Violiner

jag är fan bäst 😲... jag sa till de på min avdelning att hon är nazze, så nu får hon inte vara på min avdelning i alla fall... Men hon ska vara i samma bygnad dock...fast på en annan avdelning... jag totalvägrar o ha en nazzie på jobbet...så är det bara.. 😄 Det är alltid svårt att ge råd i sådana här samanhang. Jag har full förståelse för dina känslor. Men jag skulle om jag vore som dig vara mycket försiktig med att säga saker om henne. Hon är ju knappast din vän. Och kan hon styrka att du har sagt ofördelaktiga saker om henne så kan hon faktiskt om det vill sig riktigt illa dra dig till tingsrätten för förtal. Detta är inte vanligt. Men det händer. Och det blir både dyrt och besvärligt på många andra sätt. Det spelar ingen roll hur rätt du kanske har i det du säger, det kan fortfarande komma att räknas som förtal i lagens mening, och det kan i värsta fall bli du som blir "boven" i stället för hon... Gör i stället så att du "hjälper" henne att avslöja sig själv. Om du säger saker till henne som hon genom att svara på ger klart besked om vad hon står för så är ju saken klar.

Det beror litet på hur datorn är konstruerad. Täpper du till fram och datorn tar in all kylluft fram så kan det bli litet kämpigt. Jag säger inte att det är en dålig metod. Bara att man måste tänka sig för och noga kolla att datorn får kylning.

Tänk då bara på kylningen, det måste finnas möjlighet till luft in och ut. Om du kapslar in datorn för mycket kan den överhettas. Och då kan det bli riktigt dyrt!

Råden du fått är helt OK hittills. Här är hela listan du kan välja ur: Byt till Zalmanfläkt/kylare på processorn. Byt chassifläkt/ar till tystare (Papst t ex) Hur många och stora fläktar du skall ha är helt beroende på vad som sitter i datorn idag. Du måste ha samma storlek för att de skall passa, troligen är det 80 mm) Du skriver "billig och tyst". Ofta är det dock så att de billigaste också låter mera. Papst till exempel är litet dyrare, men låter mindre. Oftast låter en större fläkt (exempelvis 120mm) mindre än en mindre fläkt (80mm) genom att den flyttar mera luft vid lägre varvtal. Det hjälper dock inte om du har ett chassi med 80 mm hål, om du inte tar fram sågen förstås... Sätt dit en fläktreglering så du kan minska varvtalet på fläktarna till absolut minimum med tillräcklig kylning. Byt nätaggregat till fläktlöst. (OBS att du måste ha tillräcklig effekt så du inte sätter dit ett som är för litet) Om du har ett grafikkort med fläkt, byt till fläktlöst. (Brukar vara en irriterande ljudkälla) Sätt i ljuddämpande material på datorväggarna. (Tänk dock på att du inte täpper till för kylningen/luftströmmar genom datorn) Byt ut hårddisk/arna till Seagate. Om du har ett moderkort med aktiv kylning på Northbrigde, ta bort fläkten och kylaren och sätt dit en passiv kylare. Zalman är ett alternativ här också. Vill du gå steget längre till helt tyst så kan du byta till vattenkylning helt utan fläkt, t ex Zalman Reserator Eftersom det handlar om en "märkesdator" är det inte säkert att normala standarddelar passar. Så då blir det ytterligare problem med att hitta tystare ersättningsdelar. Javisst, det här blir en massa (!) pengar. Så att det är väl inte helt lönsamt eller vettigt att göra det med en gammal dator. Men det finns tyvärr inga genvägar. Alla dessa komponenter ger ifrån sig ljud. Det enda man kan göra är att försöka lokalisera de värsta ljudbovarna - vilka oftast är individuella för varje dator - och byta dem först.

Då är det nog fel person som hållt i skruvmejseln. Om du vänder på detta så håller jag med dig, att ett hemmabygge ofta blir tystare än en märkesdator. I alla fall är mina det... Dessutom kan man bygga datorn för det ändamål man skall ha den till. Så den blir nog även betydligt bättre harmoniserad.

UAD-1 som sagt var...

Om jag skriver så här: Jag skulle inte tveka en sekund att byta, jag skulle inte ha kopplat in det med obalanserade kablar över huvud taget - är du övertygad då?

Det bör med stor sannolikhet bli skillnad, speciellt som du skriver att du har störningar idag,

Balanserade kablar blir betydligt mindre känsliga för störningar. Detta förutsätter givetvis att du har balanserade anslutningar på enheterna också. Du bör alltid ha så korta kablar som möjligt, alltså inga "härvor". Det är också viktigt att du håller isär nätkablar och signalkablar så långt som möjligt. Om detta inte går att undvika helt så se till att de korsar varandra i rät vinkel. Håll också så långa avstånd som möjligt mellan signalkablar och störningskällor som t ex skärmar, transformatorer, lampor etc. LCD-skärmar stör mindre än CRT-skärmar. Det KAN vara en fördel att använda en balanserad kabel mellan AD-omvandlaren ocn synten, där du då lämnar skärmen "öppen" på ena sidan. Värt att prova från fall till fall om du har problem med störningar/brum.

Jag använder Frontier Tranzport. Klockrent. Liten och lätt att flytta med. Beträffande KVM-switchvarianten som Claes tar upp så var det väl två skärmar/tangentbord/mus du ville ha, och inte två PC? Då måste du ha en annan switch, till exempel ATEN CS221, http://www.aten.com/products/productItem.p...050103163647001 som finns att handla på Dustin för drygt en tusenlapp plus moms. www.dustin.se Sen kan det vara bra att ha med sig i bakfickan att KVM-switchar ibland kan vara litet "känsliga". Speciellt om man använder trådlösa möss och tangentbord kan det gå att få dem att strula en del. Hur som helst är det bra att inte handla de billigaste varianterna...

Jag har hittills bara mycket goda erfarenheter av 1820m. Jag har haft kortet i snart ett år, och det har inte varit några problem. Installationen gick helt smärtfritt och sedan har det bara rullat på. Myckt nöjd alltså. Enligt mitt tycke får du väldigt mycket för pengarna.

JAG HATAR DROGER! Jag har sett vänner med hela livet framför sig försvinna för gott. Jag har sett vänner försvinna in i missbruk. Jag har sett barn till missbrukare drabbas. Hårt. Och det handlar om människor med extremt goda förutsättningar till ett bra liv. Med föräldrar som varit etablerade i samhället, med mycket pengar, med mycket kontakter, med god utbildning, med fina skolor och hög social status. Intelligenta personer med fördelaktigt utsende. Sociala och sympatiska. Liv som förstörts, helt i onödan. Jag tycker heller inte om alkoholberusning. Jag tycker det är mycket gott med EN whisky. EN snaps. Eller ett eller två glas vin. Men jag gillar personligen inte effekten. Så därför blir det mycket små mängder... Jag kan vara lika galen i alla fall om andan faller på. Så något skapande tillsammans med droger är inte aktuellt här... 😕

Asus är en av de större moderkortstillverkarna, oftast med bra produkter (det finns dock undantag, P4S8X för nåt år sedan till exempel som gav många gråa hår medan andra fick kortet att gå hyfsat...). Asus använder olika chipset från de flesta tillverkare. nForce 3 eller intel bör du nog titta på i första hand i dagsläget. Jag skulle som sagt i vilket fall som helst inte köpa nForce 4 till en musikdator idag. Och ännu så länge skulle jag också vara litet avvaktande till de nya dualprocessorerna från AMD ifall det gäller en musikdator, de är mycket kraftfulla, men det rapporteras som sagt om en del problem som andra gärna kan få lösa först... Chipsetet är en mycket viktig faktor, men det är också hur detta implementeras på moderkortet som avgör hur bra det fungerar i slutänden. Vilka RAM-minnen du bör välja beror delvis på vilket moderkort du väljer. Ofta är det så att man som vanligt får vad man betalar för, budgetminnen bör man avstå ifrån. OCZ, Corsair, Kingston är några bra märken. Det räcker med att du köper minne som klarar den busshastighet som ditt moderkort klarar som standard, du vill förmodligen ändå inte överklocka en musikdator (jag skulle i alla fall inte göra det). Däremot kan det vara bra att välja minne med låg latency, även om det blir litet dyrare. 7200 varv Seagate är helt OK. Väljer du till exempel 10 000 varvsdiskar, Raptor, från Western Digital så får du i och för sig snabba diskar, men de blir inte tysta.

Ute i god tid vill jag säga...

😉

Både Intel och AMD har sina förespråkare. AMD ger idag ganska mycket "bang for the buck" och har inte samma höga processortemperaturer som Intels nya processorer dras med. Själv har jag dock just nu en 3.6 GHz Intelprocessor i musikdatorn. Och jag har Intel i videoredigeringsdatorn och i layoutdatorn. Men AMD i speldatorn... Det är nästan viktigare med vilket moderkort du väljer, ett som är känt för att vara stabilt är inte fel. I min musikdator sitter ett ASUS P5AD2-E Premium. P4C800-E DLX i video- och layoutdatorerna. De är samtliga bra och stabila kort. I speldatorn sitter en FX55-processor poå ett MSI-kort K8N Neo 2 Platinum, nForce 3. Även det borde kunna funka bra i en musikdator. Trots att kortet varit med ett tag så har det mycket gott rykte även om det inte egentligen är helt modernt. Intels nya chipset, 955, som i ASUS P5WD2 är också intressant. Men det har jag inte provat själv, och jag brukar vara försiktig med att rekommendera komponenter jag inte på något sätt har förstahandserfarenhet av. Över huvud taget så är det nog bra att inte falla för de allra billigaste alternativen när man väljer komponenter. Det är trots allt ett arbetsredskap du skall bygga, som du vill ska fungera bra i flera år. När det gäller processorhastighet så tycker jag du skall välja så snabb processor du anser att du har råd med, desto längre räcker den. Det är dock så att de allra senaste/snabbaste processorerna är ganska dyra, näst bäst är oftast mera prisvärd... Gott om (kvalitets)minne är ju också ett självklart råd i en musikdator, minimum 1 GB. Liksom tysta komponenter, fläktlöst grafikkort till exempel, och en tyst processorkylare, exempelvis Zalman. Och, återigen tysta, hårddiskar, till exempel Seagate. Bra nätaggregat med kvalitet är alltid viktigt, t ex Antec Truepower 550 watt.

Nattinatti. På väg göra detsamma!

Det framgår inte om de NF4 moderkort som sitter i dina förslag är SLI-kort. Om de är det så är det likhetstecken med problem i en musikdator, varning alltså. Beträffande "värstingdatorn" så har det rapporterats en del problem med vissa konfigurationer med processorer av den typen, bland annat med UAD-! kort. Om du skall köpa ett EMU 1820 - som är att bra ljudkort - så tycker jag att du skall köpa EMU 1820m. Det är dyrare, men har mycket bra AD-omvandlare. Persnligen skulle jag bygga datorn, inte hyra. Det framgår inte vilken erfarenhet du har av datorbyggen, men känner du att du har rätt kunskaper så tycker jag det kan vara en bra idé att skruva själv.

Det finns naturligtvis aldrig några garantier att elektronik inte KAN gå sönder. Men generellt är det viktigt att köpa delar av en god kvalitet. Speciellt kanske när det gäller nätaggregat. Det finns massor med billiga nätaggregat på markanden. Men det är stora skillnader mellan de billigare och de som kostar litet nera. Inte bara när det gäller riskerna för andra delar av datorn, utan även funktionsmässigt, hur pass bra datorn fungerar. Det är inte ovanligt att krånglande datorer orsakas av billiga nättagregat eller underdimensionerade nätaggregat. En kraftfull musikdator, som kanske också skall lämna ström till externa enheter, anser jag bör ha ett nätagregat på minst 550 watt eller mera. Här gäller i minst lika hög utsträckning som annars att man får vad man betalar för. Bra märken är generellt sett, för det mesta, till exempel Antec och OCZ.

...fast jag undrade nästan ifall inte han var inhyrd för att göra bort sig. För SÅ korkad kan väl inte nån vara på riktigt...? Eller? 😳

Jag använder ett GECUBE RADEON X700 PRO 128MB DVI HEATPIPE PCI-E på mitt P5AD2-E Premium. Bra moderkort. Bra Grafikkort. 1400 plus moms på Dustin. Grafikkortet är också fläktlöst och därmed helt tyst. Det är ett ATI-kort, som även jag föredrar.

Lyteskomik, jadå. Finns inget roligare än att se folk som gör bort sig. Fattar inte hur de kan ställa upp helt utan självkritik. Som norrmannen som stod och pratade om personlig stil - och kliade sig i baken framför kameran. Så fräscht...

...och jag har i och för sig svårt att förstå varför någon skulle kunna störa sig på att någon medlem gör för litet eller för få inlägg. Det motsatta fallet kan nog i stället bli mera besvärande under vissa omständigheter...

Förmodligen inte så extremt högt. Men problemet är att antalet megapixel bara säger en del om bildens kvalitet. Marknadsföringen av digitalkameror har gjort att allt fokuseras kring antalet pixlar. Men andra kvalitetsfaktorer som objektivet glöms helt bort. Det resulterar i att en del folk med kameror som klarar en massa megapixel inte kan förstå varför bilderna ändå inte blir riktigt bra, de har ju köpt en kamera som "har så många megapixlar"... 😲 Hur som helst, 2,1 är inte high end om man säger så. Följaktligen så bör du klara dig mycket bra med den billigare filmscannern. Vad gäller flatbäddscannern kvarstår dock varningen.

Det beror litet på vad du vill slanta och vilken kvalitet du vill ha. Men en filmscanner som jag verkligen kan rekommendera är Konica Minoltta Dimage Scan Elite 5400. Jag använder den själv för yrkesbruk, den klarar kvalitet som mångdubbelt dyrare filmscanners gjorde för några år sedan. Den har kommit i en ny version, Elite 5400 II nu, men jag inbillar mig att den i alla fall inte blivit sämre. Kollade precis på Dustin, den kostar där 5295 plus moms. Programvaran är också mycket bra, till exempel om du har damm och repor (inte ovanligt när negativen har legat i byrålådan ett tag) så klarar progranmet mycket bra att ta bort dessa, visserligen får datorn jobba litet om du använder den funktionen, men resultatat är överraskande bra för att vara en automatfunktion. Vill du ner en prisklass så har du Dimage Scan Dual IV, som jag personligen inte har nån praktisk erfarenhet av, men som gäller för att vara bra också, kostar 2900 plus moms. Uppåt i kvalitet/pris finns det ingen större anledning att gå, i alla fall inte för privatanvändning. Viktigt i sammanhanget är också om du går till nån handlare som försöker intala dig att du skall köpa en flatbäddscanner som också klarar dia. Det gör de INTE. Det blir bara skit, i alla fall om man har några kvalitetskrav.