wellness music

Tänk så här; Ju mer massa du tillför rummets skal (gips tex.) desto mer av ljudet "stänger du in" i rummet. Om du vill minska överhörningen till andra rum (ljudisolering) är ju detta önskvärt. Den andra effekten av detta skal är att ju styvare det är (mer massa) desto svårare har de låga frekvensregistret att leta sig ut ur rummet. Det gör att problemen med att tämja basen inne i rummet blir svårare. Det problem du beskriver beror på att rummets efterklang maskerar direkljudet eftersom ditt rum har i nuvarande läge hårda reflekterande ytor som gör att ljudet bara studsar runt omkring i rummet. Det är det som kallas rummets efterklangstid. Denna vill man ha så jämn som möjligt över hela frekvensregistret. I ett kontrollrum är ca 300 ms rätt vanligt.

Generellt kan man säga att det aldrig går att absorbera för mycket bas. På vilket sätt låter det dåligt när du spelar in sång?

Kul projekt! Jag dammar gärna av rock´n rollbasen och bidrar med lite lågfrekventa toner. Gärna rock / hårdrock med riff och grejjer 😎

Krillepille har bra koll och kommit med bra tips tycker jag. Vill bara tillägga att lägga vikten av att lägga lite tid på att finna optimal placering av högtalare och sweetspot, dvs. där du få ett så jämnt frekvenssvar i basen som möjligt. Detta kan du förvisso göra utan att mäta och hitta någorlunda rätt, men det är bra mycket enklare om du mäter dig fram till detta. Skillnaden mellan gips vs. spån mot befintliga väggar är inte stor vad gäller reflektioner i mellanregister och uppåt. Däremot kan du få en bättre ljudisolering med gips eftersom det är ett styvare material. Det innebär också att teoretiskt kommer du få "mer bas" kvar i rummet.

Det är ju alltid bra om man har ett miditrack uppe när man ska testa... (har löst sig 🙂 )

Hallå kära kollegor! Jag har nu installerat protools 10.3.3 och därtill Apollo Quad samt PreSonus Faderport. So far so good. Däremot så får jag inte midi från ett keyboard att funka (Alesis Q25). När jag går in under Peripherals / midi så dyker Q25 inte upp där. Vad gör jag för fel måntro? Tusen tack på förhand // Björn

Om du inte behöver ta hänsyn till strukturburet ljud så behöver du nog inte bygga ett flytande rum. Som beskrivet ovan så bygger du direkt på bef. platta. I detta fall, om du ska bygga ett flytande rum, så bör du gjuta en betongplatta på fjädrande isolatorer som du sedan bygger rummet på enligt ovan om det ska vara någon vinst med det. Viktigt då att alla genomföringar är flexibla och helt täta. Bäst glas för ljudreduktion är lamellglas eftersom den består av två delar med en "flexande fog" i mitten. Tjockleken på glaset väljer man så att den får samma Rw som den övriga väggkonstruktionen. 35 - 45 dB dörrar brukar dyka upp rätt ofta på blocket, en del gånger för en femhundring / st.

Om du kan blåsa någorlunda lätt genom den så funkar det som du tänkt. Bara för att ett material består av polyester innebär det dock inte att det absorberar ljud på ett bra sätt. Där är bl.a fibrernas form och sammansättning avgörande.

Om vi utgår från befintligt betonggolv och fokuserar på att isolera bort luftburet- och ventilationsburet ljud så tänker jag så här: Ponera att betongsulan är 200 mm tjock och har ett Rw (vägt ljudreduktionstal) om ca 58 dB. Det innebär i praktiken att låga frekvenser (ca 250 Hz och nedåt) har en ljudreduktion på, låt säga 45 dB, för att sedan stiga rätt brant upp till 3-4 khz där Rw ligger på kanske 80 dB. Om vi utgår från betonggolvet och vill matcha en tilltänkt skiljekonstruktion till golvets Rw så behöver vi ta hänsyn till hur befintlig vägg och takkonstruktion (ingen som jag förstått det) ser ut, vilket du även beskrivit. VÄGG MOT YTTERVÄGG Reglar 195 mm c/c 600 med löst packad isolering (stenull)i facken. 4 lag brandgips skruvade omlott på innersidan med mjukfog för varje lager. VÄGG MOT RUM Reglar 195 mm c/c 600 med löst packad isolering (stenull)i facken. 4 lag brandgips skruvade omlott på båda sidor med mjukfog för varje lager. TAK Reglar 195 mm c/c 600 med löst packad isolering (stenull)i facken. 4 lag brandgips skruvade omlott på båda sidor med mjukfog för varje lager. GENOMFÖRINGAR Placeras ej "mitt emot" varandra utan flexrör osv. dras diagonalt och tätas ordentligt med fog. GOLV / VÄGGANSLUTNING Släpp gipsen 5 mm ovanför bef. betongolv och täta med fog mellan varje lager. På så sätt får du en difusionsöppen lösning av ditt källargolv. MOTORBOCK Vilar mot betonggolv med sylomerer (vibrationsdämpande gummi) som är avstämd för tänkt last. DÖRRAR Två 40 dB dörrar med en ljudsluss emellan bör funka bra. Denna sluss bör absorberas runt om med mineralull eller liknande. INSPEKTIONSFÖNSTER Lamellglas 2 st 12 mm med luftspalt emellan. Absorberas runt om likt slussen. VENTILATION Viktigt med övertryck som du skriver så motorn får luft som den ska. Testas motorerna utan luftfilter så skulle jag skippa de vanliga kanaldämparna eftersom dessa avger fibersläpp vid starka luftflöden. Du kan bygga egna dämpare av MDF / HDF eller gips, likt ett periskop med en baffel inuti. Ju längre desto bättre dämpning i de lägre registren. Bra om denna sitter dikt an mot vägg eller taket. Lite grand i all hast // Björn EDIT: Kontrollrummets ventilation bör även det ha övertryck. Inne i testrummet absorberar du en kortvägg, en långvägg samt tak med så tjocka absorbenter som du får plats med.

Tommy, jag säger välkommen också! Som gammal motorbyggare blir jag ju naturligtvis intresserad av ditt projekt 🙂 . Du verkar har ha bra koll. Lägg gärna upp måtten på rummet (ev. skiss) så är det enklara för oss att komma med synpunkter och tips.

😄

Härligt Terror! Berätta gärna sen hur du tycker det är att jobba med den.

Du skriver att du har tillfört absorption i ditt rum - hur låter det när du spelar in sång som det är nu? Kolla i Claes wiki där han beskriver hur du kan göra ett sånghörn där du absorberar reflexerna vid mickens upptagningsområde. Brukar bli mycket bättre än trånga bås som alltid blir en kompromiss mellan döddämpat och kamfilter.

Det finns ju olika varianter av golvskärmar. En del är massiva i mitten och har endast skumplast eller liknande på resp. sida och då funkar dom ju inte så bra som absorbenter. Andra varianter finns med mineralullskärna rakt igenom och dom funkar ju bra till det du har tänkt. Kläm i mitten så vet du vilken variant du har. Om skärmarna inte har någon skiva i mitten så kan du sätta ihop dom så du får dubbla tjockleken samt lämna en spalt mot väggen motsvarande totala tjockleken. Du får du bästa möjliga bredbandsabsorption. Hur ser väggen bakom ryggen ut?

Jag tycker dom hålperforerade popfiltren tar puffar mer effektivt än de med nylonnät.

Det går bra. Monitor out in i suben (där du också ställer delningsfrekvensen). Sateliterna får sedan signalen från suben, höger / vänster respektive.

@ Stormbringer Det frågor och infallsvinklar du tar upp tycker jag är väldigt bra. Efter att jag läst igenom ES förklaringar som dom länkat till på sistone så har jag börjat se denna fråga ur ett litet annat perspektiv, på liknande sätt som du tar upp i dina inlägg ovan. Jag är villig att tro att ES verkligen försökt förhandla med Stim men att Stim inte varit mottaglig för nya affärsmodeller. Resultatet här blir uppenbarligen kontraproduktivt. Jag har egen erfarenhet av detta, tex när det gäller Stims användarlicenser och där det inte sker exakt rapportering. Här jobbar idag Stim med en stenåldersmodell (analogiförfarande med P3-nyckel) som i slutändan gör att rätt pengar INTE kommer till rätt personer.

Håller med dig att det är ytterst individuellt. Det finns väldigt känsliga personer som inte ens klarar av emissionerna från vanlig inomhusfärg.

På vanliga undertaksplattor av mineralull görs ytskikten på två sätt: PAROC (Parafon) Där laminererar dom en nonwowen i önskad kulör direkt på plattan. Lamineringen görs med kemiska bindemedel. ECOPHONE Deras produkter sprutmålas med färg. Båda leverantörerna har verifierade mätningar på resp. produkt och dessa är enkla att få tag på. Skulle man jämföra mätningar med vs. utan ytskikt skulle man se att de plattor som har ett ytskikt reflekterar en aning mer i det övre registret.

Både vindduk och markduk (geotex) är alldeles för tät i dessa sammanhang.

Nej, det gör det inte och limmet i sig innehåller kemiska bindemedel. Som exempel kan nämnas att när hygienklassade ljudabsorbenter är föreskrivna (tex. laboratorier) så använder man antingen Polyester eller inkapslad mineralull. Mineralullen försluts då i en "plastpåse" som svetsas igen. Absorptionsegenskaperna blir påverkad av detta med bl.a sämre absorption i dikskanten pga. av den reflekterande ytan.

Det är många frågor kring detta ämne så jag tänkte gör en liten sammanställning av de olika materialens egenskaper. MINERALULL GLASULL Består av spunna trådar av smält glas. Dessa fibrer har en tendens att "släppa" vid mekanisk kontakt, tex. vid bearbetning av materialet, när de utsätts för starka luftflöden (tex. i en ljuddämpare i ett ventilationssystem). Kläs materialt in ordenligt med tex. tyg och används i normals rumsmiljö brukar fibersläpp normalt inte vara något problem så länge ingen fysisk kontakt sker med materialet. Däremot så tillsätts kemiska substanser i tillverkningsprocessen för att binda materialet. Det är denna substans som kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga personer. Det är detta bindemedel som är orsaken till att glasull luktar. Materialet emitterar helt enkelt. Förut användes hästurin som bindemedel. När huden kommer i kontakt med materialet brukar det klia. Tål värme bra och smälter vid ca 800 grader. STENULL Samma tillverkningsförfarande och egenskaper som glasull men med skillnaden att sten används istället för glas vid tillverkningen. En annan skillnad är att materialet inte kliar lika mycket som glasull och lukten är nästan obefintlig. Stenull är behagligare att jobba med jämfört mot glasull helt enkelt. Tål mycket höga temperaturer och smälter inte förrän vid ca 1000 grader. Det vanligast förekommande materialet vid studiobyggen i tex. skiljeväggar osv. POLYESTER / DACRON Består oftast av återvunnet material, tex. PET flaskor som spinns till fibrer med en speciell struktur. Görs tillverkningen på "rätt sätt" uppvisar materialet mycket bra ljudabsorberande egenskaper som är minst lika bra som mineralull. Några av materialets fördelar är att det avger inget fibrersläpp eller kemiska bindemedel, helt fri från lukt och emissioner (även vid mekanisk kontakt), ruttnar eller möglar ej, har en mycket högre formstabilitet jämfört mot mineralullen. Materialet har lägre smältpunkt (ca 270 grader) jämfört med mineralull men är däremot självsläckande och avger endast koldioxid och vatten vid förbränning. SAMMANFATTNING Att enbart förlita sig till data vad det gäller volymvikt är fel väg att gå. Hur materialet är sammansatt och värde på tex. flödesresmotstånd är viktiga parametrar som måste beaktas. Begär alltid in tillförlitlig testdata för tilltänkt produkt och låt detta tillsammans med de övriga nämnda egenskaper utgöra beslutsunderlag för ditt absorbentköp. // Björn EDIT: Det här med att använda mask och skyddshandskar vid bearbetning av mineralull är säkert bra men jag tror också att det mer åberopar en föreskrift för de som jobbar med materialet dagligen. Annars skulle jag nog vara död vid det här laget.

Du behöver inte kolla detta eftersom jag har utgått från de mått du du angivet, dvs 9 m. Samma upplägg och yta som tidigare men med en annan disponering där garaget bla. är framskjutet.

Här kommer ett förslag på hur du skulle kunna göra. Jag tänker att det blir plottrigt med att bygga med vinklar här, i synnerhet den "aviga" vinkeln ut mot vägen där jag tror att man kommer känna sig trängd, ut mot vägen. Bygg hellre rum i trädgården med buskar, träd och spaljeer och "packa allt bakåt" om du förstår hur jag menar. Denna konstruktion är billig och enkel att bygga. Hade jag varit dig så hade jag skippat garaget och låta hela byggnaden bli studio 😎 .

Mycket enklare att förstå helheten nu med skissen. Några spontana tankar; TAKHÖJD Bygger du med sadeltak har du ju bara full takhöjd vid nock och gör att man helst skulle vilja ha rummen i mitten av byggnaden. Skulle det passa in att bygga funkis / pulpettak? Pulpettak höjd 3,30 ger kanske 2,40 takhöjd brutto vid flytande om du inte gräver ur. 1/2 KÄLLARE Har du kollat vart du har berg och så? Om du gräver ur så kommer du att få en nivåskillnad som kräver trappa och det betyder att ytterligare utrymme går bort för trapp och vändplan. ISORUM Med de mått du har till förfogande tycker jag att du skippar dessa och bygger bra gobos istället.