Violiner

I det här fallet så är problemet inte minst att det är ett grafikkort som alstrar mycket värme och har en högljudd fläkt och dessutom alstrar mera värme i lådan som måste transporteras bort - alltså ännu mera fläktkapacitet och oväsen... Och då har vi inte ens börjat prata om eventuell datorkraft...

Vilket moderkort har du tänkt dig? Det, och vilket chipset som sitter på det är väl den kanske viktigaste frågan. Sedan skulle väl jag välja 2 x 1 GB minne i stället för 4 x 512 MB. Samt, som du själv antyder, ett mindre kraftfullt grafikkort är väl kanske ett bättre val i en musikmaskin. Av flera orsaker.

Hmmm.... Försökte titta på din egen sida - och har hittills inte fått ens startsidan att ladda komplett. Att sen gå vidare till nån av undersidorna ger inget resultat alls. (Har en 24MB-lina och Explorer 6 och inga generella problem med andra sidor...) Kanske något att titta närmare på om du vill ha kunder och har din egen sida som referens.

XP120 är en bra kylare. Den har dock nackdelen att den inte är den allra mest lättmonterade och att den inte passar (får inte plats) på alla moderkort, dock ska den passa OK på A8N-E. (För den som är intresserad, kolla på Thermalrights hemsida, där finns en lista) Jag brukar dock oftast välja Zalman när någon vill ha en bättre kylare. Och vad jag vet (många, många datorer har det blivit) har hittills ingen (!) fläkt gått till de sälla jaktmarkerna... Men jag kan ju ha haft en oförskämd tur naturligtvis. XP120 brukar dock oftast vara andrahandsvalet, men som sagt, det gäller att den får plats. På en del moderkort får man till exempel pressa undan en del elektrolyter för att kylaren över huvud taget skall gå att få dit. Och det är ingen bra början på ett moderkorts liv...

För att du ska kunna få en rekommendation så måste du berätta vad du har för komponenter i din dator idag.

Man undviker, i fortsättningen, att inte skicka pengar in i cyberspace utan att veta om det finns nån ärlig mottagare i andra änden...

Musik: Du har ett otroligt sofistikerat sätt att driva med folk... 😱😮😲😆 Men du fick mig att svara på den här tråden i alla fall... 🙂🙂 Eternal: OK, men på nå´t sätt tycker jag att de inte passar ihop med designen på resten av bilen, vet inte varför..? 😛

Tät för inspelning, öppen för mix (så gott det nu går att mixa in en lur - riktigt bra jämfört med ett par riktigt bra monitorer går det knappast...) tillräckligt bra för att verkligen höra vad man gör, samtidigt som den är billig, det är nog så nära man kan komma en omöjlig kravspecifikation eftersom den innehåller flera motsatser... Här är några av de lurar jag använder: Sennheiser HD650 skulle jag sätta högst i mixsituationen (men den är inte billig) Sennheiser HD280 PRO är en mycket tät tur som passar bra till medhörning (32 dB dämpning) och bra ljud och säljs just nu billigt, runt tusenlappen. Beyerdynamics DT250 är en annan bra lur som har mycket bra ljud men inte riktigt lika hög dämpning. Listpris 1995, men säljs också under tusenlappen. Skulle jag tvingas välja att ha bara en lur till "allt" och samtidigt måste hålla ner priset skulle jag nog kunna tänka mig att välja Beyerdynamics DT250.

DAW = Digital Audio Workstation = musikdator. Vad beträffar "recept" så har du ett sådant med detaljerad byggbeskrivning i senaste numret av tidningen Studio. Det är en PC baserad på en pentiumprocessor. Vill du i stället bygga på en AMD-processor och dualcore kan du ta ett Asus A8V-kort, en 4800+ x2 processor, matchade Corsair TWINX2048-3200C2 minnen = 2 GB, ett billigt fläktlöst AGP grafikkort t ex SAPPHIRE RADEON 9250. Processorkylare Arctic Cooling SOCKET754/939/940 FREEZER 64 PRO (Zalman 7000/7700 tycker jag är bättre, men då måste man ta bort backplaten på moderkortet och den kan sitta som berg på vissa A8V-kort så att det finns risk att skada kortet) Ta sen en tyst låda, antingen den som finns som exempel i Studio (fast med ljuddämpningsmaterial) eller en som levereras med dämpmaterial som Acousti Miditower. Så ett bra nätaggregat som är tyst, Antec Phantom 500 med temperaturstyrd fläkt. Hårddiskar förslagsvis Maxtor 300 GB SATA 300. (Faktiskt 1 dB tystare än motsvarande Seagate som annars brukar vara rekommenderade hårddiskar för DAW:s) Klart.... Edit: AMD-versionen blir både billigare och snabbare med jämförbar pentiumprocessor, den jag nämnt ovan är den just nu snabbaste - och dyraste...

EMU 1212M är avesvärt bättre - det tror jag både jag och Linus är överens om - om du har råd. Så den tycker jag du ska köpa i första hand om du kan. Sen valet av preamp - VTB-1 som Linus mnämnde tidigare är avsevärt bättre än ART - återigen om du har råd - dock inte så mycket dyrare. (ungefär halva priset av Line Audio DMP) Edit: Nu skrev vi samtidigt ser jag... 😎

Claes Holmerup (medlem på forumet) Holmerup musik och Data till exempel... http://www.holmerup.biz/

... Eller ännu bättre utan att spränga plånboken EMU 1212M + Line Audio DMP. (Nu sitter Claes och gnuggar händerna...) 😄

Vi är helt överens vad beträffar valet Linus, men nog lär han väl behöva preampar till 1212M..? 😎

RME har ju nämnts, bra val, men de ligger i en helt annan prisklass. Nöjer du dig med färre anslutningar men vill ha bra AD-omvandlare och balanserade in/ut så kan EMU 1212M vara ett alternativ i samma prisklass som 1010LT. Lägger du på några tusenlappar så kan du få breakoutbox och hyfsade preampar också i EMU 1820M. Alternativt, som tidigare nämnts, extern preamp - till 1212M (OBS att EMU-modellerna med /M är bättre jämfört med de billigare, bättre AD-omvandlare.)

Ja. Men - jag håller med Itzhak i hans förslag att lägga pengarna i en bättre preamp i stället. Dessutom skulle jag personligen välja ett ljudkort som har alla in- och utgångar balanserade. Speciellt om du vill ha bort brus och störningar...

Behöver du fundera på det? En standard-PC med dålig service eller en erkänt bra maskin - MAC - för audio och mediaproduktion? (Nej jag hör INTE till gänget "den enda dator som är värd namnet är Mac" utan är användare av båda systemen, dock kör jag PC som DAW därför att jag själv idag på ett enkelt sätt bygger ihop en lika stabil och snabbare maskin för mycket mindre pengar...) OK - har man inte rätt kunskaper kan det vara litet risky idag att plocka ihop en DAW, i alla fall om man bygger en "high end-maskin" som skall klara stora projekt med till exempel både dualprocessorer och UAD-1-kort... Senast för någon timme sedan var det en datorspecialist i en av landets större musikkedjor som ringde och bad om råd... Vad det gäller support för en DAW från Dell så kan jag lova dig att det enda du får tillbaka på en specialiserad fråga om musiktillämpningar är ett mycket stort frågetecken! Och ett OEM-operativ (XP) får du för tusenlappen... Ja, är det designen på lådan du är ute efter och tycker Dell är snygga, så OK då. Men jag skulle nog titta på andra kvaliteer under skalet och support och service i första hand. Och då är det inte Dell som gäller enligt mina erfarenheter... 😳 Vill/kan man inte bygga själv så måste man nog betala i stället. Och då - anser jag i alla fall - att det är Mac eller någon så kallad "musikdatortillverkare" som t ex Frost som gäller. Men då får man ju givetvis betala för det. Ser man på en ren maskin bara hårdvaran så är till exempel en Frost-dator överprissatt. Det är support och trygghet i form av deras kunskap om val av lämpliga komponenter som du får betala för.

Inte skrivet från början, men väl omskrivet för, annars ljuger bland annat Steinberg m fl ganska brett... 🙂 från http://www.steinberg.net/41+M52087573ab0.html

Det är flera faktorer som inverkar. Hur pass stabil spänningen från nätaggregatet är från början och även hur pass bra det kan möta ändringar i nätspänningen fån elnätet. Ett billigt aggregat ger ofta större fluktuationer i spänningen även utan belastning. Hur mycket ström nätaggregatet klarar att lämna och därmed hur pass mycket spänningen sjunker vid ökad belastning från datorn. Billiga aggregat har ofta specar som inte alls stämmer med verkligheten, till exempel om man räknar ihop vad de själva anger som maximalt effektuttag från de olika anslutningarna och sedan tittar på aggregatets totaleffekt så stämmer inte de siffrorna speciellt bra. Men det kan också vara så att båda siffrorna är för högt angivna för att "stämma överens"... Vid en mätning på ett belastat aggregat viser det sig ganska snabbt... Om man valt ett aggregat som helt enkelt är för litet för komponenterna i datorn så räcker naturligtvis inte ens ett av god kvalitet, utan spänningen sjunker och varierar, vilket kan leda till allvarliga problem med datorn - och oast gör det. Detta är en av de vanligaste källorna till "konstiga" problem med datorer. Ytterligare en felkälla till varför man får felaktiga avläsningar när man tittar på spänningsangivelserna i datorn med utgångspunkt från de sensorer som finns i datorn och alltså läser i BIOS eller i något annat program på skärmen är att de sensorer som sitter i datorn är av ganska risig kvalitet och ofta ger fel utdata. Detta förstår man lätt om man tänker på att ett riktigt bra mätinstrument som man använder för att mäta spänningar bara det ofta kostar flerdubbelt - eller ännu mer - än ett moderkort... Ofta är de nätaggregat som levereras med billiga chassin ganska dåliga. Det säger sig självt om man till exempel köper ett chassi för, till exempel, långt under 1000 kronor att nätaggregatet inte är av absolut toppkvalitet. Ett riktigt bra aggregat kostar, i konsumentled, över 1000 kronor bara det... Enda sättet att få reda på den verkliga spänningen är att mäta med ett externt mätinstrument av god kvalitet, t ex en digitalmultimeter. (Själv använder jag en kalibrerad Fluke 189 som kostar mellan 6-7000... 🙂 )

955 är chipset, inte processor. Och det är det chipset du bör välja om du skall ha en pentiumdator. Jag skulle personligen inte välja en Dell utan bygga själv. Eller också om du inte vill skruva välja en specialbyggd dator typ Frost etc.

Ja, du skall definitivt ha 2x512 i stället för 1x1024. Det blir en avsevärd skillnad i minnesbandbredd som är mycket viktigt för datorns prestanda. Sen förvånar det mig att ingen har nämnt nätaggregatet. Ett alltför billigt aggregat med alltför liten effekt är ingen bra idé. Nätaggregatet är något du definitivt inte vill spara på hur mycket budget du än har tänkt att bygga. Köp i stället till exempel Antec eller annat kvalitetsaggregat. Gärna 500 watt eller mer. Stabil, och tillräcklig strömförsörjning av god kvalitet är grunden för ett framgångsrikt datorbygge. Jag skulle också välja att köpa hela paketet från Komplett och strunta i en viss annan leverantör. Dels för att du får det lättare med reklamationer om något blir fel, men kanske framför allt på grund av mina och andras erfarenheter av en annan leverantör du anger... I övrigt kan du lita på Majkens kommentarer, Han vet (för det mesta) vad han talar om. Utom när vi någon enstaka sällsynt gång har olika åsikter. Men det är sällan... 😐

Omöjligt att kora någon speciell. Eric Clapton ligger dock bra till i sin genre. Och kanske för en totalseger..! Jennifer Warnes i sin. Pink Floyd i sin. System of a Down och Dream Theater i sin "kategori". Och AC/DC. Cream och Beatles på den tiden (Men Cream var ännu bättre i Royal Albert Hall i somras...) och nu... Ale Möller Band i avdelning "världsmusik". Hedningarna får ett hedersomnämnande för sin del av den svenska musiken. Miles Davis har nog en given plats. Aaron Neville är en mycket speciell sångare. Tina Turner kommer alltid att ha en plats i mitt hjärta sen "Nutbush City Limits" och många efterföljare... Mahler är mest intressant i den klassiska hyllan för intressant klassisk musik... ...och Janacek och Ravel ligger bland de främsta i den lättare klassiska delen. Kiri te Kanawa får en absolut seger i genren opera. Och sist men inte minst violinister: Itzhak Perlman och Pinchas Zukerman! Jag skulle kunna fortsätta hela natten...

😲 Och nu hann du kommentera inna jag hann på den... "Flood Control" stoppade mig... Hur som helst har jag hunnit köpa Primo Victoria nu och njutit ett antal gånger... Skitbra...

Tjena kära Falukollega! "Plastskruv" eller "plastplugg" kan väl gå på ett ut... 😲

Nånstans bör det sitta någon form av säkring i alla fall. 14:s nyckel...? Tycker jag låter litet "grovt" så att säga... En säkring som sitter åtkomlig utifrån brukar kunna nås med ett lock som man vrider/skruvar av med fingarna, ev bajonettfattning, eller en "plastplugg" med ganska grovt skruvmejselspår i. Eller liknande enkel konstruktion som öppnas utan större våld. Hittar du ingen sån lösning tycker i alla fall jag du ska gå till butiken med burken så de inte kan hävda att du skruvat i den - om du inte har nån bundis på affären förstås... Edit: Och om en ev säkring gått så kan det också bero på något annat. Att säkringen ska ersättas med en av samma värde och samma "tröghetsgrad", förmodligen snabb, behöver jag väl inte nämna...

Har du garanti bör du ku inte pilla i den. En säkring kan dock sitta "öppet" så den kan bytas utifrån. Titta på baksidan.