Violiner

Jodå, men den i särklass mest prisvärda slutna luren, som inte bara har marknadens - vad jag vet - bästa dämpning (32dB) utan också är mycket bra ljudmässigt, Sennheiser HD280PRO, finns int emed i det testet... Det tipset bjuder jag på utan att ta betalt för en PDF... 😕

Du kan säkert få ett paketpris på Studio Projects B1 mikrofon och Studio Projects VTB1 preamp som stannar under 2500. De två enheterna klarar du dig mycket långt på när det gäller ljudkvalitet och det finns knappast något annat på marknaden som slår den kombinationen i pris/kvalitetjämförelse. Du får ut mycket mera "bra ljud" för pengarna än om du köper en mixer i liknande prisklass. Du kan inte spela in två kanaler samtidigt, men det kompenseras mycket väl av ljudkvaliten anser jag i alla fall. (Helst skulle jag vilja råda dig att köpa en Line Audio preamp, DMP, men då hamnar du över 3000 för paketet) Sedan kan du komplettera med ett bättre ljudkort och ytterligare en mikrofon och preamp när du får råd.

Den förstnämnda hårddisken är en IDE-hårddisk, så jag har svårt att se varför du skulle välja den om du har ett moderkort som stödjer SATA II. Hårddiskval: Seagate och Maxtor = OK. 🙂 Hitachi = kraschvarning... . Men alla hårddiskar kan krascha, och gör det också, så vilket fabrikat du än väljer och frågar om kommer du att hitta folk som svarar att "passa dig för det fabrikatet, min kraschade nyss"... Följer du ovan nämnda exempel så ökar dock chanserna för att du klarar dig från obehagliga överraskningar. Men ha alltid en färsk backup på allt du är rädd om i alla fall: Acronis True Image är ett utmärkt program för att ta regelbundna backuper som alla borde ha och använda regelbundet, egentligen viktigare än hårddisval... 🙁

Om du till exempel har en balanserad koppling mellan två enheter där du får problem med en jordloop kan det vara så enkelt att lösa som att lyfta skärmen i den ena XLR-kontakten. Försök göra samma sak med en obalanserad koppling... Men det är klart, det är ju ingen fördel. 🙁 "Brum" är dessutom, för tydlighetens skull, inte liktydigt med en jordloop, även om det kan vara orsaken. Det dyker regelbundet upp folk som har problem med störningar av olika slag. Om de hade valt balanserade prylar från början hade de ofta sluppit problemen och dessutom sluppit köpa nya prylar för att åtgärda dem. Behovet av balanserad utrustning och ökad "störokänslighet" ökar dessutom allt mera genom de ständigt ökande störfälten orsakade av digital utrustning, trådlös överföring, styr- och reglersystem av olika slag och switchade nätaggregat. För den som inte ser några fördelar med balanserade anslutningar är det naturligtvis fullt fritt att använda obalanserad utrustning. Tyvärr blir det kanske litet svårare att bygga en litet bättre studio eftersom urvalet av litet finare utrustning minskar en del om man absolut vill ha obalanserade anslutningar, (undrar förresten varför..? 😎 ) men det gör ju inget om man inte märker någon skillnad. Jag tycker det är kul att hjälpa till och ge råd och även handgripligen hjälpa folk att fixa deras utrustning etc. Men jag har ärligt talat inget större intresse av att bränna tid på att debattera elementära grundläggande fakta som att balanserad utrustning har stora fördelar gentemot obalanserade enklare prylar vad gäller störningskänslighet. Så just nu upptäcker jag att jag undrar vad tusan jag sysslar med... 😎

Jag skulle i och för sig bli förvånad om du hade fantommatning på linjeingångarna på mixern. Men jag skulle läsa manualen en gång till om jag vore som dig, där borde det ju framgå vilka anslutningar som har fantommatning. Rent praktiskt är det fullt möjligt - och det används också i vissa fall, även om det inte är speciellt vanligt - med fantommatning på TRS-telekontakter.

Viktigt? Beror ju på om han har andra balanserade enheter som han ansluter, annars är det ju faktiskt helt oviktigt. Jag försöker köra med balanserat där det går och det är ju oftast, men byt ut en balanserad kabel mot obalanserad mellan två enheter och hör om du hör någon skillnad. Troligtvis inte. Klart att han skall köra balanserat om han kan och har råd/lust att köpa nya kablar men att det för en SoundBlaster-kille som vill börja med inspelning skulle vara viktigt håller jag inte med om. Motverkar brum ja, men jag har aldrig haft problem med brum, sen har jag ju aldrig kört med väldigt långa, långa kabeldragningar i studion utan allt är under 10m. Sen har jag ju iofs nästan alltid kört balanserat själv. Men dom gångerna jag blivit tvungen att köra obalnserat har jag inte märkt någon skillnad. Oj vad mycket jag skrev, hoppas jag inte lät arg för det är jag inte. God Jul 🙂 Att redan från början skaffa en bas med balanserad utrustning är till och med mycket viktigt. Om alla gjorde på det viset skulle många slippa en hel del problem med störningar, brus, brum och onödiga jordslingor. Att framhålla det redan från början för en "nybörjare" spar mycket huvudvärk - och pengar eftersom han inte behöver just investera i kablar mm två gånger efter det att han själv upptäckt problemen... Visst, det går bra ibland att fuska. Men om det nu är så onödigt med balanserad utrustning, varför använder du det nästan alltid själv..? 😛 Och jag är heller inte "arg" - God Jul på dig med..!

...men för säkerfhets skull: Audigy är inte ett lämpligt ljudkort till en "musikdator". Det är ett bra kort för en speldator - men då menar jag datorspel - inte musik... 😏 Spar i stället pengarna till ett ljudkort som passar bättre för ditt musikskapande, det finns massor skrivet på länkarna du redan fått. Några saker att tänka på: o Bra AD/DA-omvandlare är viktigt. o Balanserade in/utgångar är viktigt. o Bra preampar är viktigt - alternativt linjeingångar och en separat preamp, det är ännu bättre. o En konstruktion som ger låg latency (liten fördröjning av ljudet) är en fördel. o Många ljudkort kommer med bantade versioner av musikprogramvara (exempelvis EMU), det är ett bra billigt sätt att komma igång.

Spraya INTE! Att spraya till exempel potentiometrar/reglar med "kontaktspray" av vilken sort det är vara månde är ett absolut 100-procentigt sätt att förstöra dem. Du kan få en kortsiktig förbättring, kanske några dagar, men sedan är de slut. 😄 Försök först att förbättra genom att upprepade gånger dra potentiometern fram och tillbaka, försiktigt, från ändläge till ändläge. Det kan ev slipa bort litet oxid. Sedan finns det två vägar att gå: 1. Försök att göra rent potentiometrarna med någon form av rengöringsmedel som inte lämnar några som helst rester efter sig. Ofta måste du då plocka isär dem, inte helt utan "risker" om du inte jobbat med liknande projekt tidigare... 😏 Isopropylalkohol är ett medel som brukar kunna vara användbart, finns på apoteket och det jag skulle rekommendera i första hand. Om jag nu inte har lyckats övertyga dig vad gäller sprayen, så köp i alla fall då en spray som BARA innehåller något lösningsmedel (som just isopropylalkohol eller liknande) som inte lämnar några rester. Jag har några gamla flaskor som inte finns i handeln längre - den äldsta köpte jag någon gång på 60-talet när jag började jobba med elektronik så då förstår du hur sparsamt den används, enbart som kortsiktig nödlösning för att få fart på något tillfälligt när en potentiometer ändå skall bytas - jag TROR att en motsvarande typ av kemi är: http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?lang...=0&dok=4115.htm I alla fall ska den enligt uppgift inte lämna några rester. Använd i vilket fall som helst med försiktighet eftersom kemin kan lösa upp kontaktbanor etc om du har otur... 2. Byt ut potentiometrarna mot nya.

Jag kanske inte förstår vad du menar - men vad jag minns så var 48 volt just 48 volt och inget annat även för mer än 40 år sedan då jag började jobba med elektronik...

...och nu blir det debatt igen... 😆 Och dessutom - den som tror att Mac är ett undermedel mot virus och allt annat kan blir riktigt överraskad... 🙁 Jag rensade Macar från virus åt folk redan på 80-talet... 😆

Jag använder just en Fender Bassman 59 Reissue för närvarande. Och stormtrivs... 🙁

...var inte specifikt riktat mot dig - det finns andra, som inte lyssnat, personer i min närhet bland annat, som kommit en vecka senare, efter att ha installerat Norton trots vad jag sagt, och bett mig ta bort eländet...! 😆 Bra ett du verkar bättre förresten...!

Enda sättet - som jag har hittat - att verkligen få bort allt elände och alla filer som Norton skräpar ner en dator med är att formatera hårddisken och göra en helt ny, ren installation. Och det är bara en av många anledningar till varför jag så ofta jag har chansen avråder alla från att installera Norton. Vissa lyssnar, andra gör det inte. Och då får de massor med jobb... 😉

Jag kan mycket väl förstå att man "hatar" det fabrikat som man känslomässigt känner har slukat ens dyrbara filer. Och att man trivs med ett exemplar av hårddisk som inte har skapat några som helst problem. Men - om man då bortser från detta så har man största chansen att jobba problemfritt med en hårddisk från någon av: Maxtor, Seagate eller Western Digital. Till de märken som ger en osäkrare tillvaro hör LaCie (som egentligen alltså inte är ett hårddiskfabrikat utan bara en OEM-tillverkare som plockar i vad som helst, bland annat Hitachi, i designade lådor av skiftande kvalitet men som lyckats skapa en säljande image) och Hitachi. Om man nu räknar bort känslorna alltså... 🙂 Samtidigt bör man nog alltid ha med sig den otäcka tanken att ALLA hårddiskar kan ge upp, oavsett fabrikat, och att sannolikheten att de gör det ökar för varje månad som de är igång. Så att vikten av backup kan inte nog understrykas. Själv försöker jag att ha dubbla backup på viktiga filer. De viktigaste finns t o m i ett brandsäkert säkerhetsskåp - i alla fall när jag inte slarvar 🙂 ...

Generellt sett så är det ju med en extern hårddisk som med en laptop - eftersom den är känslig för stötar och mekanisk påverkan så är driftstiden utan problem kortare. Även om man inte flyttar omkring den "så mycket" så utsätts den i alla fall för mera stötar än en stationär dator som ju mycket sällan flyttas över huvud taget. Vad gäller fabrikat så undviker jag alltid LaCie. Jag har dåliga erfarenheter av alla deras produktsegment förutom möjligen de gamla CRT-skärmarna. Dålig byggkvalitet, bristfälliga konstruktioner, dålig service. Sedan vad gäller komponentvalet så vet man aldrig vilken hårddisk man får när man köper en extern LaCie hårddisk. De köper sina hårddiskar på "spotmarknaden" - alltså det som finns tillgängligt just då, (och då säkert ofta det som är billigast, för tillfället). Sedan monterar de dessa i sina egna kabinett. Detta har jag fått bekräftat vid kontakt med LaCie, så det är deras egna uppgifter. Så vill du välja en hårddisk du litar på, köp ett märkesfabrikat som använder sona egna hårddiskar, typ Maxtor, Seagate eller Western Digital. Undvik som vanligt också allt som det står Hitachi (före detta IBM) på...

Det är svårt att spara på monitorerna om du vill ha prylar som verkligen gör att du kan göra något bra. Lyssningen är viktig. Men bland de billigare som man kan lyfta fram finns t ex Event TR5 eller TR6, Dynaudio har en billig femtummare som förmodligen låter bra - de brukar inte tumma på kvaliten, Roland har en monitor som väl fick bra kritik i senaste numret av Studio etc (som du kanske ska ta och läsa när det gäller monitorerna, där finns några alternativ med bedömningar från en testpanel). Men det skiljer inte SÅ mycket i pris mellan de här och Genelecarna som är oerhört prisvärda. Under 3000 är det svårt att hitta användbara monitorer tycker jag. Men det är klart att prylarna ska ju betalas också. Om du måste ner ytterligare i pris så titta då på KRK Rokit RP5 men du skall veta att det är skillnad mot de litet dyrare. De är litet luddiga, med ett mjukt ljud. I och för sig ganska lättlyssnat... 6000 är - tyvärr - billigt för ett par bra monitorer. 🙂

Det är svårt att svara på när man inte vet vilken budget du har. Och vilka kvalitetskrav du har. Det hör ju också ihop tyvärr.. Den ljudkvalitet som en person tycker "duger" eller till och med är bra kan någon annan tycka är bara skräp. Men OK då, först något som jag personligen tycker är riktigt "bra" och prisvärt: Ljudkort RME Fireface 800. Preamp t ex 2 x Neveklon från Vintage Design. Det finns dock många bra alternativ. Monitorer Genelec 8040. Lurar Sennheiser HD650 Stormembransmikrofon Brauner Phantom alternativt Microtech Gefell 930 alternativt Neumann TLM103. Stormembran, rörmikrofon Brauner Valvet. Småmembransmikrofoner för stereoupptagning etc Oktava MK012, matchat par. Dynamisk mikrofon Shure SM7B alternativt och/eller SM57. Det är, vad ska man säga, ett dyrare "halvproffsalternativ". 😕 Något billigare men fortfarande riktigt bra: Ljudkort EMU1616m (eller ett 1820m båda riktigt bra kort med bra AD/DA-omvandlare obs att /m i modellbeteckningen öär avgörande). Preamp med två kanaler, Line Audio DMP. Monitorer Genelec 8020. Lurar Beyerdynamic DT250 Stormembransmikrofon Röde NT2A Småmembransmikrofoner för stereoupptagning etc Oktava MK012, matchat par, alternativt ett par Line Audio CM3. Dynamisk mikrofon för uppmickning av förstärkare Shure SM57. Så ett snäpp till nedåt, budgetalternativ, men fortfarande bra: Ljudkort EMU 1212m (OBS att m:et är lika viktiogt som i föregående alternativ). Preamp Line Audio DMP Monitorer Genelec 8020. Lurar Beyerdynamics DT250 Stormembransmik Studio Projects B1 Småmembransmikrofoner för stereoupptagning etc ett par Line Audio CM3. Dynamisk mikrofon för uppmickning av förstärkare Shure SM57. Mixern har jag som du ser plockat bort, den behöver du egentligen inte när du jobbar digitalt "hemma", du får oftast mycket bättre kvalitet med en separat preamp om du inte har en mycket bra mixer. Sedan beror det litet på hur du tänker jobba. Själv arbetar jag i en miljö som i stort sett motsvarar den först nämnda klassen. När det gäller mikrofoner så är det ofta, speciellt när det gäller vokalistinspelning, personliga preferenser och respektive persons röst som är viktig så att det är bra om man själv kan testa en mikrofon för det ändamålet. Alla mikrofoner ovan är dock mycket bra, i sin respektive klass. Min personliga favorit bland stormembransmikrofonerna, som jag använder mest, är Brauner Valvet. Och bland de dynamiska Shure SM7B. Och till sist bland småmembransmikrofonerna Oktava MK012. Som komplement till ovanstående kan det också vara bra med ett par slutna lurar för medhörning vid vokalistinspelning, där tycker jag Sennheiser HD280PRO är lysande. För att sedan runda av det hela och få en rad riktigt bra effekter, processorer etc så kan ett DSP-kort som UAD1 vara intressant. Vilket alternativ du än skulle välja så har du ett riktigt bra paket inom sin prisklass. Låt oss säga att du bestämmer dig för ett alternativ här, sedan är det dags att börja titta på dator. Men ett relativt sett billigt men fortfarande mycket kraftfullt alternativ kan t ex vara en dator byggd på en AMD x2-processor. Annars mera kraftfulla Intel Dual Core 2 om det får kosta mera.

Något som inte nämnts i sammanhanget, men som kanske även behöver nämnas: Försök att få så långt avstånd som möjligt mellan audiokablarna från ljudkortet till monitorerna å ena sidan och de digitala kablarna (t ex firewire och muskabel etc), alltså en liknande separation som mellan audio- och nätkablar. Om jag nu minns rätt så har du väl obalanserade utgångar till monitorerna på det ljudkortet. I det fallet bör du alltså fundera på mitt resonemang om "fuskbalansering" och ferriter i mitt tidigare inlägg. Balanserade anslutningar/kablar är betydligt okänsligare mot den här typen av störningar. En annan tanke som slår mig om problemet uppstått efter det att du flyttat grejorna är om någon jordning någonstans har fått ett "glapp" när du dragit omkring på grejorna, så att exempelvis någon kabel inte är riktigt skärmad. Jag har svårt att se hur flytten kan ha orsakat problemet genom en annan placering i lägenheten, eftersom störningarna enligt din beskrivning tycks vara relaterade till mus resp firewirehårddisk. Däremot har du ju som sagt tillfört en störningskälla med ditt trådlösa tangentbord. Och då måste du kanske antingen kasta ut det trådlösa tangetbordet eller försöka med att göra den "avstörning" jag beskrev tidigare.

Alla datorer har brister. Dock mer eller mindre... Frost har specialiserat sig på datorer för msuikstudio, DAW:s, och bör därför ge valuta för pengarna inom sin genre - de tar bra betalt för det. Det finns dock några datormärken jag brukar avråda ifrån - å det bestämdaste. Delad förstaplats - alltså på min lista över skitdatorer - delas av Packard Bell och Acer. PÅ samma lista finns även Dell, dock inte lika högt upp som de två först nämnda. På min lista över bra datortillverkare finns Fujitsu Siemens i topp. Därmed inte sagt att alla deras burkar fungerar perfekt till musikstudiodatorer, det tror jag ingen tillverkare kan säga generellt. Desto mer man kan om datorer, och speciellt då "musikburkar", desto vidare svängar kan man ta när det gäller val av dator. Det allra bästa är om man har tillräckligt med kunskap att bygga en musikstudiodator själv. Men det räcker oftast inte tillräckligt med den lokala datorexpertens kunnande, det finns en hel del fallgropar genom alla specialkort och -program. Ofta kan det vara en mycket bra väg att gå om man lyckas hitta någon, IRL eller på nätet, som använder samma ljudkort, programvara och eventuella DSP-kort och andra tillägg som man själv använder/har tänkt använda. Har denne någon då hittat en dator som fungerar friktionsfritt och bra är det ju guld värt. Följaktligen: Leta exempel på bra fungerande applikationer i stället för att fråga om just den eller den datorn är bra som musikdator, något riktigt bra svar på detta får du sällan om du inte har tur och hittar någon som använder just den burken tillsammans med de rätta prylarna. Och så en till liten brasklapp: När/om du hittar någon som säger att just hans dator fungerar perfekt enligt ovan med just de prylar du har tänkt använda, försök kolla om han använder datorn med samma belastning och på samma sätt som du tänkt göra. Många burkar fungerar riktigt bra när man bara spelar in något enstaka spår och inte mixar större projekt med många effekter etc - men när de belastas så spårar det ur på något sätt. Det vet kanske inte den som inte utsatt datorn för det, utan berömmer således sin mediokra dator högeligen eftersom han aldrig upplevt problemen...

Ja, definitivt. El och signal så långt från varandra som möjligt, om de måste korsa varandra så är det bäst om de gör det i rät vinkel. Det här är ju saker som man bör kolla först - innan man börjar famla efter ferriter och annat som jag skrev om i förra inlägget, jag tog för givet att du redan titta på dessa faktorer...

Skärmade kablar har du nog, men de kan ju vara av "sämre kvalitet" Hur som helst, om du har balanserad utgång på ljudkortet så använd en balanserad kabel t ex TRS-XLR om du har TRS-utgång på ljudkortet. Har du bara obalanserade utgångar på ljudkortet så testa med att fixa en "fuskbalanserad" kabel med två innerledare och skärmen bara jordad i XLR-uttaget på monitorerna. Ytterligare möjligheter - beroende på störningarnas ursprung - är att sätta avstörningferriter på kablarna. Och då pratar jag inte bara om högtalarkablarna, utan på kabeln till din externa hårddisk. Eftersom du har ett trådlöst tangentbord som stör så blir det också - om inte ny kabel till högtalarna plus avstörningsferriter på högtalarkablarna hjälper - att byta tillbaka till ett trådanslutet. Hur det är med musen skriver du inte, är den trådbunden så kan ferriter hjälpa, är den inte det så gäller samma sak som med det trådlösa tangentbordet. Tyvärr...

Jo - men det är väl ganska självklart - för mig i alla fall. Inte går man och tar till tunga artilleriet mot grannen innan alla andra vägar är uttömda. Jag tolkar dock det första inlägget "minst sagt ointresserade" och "hyresvärden är på deras sida" som att det pågått en hel del diskussioner redan. Och då kanske det kan vara bra att reda ut fakta. Det kan ju faktiskt, som jag skrev i förra inlägget, vara så att det är i studon som problemet sitter och att t ex preamparna är för dåliga ur EMC-synpunkt. Då kan det ju också vara bra att reda ut det, så man inte stångar sig blodig mot grannens larm samtidigt som felet sitter hos en själv...

Jag har följande förslag: Gör en anmälan till elsäkerhetsverket. De har bland annat till uppgift att bevaka EMC-störningar. Adressen till deras tillsynskontor för bland annat Uppsala finns på följande websida: http://www.elsakerhetsverket.se/huvudmeny/...8b80001889.html Det finns regler för i stort sett all utrustning och vad den för ge ifrån sig. Har du tur så skickar de ut för mycket skräp och butiken tvingas åtgärda. Har du otur är det dina studioprylar som inte klarar EMC-kraven och då är det ditt problem. Tyvärr är EMC-kraven inte alltid tillräckliga, ett exempel är massor av switchade nätaggregat som formellt klarar EMC-kraven, men som stör det mesta... 🙂

Som du beskriver det får jag i alla fall intrycket av att det inte skulle vara beroende av elnätet. Det troligaste med tanke på hur du beskriver det är nog tyvärr ett problem med mikrofonen. Men det går knappast att utesluta kabeln eller elektroniken i preampen/ljudkortet heller innan du har provat mikrofonen någon annanstans. Prova också med en annan mikrofonkabel. Jag utgår ifrån att du hör "spraket" redan vid medhörningen så att det inte är "latencyberoende"...

Jo, det finns faktiskt utrustning med fantommatning genom TRS-pluggar... Hur som helst så är det då som sagt i det fallet ännu större anledning att se sig för. Du ska i vilket fall använda en TRS-plugg.