MartinÖjes

Jag är ju ingen expert, men en stående våg innebär att ljudvågen studsar fram och tillbaka mellan två plana ytor. De frekvenser som har en våglängd (eller multipel av våglängden) som är lika med avståendet mellan ytorna, kommer pga sammanslagning av amplituden (styrkan) för flera vågor i en viss given punkt att få en sammanlagd amplitud som är antingen starkare eller svagare än den ursprungliga ljudvågens energi. Positionen avgör alltså. Exakt i en nod är amplituden i teorin lika med noll. I en antinod (dvs mitt mellan noderna) är energi i teorin fördubblad. Titta en liten stund på den här animationen, som visualiserar stående våg-fenomenet. Den svarta kurvan är summan av de sammanslagna vågorna. Du måste titta en stund för att "ljudvågen" ska hinna fram till väggen och studsa tillbaka o.s.v. Den avstämda basfällan absorberar energi i ett frekvensområde kring den specifika frekvens som den adresserar. Absorptionen resulterar i att en svagare ljudvåg reflekteras från väggen där fällan placeras, vilket leder till att interferensen (ljudvågornas inverkan på varann) minskar. Ju mer energi som absorberas, desto mindre effekt får den stående vågen. Under förutsättning att det verkligen är en stående våg som är ditt problem, och under förutsättning att du bygger Helmholzlåda efter alla konstens regler (ett ganska kul bygge som inte är svårt att genomföra) och hittar en bra placering för denna så tror jag definitivt att du kommer att "få tillbaka" energi för problemfrekvensen. / Martin

Har försökt sätta tyg på mina absorbenter. Eller snarare inuti, för jag vill fästa fronttyget på insidan av ramarna. Det är bara att konstatera att man inte är nån tapetserare. Får göra justeringar imorgon.

Jag har nu mejlat både Hercules och K&M frågan om de har några hängare som säkert kan användas

Äsch, det är bara att konstatera att korken inte var till nån hjälp. Här är ett annat K&M-ställ i kork, och här anges specifikt att det inte lämpar sig för nitrocellulosalack..

En gammal tråd, men för mig är det ett högt aktuellt ämne. Efter att ha letat och läst på diverse forum är jag helt på det klara med att alla typer av foam och gummi i gitarrställ och -hängare kan förstöra nitrocellulosalacken på gitarrer som har detta. Det har min och jag är hur som helst inte beredd att chansa. Är det någon som har hittat en vettig hängare som riskfritt kan användas? Det lär fungera att lägga ett tyg mellan gitarren och gummit/foamen, men det verkar opraktiskt. Även i manualen till min gitarr skriver Gibson att man bör lägga ett tyg mellan. Jag har hittat tips om att använda en s.k. Guitar Hanger Bra. Någon som har erfarenhet av dessa eller liknande? På Thomann kan man söka på hållare för gitarrer med Pyroxylin-finish (nitrocellulosa), men i sökresultatet finns inga hängare, bara ställ. 🙁 På Thomann hittade jag också ett av K&Ms ställ, i en modell med kork istället för gummi. Ganska fult, men i alla fall ett alternativ till det problematiska gummit. Ett problem bara, det bekräftas inte att korken skulle vara bättre än nåt annat, inte ens på K&Ms egen ="]produktsida, suck. Någon som har nåt tips? / Martin

Jag har inte vågat installera senaste, jag kör REW 4 .11 och vill inte sabba inställningar och så vidare. Vet du om det går att installera REW5 parallellt (och ha kvar båda alltså)? / Martin

Det kan jag absolut försöka komma ihåg att göra.

Tack!

Hej Johan och tack! Det är jättekul att höra att någon uppskattar tråden. Jag antar att ni tycker jag är oerhört långsam emellanåt, projektet har gått mycket sakta senaste tiden. Livet kommer emellan. Jag har köpt in mer tyg till absorbenterna, och lite mer kul utrustning; UA710 Twin-Finity preamp och ett par Oktava ML52 bandmickar samt en rördriven konding med ställbar karaktäristik

I verkligheten har ju tidigare mätningar visat på en mycket kortare RT i mitt rum än kalkylatorn indikerar. Det talar ju emot att det skulle fungera med mattan, med tanke på hur stor påverkan den tycks göra enligt modellen. Men det ska ändå bli intressant att se. Resultatet av den mätningen kan ju ge bra information till andra studiobyggare också, även om jag riskerar att få skippa mattans mysfaktor. Edit: såg nu att grafen ovan är T30, hur förhåller de sig till varann?

Det är så jag tänkt göra. Men det är väl ingen idé förrän åtminstone absorbenterna är på plats, så vi får se om det blir nån diskant kvar. Svårigheten rent praktiskt är att få in mattan i rummet utan att behöva skära ned den mer än att den går att använda på annan plats om det inte funkar i studion. Det är en 4 meter lång rulle som är både för bred och för lång för rummet. Jag får väl skära den till rätt längd på ena ledden och behålla lite upprullat på bredden när jag mäter. Ett stort tack till er som engagerar er i mitt enkla bygge, jag är mycket glad att jag får hjälp att lyckas så bra som möjligt med små medel. / Martin

Jag har nu testat John Sayers (Piotr Filipowski/NYU) Reverberation Time-kalylator och försökt lägga in mina värden. Inte helt enkelt eftersom den bara tillåter ett extramaterial per vägg och materialvalen känns lite begränsade. Jag körde med OC 703-4" som absorbentmaterial, ½" plasterboard som väggmaterial och la dit glasrutor och den ungefärliga mängden absorbenter. Sedan jämförde jag RT60 mellan alternativen Wooden flor och Carpet on underlay. RT60 för Wooden floor: 125 Hz: 0.31s 250 Hz: 0.63s 500 Hz: 0.84s 1000 Hz: 0.98s 2000 Hz: 0.81s 4000 Hz: 0.71s RT60 för Carpet on underlay: 125 Hz: 0.34s 250 Hz: 0.51s 500 Hz: 0.40s 1000 Hz: 0.36s 2000 Hz: 0.33s 4000 Hz: 0.31s Jag kunde inte lägga in nån absorbent på den långsidan där jag har ett fönster och jag har dubbelt så tjocka absorbenter som det tjockaste materialet som gick att välja i kalkylatorn. För att kompensera för detta har jag lagt in fyra st absorbenter på den andra kortsidan istället för en och jag dubblade även molnet i taket. / Martin Edit: stavfel

Signalnivåerna är lite olika. Ljudkortet har balanserade linjeutgångar +4 dBu (1,23 volt), medan RCA-kontakterna i din hifi-förstärkare är obalanserade linjeingångar -10 dBV (0,316 volt). Ljudkortets signal har bättre s/n-ratio (11,8dB högre), och om den starkare signalen överskrider headroom i -10dBV-utrustningen (förstärkaren) så uppstår det distorsion. Därför kan det vara bra med 12dB dämpning av signalen i form av en specialkabel: Använd skärmad 2-ledare, i ljudkortsänden sätter du en stereotelekontakt och kopplar Tip till ena ledaren och så kortsluter du Ring och Sleeve och kopplar dessa till den andra ledaren samt till skärmen. I andra änden av kabeln sätter du ett 4,7KΩ motstånd på Tip-ledaren mellan kabeln och kontakten, ansluter Sleeve till den andra ledaren, samt ett 1,5KΩ motstånd mellan polerna på RCA-kontakten. Skärmen ansluts inte i denna ände. Den här typen av kabel kanske finns att köpa färdig? Har du otur uppstår brum också. Eller så gör du som Umemagnus föreslår och ser till att signalen från ljudkortet inte blir för stark. Lycka till!

Audiorent/Coffa: Det skulle nog vara intressant för forumläsarna att läsa om varför det inte skulle låta bra i ett så litet vokalbås. / Martin

Tack för tipset, den kalkylen har jag inte sett förut. Det blir ju inga absoluta värden, men man kan som sagt få en indikation på skillnaden. Återkommer när jag har matat in siffrorna. (Nu ska jag betala lite räkningar)

Har precis varit på Bauhaus och köpt smyglister och så har jag tagit ett beslut om färgen på tyget (det blir samma som i basfällan), ska åka och handla det snart. Har tittat på golv också. Den #%¤£$¤# mattan ligger och skrattar åt mig i garaget.. Jag vill fortfarande mäta hur den påverkar akustiken innan jag tar beslut om den.

Bedlam: tack för tipsen! Det lutade starkt åt tapet ett tag. Men så fick jag ett infall att blåsa på samma färg som på helmholtzlådan (och som dessutom ska upp på väggarna så småningom) för att se hur det skulle se ut. Liksom enklare att testa färg först; har man väl tapetserat så.. Men preliminärt blev det kanon med färgen! Jag har köpt bra färg som täcker fantastiskt bra och är en fröjd att måla med. Det blir säkert en andra strykning, för det obehandlade träet lär ju suga en del. Men det här blir riktigt snyggt tror jag, tillsammans med samma röda tyg som i basfällan. Ram till absorbent (just den här ska sitta på sidoväggen) monterad, spacklad, slipad och struken en gång med grå färg. / Martin

adrumdrum: inspirerande bilder! liten update: jag fortsatte trots allt att bygga ihop ramar av mina brädor. Varför? Jag ville komma vidare utan att behöva passera "gå", dvs brädgården. Vet inte om det är rätt beslut, men så blev det i alla fall. Jag har funderat lite kring hur slutfinishen ska bli. Först hade jag tänkt klä in hela konstruktionen med tyget, alltså även runt träramen, men har kommit fram till att det nog ändå skulle vara snyggare att behålla ramen synlig och måla den. Jag har faktiskt också funderat på att tapetsera ramarna istället, det skulle nog bli snyggt. Just nu har jag bara skruvat och spacklat ett par gånger. En hel del kvar att göra innan det kan bli dags för några mätningar, men svårt att hitta tid tyvärr.

Kul att min enkla tråd uppskattas. Den finns här! / Martin

Min tolkning av detta är tvärtom att de flesta kompositörer föredrar buyout-modellen (som jag skulle översätta med "köpa loss"), pga att USAs skatteregler. Troligen är det så att när det är dags att betala ut ersättning till dig måste det först dras av en massa skatt i USA som du aldrig kommer se röken av, det är precis likadant om en utlänning tjänar pengar i Sverige (been there done that). Buyout innebär nog att du får betalt direkt, han köper nån typ av rättighet till dina verk och sedan säljer han det hur mycket han vill. Det är ju ett säkrare sätt att få betalt. Den andra varianten innebär väl att du får betalt först om dina produkter verkligen blir sålda, och det vet man ju inte om det kommer inträffa. Å andra sidan är det troligen mer pengar (i betydelsen högre pris per verk) i den modellen, eftersom det är en mycket säkrare "investering" för din partner som inte behöver betala om det inte blir nån försäljning. Priset till slutkund är väl högre än det han är beredd att köpa in dem för (eftersom de ska ha vinst). Att sätta pris är alltid problematiskt. Ett sätt är att fråga vad de bjuder för dina produktioner. Då får du lägsta nivån i förhandlingen och en bra indikation. Du sätter själv högsta nivån (det du kräver inledningsvis, baserat på deras första bud). Det faktiska priset bör hamna nånstans där emellan. En sista fundering: att de är beredda att köpa något utan att ha en färdig slutkund innebär ju att de tror på dig. Det kan nog som sagt vara mer värt än själva pengarna, men se det också som en indikation på värdet på dina produktioner. Lycka till! EDIT: förtydligande

Det stämmer, fördelen är att man slipper ligga ute med momsen, men desto krångligare att redovisa. För i momsredovisningen måste man ta upp varuköp inom EU och deklarera ingående moms för detta, samt en fiktiv ("beräknad") utgående moms för att balansera. Ingen transaktion sker vid redovisningen, beloppen tar ut varandra. Samma fördel/elände gäller vid köp av tjänster från annat EU-land, tex vid köp av annonser via Google Adwords (Irland), men det är andra fält i skattedeklarationen som ska fyllas i (tjänster och varuköp redovisas separat)

Eller så kan man bara strunta i hur man ska göra, och istället göra tvärtom. Studiovisning med Dave Grohl, Foo Fighters / Martin

Intressant ide. 🙂 Logosol rikt- och planhyvel

Kort förklaring och några råd om SBIR

Jag vet, det var så jag gjorde med delarna till min Helmholtzlåda. På Bauhaus tar dom ca 25 kr per snitt, men på Beijer sågade dom en massa bitar åt mig utan kostnad.