adrumdrum

fast ni menar väl inte avisoleringstången jag la in bild på? den underlättar när man ska skala över 100 kablar. en sånn här, håller med om att den är värdelös: http://www.biltema.se/products/product.asp...p;iItemId=80844

nej, en sånnhär är bättre, avisoleringstång. sedan använder jag kniv till tjockare kablar och ytterhölje.

1,70 brett blir rumet med bygger dubbel gips, reglat med 2"x4" och 3cm luftspalt. kanse kan ha 3" reglar och 70 iso, fast det spar man bara 5 cm på. längden och höjden är iaf inga problem.

nja sånna där saker är ju dyra, jag menar för samma pris som auralex hos thomann som är 4,32 m2(hoppas jag räknat rätt?) får man 18 m2 3 gåger tjockare glasfiber isolering(räknar ca 300kr för en bal iso 4st 195mm , eller är det 5st i bal?). vad jag menar är dett det lönar sig alltid att bygga själv när det gäller akustik. diffusorer är ännu mer lönsamt att bygga själv. räknar med denna: http://www.thomann.de/se/auralex_acoustics...es_burgundy.htm

molton funkar som yta på glaullsabsorbenter men själv gör det ganska liten nytta i kontrollrumm, eller rättare sagt sämre än inget. sedan ska man inte täcka en hel lågsida med absorberande material utan färmre 3:dje delen av rummet brukar vara det täckaer med bredbandiga absorbenter. ibalnd helmholtz under högtalarnivå. även taket ärbehov av akustik behandlig.

taket har lika mycket tidiga reflexer som väggarna. sedan bör absorbenterna va jäkligt tjocka för att dämpa i basen, över 3-400mm. sedan kan man stämma bort fula frekvenser med slotresonator, viket ärr ett bättre alternativ än enbart bredbandiga absorbenter. man kan ju göra en kombination av båda. de absorbenter du har nu jobbar nog mäst i höga mellan och diskant vilket göra att "boomy" och "burikiga" frekenser i lägremellan och högbass blir ännu tydligare.

ja, finns ju hårda material som åxå absoberar ljud, träulliut till exempel. http://www.traullit.se/_pdf/content/20080226155633128.pdf

ja fast sånnt där är ganska ovesänteligt efter dom flästa skivor i den tjockleken är för tunna för att vara riktigt effektiva i dom lägre frekenserna(så lågt det går med porösa) om man jämför med tjockare typ över 3-400mm. isover piano skiva(tjockaste) sedan kan man ju sätta nån mjukare regäl(tjock) isoleing inannför tex som basfällor. http://www.isover.se/files/Isover_SE/Om_Is...G%202009-03.pdf

vanliga bygg isolering, glasull som man brukar ha i väggar. ibland brukar det sättas typ akustikundertaksskivor utterst. det är vad "proffsen" använder. men man behöver inte räkna nått på vad man ska ha, däremot mängd och placering är viktigt. man skall iaf inte ha för tunnt. för tjockt kan det inte bli, men till en viss gräns, sedan är det bättre att gå över till avstämda basfällor om man vill komma åt de lägre bas frekvenserna.

ja här är en enkel bild på hur man kan sätta upp det. här kan du läsa: http://www.soundonsound.com/sos/feb06/articles/studiosos.htm

nej flutter eko kan uppstå mellan snedställda väggar åxå. märkte detta när jag höll på att sätta upp allt akustikmaterial i min studio(inspelnings rummet) där det är snedställda väggar. om man har mycket kala ytor oasorberande så blir det lätt flutter mellan dessa ytor. men på dessa ytor skruvade jag upp typ "flutter free" diffusor plank så blev det bra. men det hadde jag planerat att göra redan från början och inger jag gjorde för att det blev flutter.

lysrör ska du passa dig för, lika så lågenergi och 12v med trafo. dom stör ljudprylarna. 230v halogen stör inte.

var noga med akustikbahandligen av kontrollrummet, gör man inte rätt blir det ett rent hällvete att jobba i rummet oavsätt om man har jätte bra monitorer.

lösningen är glasull typ bygg isolering innerst och en 45:a akustikisolering tex ecophon modus ytterst sedan tyg.

usch! sånna där bord är skit fula tycker jag. mitt nya bord kommer bli en blandning mellan Argossy bod och gammalt api mixerbord. angående skärmarna så är det väl bäta att placera dom så man tittar rak på dom. att glo neråt är väl lika dumt som uppåt.

ja det där ser ju vättigt fast det finns flera saker att tänka på. du måste ju mäta först och ränka på ståendevågor och helmholtz för dessa. om du bygger hlemhotz i främredelen(upp till monitor höjd) så utgör resonatorn djupet på absorberande väggen. tex om man bygger en 30cm djup resonaor(då kan man låta väggar och golv va vissa delar av lådan) så blir så blir det altså lika mycket absorbent som i lådan + luftspalt åvanför. man bygger oftast bara helabsorberande vägg i främredelen 3dje delen av rummet och rästen helmholts och diffusorer i mitten av bakreväggen. här är ett exempel på en sådan konstrstruktion(främre delen) med slot resonator:

ja, hel rektangel är det bästa. man måste planera akustiken redan innan man börjat byggt så man inte gör bort sig med rumenns form(det är ju absolut viktigast i kontrollrummet), placeringa av förnster, dörrar, ventilation, element osv.

man brukar sätta upp väggabsorbenter med lättmetall skenor/ramar. och akustikundertak sätter man ju nästan altid upp med lättmetall skenor. tex ecophon wallpanel: http://www.ecophon-international.com/97aec...529c59481.fodoc fast jag föredrar att regla upp för akustik direkt på väggarna tex med 2"x1" eller 2"x2" reglar.

så du skulle åxå göra villja fel altså? oisolerat trägolv(altså inegn absorberande isolering).. ja, du vet väl hur en akustisk gitarr fungerar? sedan var det här med flytande betong golv bara ett annat alternativ och då lär man nog inte göra gipsväggar uatn mura med betong block om det ska vara nån vits. men jag menar ett "vanligt" flytande gipsat rum är inte så svårt att få till. ett alternativ kan vara att bygga väggarna med tak direkt på betongen och lägga in ett enklare flytande golv innanför väggarna.

jo du kan ju gjuta en fytande betongplatta för varge rum. tror man kan gjuta det på en regält tjock gummimatta. lär inte vara svårare än att gjuta en vanig armerad betongplatta.

ja exakt. det bästa är att bygga flytande rum på betongplattan för ljudisolerar man inte överallt, tjock, mycket och på rätt sätt så kan man lika gärna ge fan idet. att bygga så som Cruncher menar är inte rätt sätt. här är ett exempel på flytande rum: http://www.vibratec.se/data_sheets/new_dat...ISO-BOX-eng.pdf

D= 20mm(om du menar där hålen sitter, clas ohlson skenor) rästen kan jag inte mäta äfter som det är fullt i racket och måste i sånna fal skruvar ur nån enhet. men igenteligen är dom har måtten rätt ovesänteliga när man bygger rack. det viktiga är måttet mällan innerväggarna, samt höjden(hur många enhter det ska i). en rack he = 44,5mm bredd mellan väggrna rack 487mm 4 1he 178mm jag utgår från det 4he rack jag har nu(bygget med clas ohlson skenor). annars om man föredrar svarta skenor så har thommen.de det. http://www.thomann.de/se/adam_hall_61532_blk_rackschiene.htm

ja är det betong platta under är det bästa att ta bort trägolvet helt. desto mindre trä deto bättre. jag rekomenderar att man skippar alla buget lösningar annars blir man bara besiken på slutresultatet.

jag kom på att jag hade ett sånnt här problem ett tag när focusrite interfacet var på lagning. då körde jag en tillfällig lösning med billig rca kabel in i macens inbyggda kort. fick in radio då. men nu när jag kör focusrite interfacet och rikigt bra kabel är det borta. inte gjort nått åt elen. jag menar ni kan ju ta dit 10 elektriker som inte fixar problemet om det sitter i audio prylarna altså om dom inte kann nått om sådannna gräjor. bästa är att hitta nån som kan båda delarna.

frågan är vad som finns under trä golvet? om man ska göra som Cruncher skriver så måste man kapa mellan 2 golvreglar(om det är byggt så, bryt upp några plank o kolla) från ytter vägger till ytter vägg annars kommer golv reglarna ändå bilna ihop golvet. går lixom inte att dela bara en liten del. annars kan du ju skruvar 2 lager demplimad golvgips på trägolvet som du sedan ställer rummen på. men som sagt kolla vad som är under trägolvet. det kanske är änklarte att riva bort det helt.