket marknadsföringsdravel om "handselected tubes" och liknande som säljaren skryter med. Ofta har man "slängt med" ett rör för syns skull. Men en riktig rörpreamp handlar det sällan om utan mest halvledare och inte ens diskreta sådana utan oftast IC-kretsar. Sen beror det naturligtvis på vilken referens man har. Allt är relativt. Utom att kvalitet - tyvärr - kostar pengar...

Omöjligt? Nej, inte alls. För länge länge sedan gjordes bra inspelningar med en mikrofon. Men det blir då inte som många av dagens inspelningar som låter som sönderkomprimerad gröt. Det blir en inspelning med äkta rumsklang och riktig dynamik. Men, igen, det ställer mycket stora krav på mikrofonplacering, tekniker, rumsegenskaper och sist men inte minst musikerna som ockå måste rätta sig efter förutsättningarna... Framför och uppåt med mikrofonen, som sagt, kan vara en bra början. Sen måste mikrofonplaceringen vara optimal både i förhållande till rummet och samtidigt placering, volym, dynamik etc på alla ljudkällor/musiker. Så det är en utmaning - som kan bli riktigt bra, speciellt ur ett traditionellt perspektiv. Några länkar: http://www.soundonsound.com/sos/jun06/arti...3.htm?print=yes http://www.crownaudio.com/mic_web/onemic2.htm Du bör kunna hitta mycket mera om du googlar runt litet.

EMU patchmix är mycket mångsidig med en mängd bra funktioner men den är därför också ganska omfattande. Därför är det heller inte speciellt lätt att guida någon fram till en lösning på ett problem på ett forum. Det bästa rådet man kan ge är därför enligt min åsikt: Läs den ganska omfattande manualen som finns att ladda hem från EMU:s website och lär dig från grunden hur patchmixen fungerar. Manualen är bra, om än omfattande, liksom funktionerna. Jag kan inte se hur man skall kunna förklara den bättre än manualen gör. Om du inte läser igenom manualen och lär dig hur patchmixen fungerar från grunden kommer du bara att få grå hår. Men när du har lärt dig funktionen kommer du att uppskatta fördelarna med den. Tyvärr tror jag inte det finns några genvägar här...

Ett ljudkort med phonokontakter är något du bör avstå ifrån är min åsikt. Du bör välja ett ljudkort med XLR och TRS-kontakter, som alltså arbetar med balanserade anslutningar. Då har du betydligt större chans att slippa störningsproblem och vara "mera kompatiel" med annan kringutrustning. Jag skulle avstå från båda de förslag du angett. Och jag skulle inte heller ens försöka använda datorns interna standardljudkort. Det finns hur mycket ljudkort som helst på marknaden i det här prissegmentet. Med olika kvalitet. Ett ljudkort som jag skulle kunna tänka mig passar dina nuvarande behov och som faktiskt räcker en ganska lång bit är detta (om vi skall hålla oss vid Thomann, jag skulle dock köpa det hemma i Sverige, du får det troligtvis till och med billigare här hemma och dessutom litet hjälp om du pratar med en bra butik): http://www.thomann.de/se/emu_trakker_pre.htm Eller som sagt var, förmodligen billigare på hemmaplan: http://www.4sound.se/ProductDetails.aspx?m...rticleId=492911 EMU-korten är oftast prisvärda och har bra ljudegenskaper för prisklassen. Ett exempel på ett riktigt prisvärt kort från EMU - som skulle kunna ge dig ett kort att "växa i" - är till exempel EMU 1820m (observera m-et i typbeteckningen är viktigt!) som dock, om jag fattat det rätt, inte tillverkas längre men brukar dyka upp på begagnatmarknaden. Även begagnat ligger det någon tusenlapp högre i pris än ovanstående, men det skulle kunna vara ett bra ljudkort för dig att verkligen växa i. Kortet har framför allt bra omvandlare, riktigt bra data, och för prisklassen hyfsade preampar (2st) och en hel radda bra anslutningar. Den enda nackdelen med kortet är samtidigt en av de stora fördelarna, Patchmixern, som gör kortet mångsidigt kräver att man sätter sig ned och läser manualen så man förstår hur den fungerar. Det är en och annan som inte har gjort detta och spytt galla över kortet när det "krånglat". Men det beror nästan uteslutande på att de inte gett sig tid att läsa igenom manualen ordentligt för att lära sig alla finesser/funktioner. Kortet är i ch för sig ett PCI-kort som alltså skall monteras i en stationär dator, det framgår inte om du har en dator så du måste gå via USB. PCI-kort är annars de kort som ger snabbast överföring, med möjlighet till lägsta latency, firewire kan du räkna som nummer två och USB som den "långsammaste" anslutningen. http://www.emu.com/products/product.asp?product=9871 Via den sidan kan du också hitta en länk så du ladda ner manualen och se mera om funktionen.

Ja, och detta gäller speciellt LaCie som lyckats med sin marknadsföring och säljer massor av skräp i snygg förpackning - varning..! Köp en extern hårddisk som kommer från en bra hårddisktillverkare och som alltså satt i sin egen disk, om du inte vill skruva själv. Maxtor, Western Digital eller Seagate till exempel. Minst en TB (= 1000 GB) skulle jag vilja säga, idag.

Det är en nobrainer. Jag anser i alla fall att man bör hålla sig så långt bort från Vista som möjligt. Oavsett vad man har tänkt sig att använda datorn till. Dvs om man inte tycker att det viktigaste av allt är att ha några snygga knappar på skärmen som slösar bort massor av datorkraft och inte bryr sig om hur resten av datorn och programmen fungerar... 🙂

Om jag minns rätt var det en tidig serie av just Antec Sonata chassin som hade USB-sladdarna till fronten felmärkta så att om man kopplade efter märkningen så blev anslutningen polvänd till uttagen på framsidan av chassiet. Denna felmärkning gav en hel del problem för dem som byggde med det aktuella chassiet. Det skulle kunna vara i alla fall en bidragande orsak till ditt problem. Generellt sett i största allmänhet så kan det vara på sin plats att i detta sammanhang, när vi ändå är intte på strömförsörjning, också åter propagera för val av nätaggregat med god kvalitet och med en rejäl kraftreserv. Det finns massor med billiga aggregat på marknaden som aldrig borde monteras. Det är väl investerade pengar att lägga några extra hundralappar på strömförsörjningen. Det kan löna sig mycket bra i längden med tanke på att ett nätaggregat som går sönder kan dra med sig ett antal andra dyra komponenter. Plus att bristande strömförsörjning är en ganska vanlig orsak till instabila datorer. Som en annan parentes: Visst kan ett nätaggregat ha fel på vissa av spänningarna och inte andra. Ett bra sätt att kolla nätaggregat, (även om man har större elektronikintresse och gott om mätinstrument och kunskaper), är ett litet mätinstrument som finns att köpa för bara några hundralappar och som är specialgjort just för kontroll av datornätaggregat. Det har en digitaldisplay som visar alla spänningarna samtidigt och anslutningar för alla vanliga typer av datorströmsladdar, bara att jacka i de befintliga sladdarna. Finns t ex på Dustin. Det är ju inget fantastiskt precisionsinstrument, men är jättebra för att snabbt kolla om nätagget i den krånglande datorn har någorlunda rätt spänningar.

Glöm ASIO4all till att börja med. Du ska givetvis använda de ASIO-drivers som följde med ljudkortet, från Roland. Sen ska du sätta dig ner och läsa litet manualer, som också ska ha följt med det du köpt, (där det garanterat står om latency), så du lär dig hur du ska använda dina prylar.

Snälla nån! Snacka om att vara negativa! Jag anser inte heller att SP B1 är världens mest fantastiska mikrofon. Det får man inte för de pengarna. Och den verkar även ha vissa kvalitetsproblem med lödningar etc, jag har hunnit med att laga några stycken av dem som tystnat. Men - i den lägsta budgetklassen är den ett intressant alternativ. Det är inte alla som har råd till bättre, och därmed också dyrare, mikrofoner. Och då måste det ju vara ett alternativ att använda en av de något mera hyfsade modellerna bland de billigaste budgetmickana - eller hur? (Ja, jag har till och med haft ett tidigt exemplar och snabbtestat den för att jag tyckte det var intressant att se hur pass den motsvarade hypen. Innan jag sålde den vidare till en forummedlem som till varje pris ville ha en när de hade leveransproblem för nåt år sen. Jag behöll den alltå inte, men den är klart intressant för den som inte har mera pengar att lägga på en mikrofon. Och som sagt var, den är betydligt mera användbar än det mesta skräpet som brukar följa med som "paketerbjudanden" med olika prenumerationer etc... ) Erbjudandet skulle jag tro också passar många av läsarna, som ju ofta verjar vara nyblivna entusiaster som just tagit de första stegen i studiovärlden och kanske dessutom inte har så mycket ekonomiska muskler att lägga på utrustning.

God Jul på dig själv! (Och naturligtvis hela redaktionen...) DET tycker jag faktiskt var ett kanonerbjudande! Annars brukar alla sådana här "påköpeterbjudanden" för både det ena och det andra vara mest sopor. Men nu har ni satsat på en verkligt användbar grej för alla de som jobbar i budgetklassen! Klart seriöst! Grattis till det fina erbjudandet! Det har du/ni all heder av!

Och..? Det är väl inte den enda effektangivelsen när det gäller konsumentelektronik som är mer eller mindre fria fantasier för att tillfredställa marknadsavdelningarna... Det gäller ju inte heller bara effektangivelser, de flesta datablad säger ju inte så mycket om verkligheten när det gäller just konsumentelektronik. Ska man rensa upp i den djungeln bör man nog heta Don Quijote och ha specialkunskaper om väderkvarnar... 😄

Sorry, gick litet snabbt där. Hur som helst, det går att lösa med en phantom adapter som finns i många varianter, till exempel MILLENIUM PP2 om man nu ska använda samma inköpsställe som för övriga prylar. Kostnad i det här fallet 332:39 SEK. Sen, ett annat alternativ som definitivt har fantommatning, bra data och dessutom en hel del mjukvara med på köpet, är EMU TRACKER PRE som kostar 1472.- på samma ställe... Det viktigaste i budskapet är nog annars att till varje pris undvika "Mic-pluggen"... 😛

NT2-A - mycket bra idé. K&M popkiller - OK Sladd - Neutrikkontakter är bra. MILLENIUM MS-2001 - Nja, lägg på någon krona till ett K&M stativ i stället, t ex K&M 210/2 SCHWARZ, billigaste stativen ger ofta problem. THE T.BONE EP 2 - Bara om du absolut inte har råd till riktiga lurar... THE T.BONE MICPLUG USB - Avråder bestämt. Här bör du minst lägga på några hundralappar till ett någorlunda acceptabelt ljudkort t ex EMU 0202 USB

Ja, ibland undrar man vad de som ligger bakom spambotarna egentligen är ute efter. Jag är också adm på ett par forum och får i stort sett varje dag sitta och rensa och spärra IP-adresser och domänserier. Det finns ingen någorlunda normal människa som kan vara intresserad av de "erbjudanden" som ibland verkar ligga bakom adresserna. Hur som helst orsakar de enormt med jobb. I och för sig tycker jag att det har blivit något bättre, men det kanske beror på att jag nu spärrat så mycket IP-serier och domäner, bland annat hela östblocket...

...och en annan sak som kan vara bra att uppmärksamma är också att ALLA bilder har upphovsrättsskydd. Det är ju ofta som detta debatteras när det gäller mjukvara och musikfiler här på forumet. Men det verkar vara lättare att glömma bort upphovsrätten när det gäller bilder... 🙂

Du kan vara säker! Är det en tullare som vill "göra ett bra jobb" så kan vilka absurditeter som helst hända. Jag minns en gång jag hade handlat en mängd små elektronikkomponenter från USA, det var väl redan för något tiotal år sen. Det var massor med motstånd och kondensatorer och småplock för några ören styck. Tullaren som öppnade lådan och räknade igenom vartenda motstånd, varenda kondensator, varenda skruv etc och krävde specificerat och undertecknat intyg från säljaren i USA på priset för varje enskild komponent. Han visste inte vad prylarna var egentligen, utan kallade dem för gud vet vad. Tullaren vägrade släppa paketet innan detta skett. Det tog ett antal veckor. Och allt detta trots att affären var helt juste utan några som helst försök att komma undan ett öre i tull/moms. Totalbeloppet jag betalat för prylarna var väl ínte ens en tusenlapp om jag minns rätt. Handlaren i USA vägrade sedan att sälja en pryl till till Sverige. Bara en historia. Jag skulle kunna berätta flera som jag och bekanta har upplevt...

Det här börjar i och för sig bli ett uttjatat ämne på forumen, men om vi nu till att börja med lämnar skattemoralen åt sidan så är det inte riskfritt att försöka med små "tricks" vad gäller värdet för att slippa undan moms och tull etc. Tullen har ökat sin kontroll betydligt på senare år. De driver mera varusmugglingsärenden till åtal. Och både böter och en notering i belastningsregistret kan bli nog så kännbara följder. Tullen har många verktyg, bland annat i form av prislistor på väldigt många prylar, som visar verkligt värde. Och har de inte prislistor så kollar de på nätet... Tiden då rutan "gift/gåva" ledde till succe för "den lille hemsmugglaren", åtminstone när det gäller någorlunda värden, är förbi...

Du får betala: Moms 25 % Tull några % Sen brukar posten ta ut en "speditionsavgift". Du kan alltså hamna uppemot 30 % plus på priset, du betalar moms även på frakten.

..och klickar man på länken för en beskrivning av webläsaren på svenska så får man en YouTube-film på holländska, men det står att den är på engelska...! 🙂 Beta..? ☺️

Normalt drar man ut de gamla sladdarna och drar in nya, det är ju liksom så det är tänkt. Men om det är gammal eller bristfällig kanalisation finns givetvs möjligheten att det kan uppstå problem med att sladdar fastnar och då blir det ju bilan in i väggen om man vill dra ny kanalisation. Eller också lägger man utanpåliggande vilket torde vara mera ekonomiskt i det läget... Risken att det blir problem är givetvis större i en gammal fastighet som kanske har gamla dåliga rör av skilda material. Eller givetvis om någon slarvat med installationen av rören i en modernare fastighet.

Man måste dra nya ledningar från elcentralen. Detta görs antingen i kanalisation inne i väggen eller genom att fästa utanpåliggande kabel vid väggen. I vilket fall så är det, som sagt, inget du får göra själv (lagstadgat) utan det måste göras av en elinstallatör med formell behörighet. Du får absolut inte heller ha ojordade och jordade uttag i samma rum, du måste alltså bygga om hela installationen i din etta... Vill du veta mera så kan du läsa på elsäkerhetesverkets websida, http://www.elsak.se/ Då ska vi se hur det var med de terminologiska kunskaperna ; "Fästa utanpåliggande" begriper jag vad det innebär. Vad innebär "kanalisation"? "Elcentral" = Proppskåp? Eller typ nåt kolkraftverk i Ryssland? Det låter som något avancerat i alla fall. :S Kanalisation = i det här fallet plaströr som ligger inne i väggen. Elcentral = du får välja det av de två alternativ du anger som du tror är mest realistiskt... 😏

Man måste dra nya ledningar från elcentralen. Detta görs antingen i kanalisation inne i väggen eller genom att fästa utanpåliggande kabel vid väggen. I vilket fall så är det, som sagt, inget du får göra själv (lagstadgat) utan det måste göras av en elinstallatör med formell behörighet. Du får absolut inte heller ha ojordade och jordade uttag i samma rum, du måste alltså bygga om hela installationen i din etta... Vill du veta mera så kan du läsa på elsäkerhetesverkets websida, http://www.elsak.se/