zankan

Vibratec heter klossarna....Och golvet göres med Cemwwod skivor.

Audio Data Lab ritar studios, biografer bland annat. Ingemar Ohlsson är en akustik demon:-)

Men du bor ju i Djungeln om jag inte missminner mig... Tänkte nästan smita förbi när jag drog ner till Götet i somras men det va obehöriga i bilen tyvärr..Och du har ju lovat mig en syn när jag är i närheten...

Byggtalang på den:-) ....

Jo något sådant hade jag tänk... Att man bygger en tillräckligt stor låda o dämpar upp den på så få punkter som möjligt mot golvet.. Frågan är hur man gör det på bästa sätt o om det räcker? Men nån slags uppdämpad låda kommer det bli, det är ju det eller flytta... Det är inte bara att dämpa med flytande rum. Fjädrarna måste anpassas för vikt och frekvenser i material och dylikt annars kan de göra mer skada än nytta. Det är en vetenskap och inget man skall ta så lätt på. Om man vill slippa problem anlitar man en akustiker som kan trixa och räkna lite. Har man hyffsat mattekunnande kan man räkna själv. Man måste nog dock slå i ett antal uppslagsverk för att få vikter på materialens egentyndger och dylikt... Men iden är god...Men inget är för gott för att göras surt 🥰

Leca funkar...Men som ett lite tips... Kör med leca/ytong 200 mm tjocka...Sedan sätter du en gipsvägg 10 cm från lecan och 3 lager gips...Så har du fått en kanon ljudisolering.... Det blir samma pris som en dubbelregelkonstruktion ungefär men den kommar ha något bättre egenskaper. Men lecan kan inte ersätta isoleringensabsorbtionsförmåga dock...

Nu börjar vi närma oss sandlådan. Men som Macägare kan jag köpa det sista 🙁 Det viktigaste att ha i en studio är en användbar maskin att göra kaffe med. Bryggare, espresso tjossan vad som helst bara det gör koffein brygd... Eller har jag fel...Jag minns hålögda nätter då kaffe var ett måste... Hålögdheten gick över i blpdsprängdhet när man hittade en flaska cowboyläsk...vilket iofs bpde kan hjälpa och stjälpa ett alster 😉

Najs mannen... Men vikken tid det tog 😄

El och rör firmor skall lämna en garanti på jobben och har man varit där och fnulat själv kan de inte göra detta tyvärr. Därför är just el och rör lite "grinigare" på den biten. Vad gäller att sälja delar av ett bygge måste man vara otroligt tydlig med vad som skall göras. Nästan så man ibland måste vara byggkunnig. Vill man få ner kostnader på el så kan man dra VP rör och dosor själv. Och företag drar tråden och kopplar in. Läser man på lite hur det skall vara så är det inga större bekymmer. Vatten/avlopp är en annan pilsner dock... Och sälja snickar jobb är enklare. DÅ man kan sälja tex. gipsväggar och tak medans man gör resten själv. Det kan iofs bli svårt om det är lite jobb dvs under 10-20000 spänn. Det är liksom knappt lönt för firman att etablera sig knappt. Men det finns ju gnosjödollar och dem funkar ju i många lägen....

Den eldrivna fläkten kommer att byggas fast på utsidan av huset sen kommer ventilationskanalerna att gå in i huset därifrån, så jag tror inte att det kommer att höras från fläkten. Var inne och kollade nivellsystem och det verkade väldigt intressant, men med min takhöjd så är frågon om jag inte kommer att få gå böjd som ett U i rummet då 🙁 Nivell har ju allt från 10 - 200 mm regelsystem beroende på takhöjd osv. Nackdelen med nivell är att det är dyrt. Men systemet är mycket bra mot fukt och även för ljud. Skall det funka riktigt tillfredställande krävs det dock att man har bra utsugning osv. Fukt i plttor på mark uppkommer för att lite isolering under plattan. Gamla källarplattor består av betong och mer eller mindre organiskt material i form av gammal lim, trä och dyl. Då är god ventilation ett måste i nivell/platon golvet stilla stående luft, hög fuktighet och organiskt material är att likställa med microbfest. Microbfest ger lukt och sjukkonstruktion Har monterat mängder av nivellgolv och dessa är enkla att göra för en yrkesman tar ett golv ca 1-1,5 timmar/kvm för en novis kanske det dubbla. Att sätta fäkten på utsidan är ett bra sätt att bli av med det direkta ljudet av fläkten. Jag misstänker också att någon form av kanalljuddämpare monteras på sytemet det brukar vara standard. Sedan klä in kanalen med gips för mer ljudisolering. Panelen du undrar över om...Är en skena man monterar moduler i i form av tele, kraft, data osv. Finns hos samtliga leverantörer av el material typ Storel, ahlsell osv...

Jag vill inte negga bygget me platon men...dess funktion är ytterst begränsad utan en fläkt kopplat till systemet... Men det är ett mycket bra sätt att stoppa diffusionen inifrån samt att stoppa fukt som brukar vandra genom grundplattan upp på ytskiktet. Som ljudisolering är det i stort sett värdelöst, men det är ett bra sätt att skapa ett bra undergolv med förutsättningar.. Personligen skulle jag hellre lägga pengarna på något bättre... tex bara lägga PE-plast under golvet fullt dugligt om det är fritt från organiskt material. Och lägga de ca 50 kr/kvadrat på absorbenter eller annat.... Men som sagt palnerar man att utöka är platon ett bra första steg... Fan nu har jag neggat som fan...Förlåt...men jag vill bara väl ju

alla får va me å ordbajsa eller... Detta är inte bara den längsta tråden utan den i särklass meningslösaste... Men nonsens e ju ganska ballt ju

Kolla in ett företag som heter Winab belägna på Ekerö de gör skjutdörrar/vikväggar med ljudklass...

En vägg är en vägg. Sedan måste man skilja på vad den skall göra. Skall den ljudisolera eller skall den absrorbera ljudet. 2 skiljda saker. För att ljudisolera krävs. Massa, avstånd och styvhet. Det sistnämnda är för flanktransmissionen dvs stomljudet. För att komma åt detta har du plåtskenor med antingen gummiduk eller med gummilist. Detta är iofs inte hela sanningen men det räcker i hemstudio och semiproffssammanhang vill jag påstå. Det som ljudisolerar är att det blir lufttätt enkelt kan man säga så därför skruvar man gipsen på trä/plåtreglarna för att få en styv, lufttät konstruktion med hyffsad massa. 2 lager gips väger 20 kg/kvadrat och är ett MYCKET kostnadseffektivt material. Kostnaden är ca 150-200 spänn kvadraten för väggkonstruktionen 2 lager gips isolering och reglar. Isoleringen i väggen dämpar inre resonanser och har egentligen inte mycket med ljudisoleringen i sig att göra. Men här kommer att montera en vägg i ett par steg jag tar ingen hänsyn till snedstälnning och annat mumbo-jumbo nu. 1) Ta fram Vattenpass, borrmaskin, hammare, penna, färgsnöre och tålamod ur verktygslådan 2) 10 cm från befintlig vägg ritar du ett litet märke i golvet samma i motstående hörn. 3) Slå ett fint rakt streck med färgsnöret 4) Montera dit SKP eller ACU skenan i golvet. Med spikplugg om det är betonggolv med skruvar om det är trä. 1 per meter typ... 5) Kapa nu 2 skp skenor som är 1 cm kortare än måttet golv-tak. ANvänd vatten passet och sätt dessa lodrätt uppåt mot väggen där din nya vägg slutar.... 6) SÄtt skp i taket 7) i med reglar på antingen 600 eller 450 beroende på gips modell... Nu tar du fram silvertajp och tejpar poå baksidan av de stående reglarna på måtten 600, 1000, 1400, 2000 osv för att isoleringen inte skall ramla baklänges... 8) Montera första lagret gips... Efter detta foga ALLT! 9) Montara andra lagret gips med förskjutna skarvar Spackla, grunda, foga , måla färdigt.. 10) beundra.... Sedan en sak bara..Vibrationer ner i källarplattan sprider sig till nästa vägg där går en viss % av vibrationerna upp u denna vägg osv osv... Stomljud är otrevligt och för att få bort detta krävs åtgärder som behöver en saftigare budget...

men det är så låg takhöjd så om man gjorde flytande rum så skulle det troligtvis sänka takhöjden så himmla mycket! men gips? det är ju ett dött material, utan luft. jag förstår inte om ljud skulle ha så lätt att ta sig igenom det? jag förstå att det kan vibrera och det sedan kan fortplanta sig vidare i huset men det måste ju ändå stoppa endel? det är inte tänkt att det ska bli jätteisolerat bara mera, och två lager gips borde ju ändå göra en skillnad? 2 lagergips på regelverk säg 70 mm samt islolering mellan reglarna. Konstruktionen har ett R´w värde på 25 dB mellan 50 och 3150 Hz... Dörren sätter du dubbla O-liter i karmen samt tätar nyckelhålet så har du kanske runt 25-30 dB beroende på hur dörren är klasad fgrån början. Detta står på gångjärnbs sidan på Dörrbladet.... För att få bort endel av vibrationerna från golvet så sätter du SKP skena med etenduk alternativt en ACU skena finns hos bygghandeln...Kostar endel men hjälper...Sedan får du inte göra general felet som ofta görs... Gipsen skall inte ligga dikt an mot golv, väggar och tak... Montera ca 5-10 mm mellanrum och figa med latex eller ljudfog..Det senare är löjligt dyrt så ta latex som är "nästan" lika bra

Fantastiskt... Man häpnar... En CD-svarv kanske man skall införskaffa sig... Vad är nästa steg? Men de satt iaf och gapade över förbättringen förmodligen hade de innan inga glasögon som de givetvis satt på sig efter svarvningen. Personligen skulle jag inte bli förvånad om testpanelen bestod av 4 pojkar med lite för mycket matematisk utbildning, för högt uppdragna byxor och på tok för tjocka glasögon... Jag fördomar? Nej jag är öppen för allt 😛 Kom på en grej...Hur gör de med ojämt tryck på skivorna? Skrapar man bort det med "CD-skrapen" endast 8999 exkl. moms??? 😄

Perfekt! Vilken ände börjar man i när man ska göra ett sånt här projekt? Jag är helt nollad. Göra en budget:-) Nej skämt å sido... Börja med väggarna, alternativt taket. Du har ju begränsad tak höjd 211 är lite...Skulle du kunna leva med 2 meter? I sådana fall gör du som detta... Rummet är 4 m långt och 3,5 m brett..Du behöver hattprofiler i plåt 25 mm höga. dessa är 4.5 m långa och ligger på ca 15-20 spänn metern du behöver i antal 9 stycken typ egentlige 8 men vi tar 9. Kostar dig säg 1000 spänn men jag räknar högt..I samband med detta inhandlar du gipsskivor... du behöver 28 kvadrat eller 13 skivor av diomension 900x2500...dessa skivor är ca 10 spänn dyrare än 1200x2500 men betydligt mer lätthanetrliga i tak..... 900 skivorna går lös på ca 35 spänn kvadraten typ säg 40 rå..sen behöver du skruv och hålband...samt skp skena 45/25 hålbandet är försumbart skp:n går lös på 12 spänn metern kanske.du behöver åsså ca 15 kvadrat 45 mm isolering typ isover piano eller dylikt...Taket går lös på säg 3000 spänn typ mellan tummen och pekfingret...hur du gör 1) ta ett vatten pass förslagsvis ett som är 1,8 m och väg av höjden 1 meter upp från golv ungefär.... 2) mät upp till tak i varje hörna samt även i mitten för att hitta rummets "lägsta" takhöjd 3) från denna sätter du 45/25 skp skenan på rummets väggar 5 cm från lägsta punkten ( e du med?) 4) När du skruvat skp skenan runt rummet så klipper du till hattprofilerna i längden på rummet dessa kan ju bli olika om rummet är lite snett vilket inte är helt ovanligt i ädre kåkar.. Men du skall utgå från det hörnet söm är mest likt 90 grader.....När du börjar sätter du första hattprofilen centrum 40 cm från vägg..Nästa på 45 cm från första hattprofilen OBS!! inte imellan utan mellan centrum till centrum på hattprofilerna... Fäst hattprofilerna med antingen popnit eller korta plåt skruv(13 mm) 5) Gör hattprofilerna klara. Dags för debut gips skivan...Börja med att använda dig av ett färgsnöre...Slå mitten på den första hattprfilen du monterade...Frän detta streck monterar du din första gippskiva OBS utåt rummet inte mot vägg..Näst gipsskiva du sätter skall ligga på hälften av den första skivan...Svårt att förklara kolla in www.danogips.se eller gyproc.se de borde ha montage anvisningar...Men du gör detta för att förskjuta kortändarna med halva gipsskivanslängd ungefär,,,Detta är bra ur ljudsynpunkt! Samt att du får ett bra montage... 6) Men en liten varning här... När du monterat första gipsskivan så skall det isoleras åsså:-) Detta gör du genom att lägga isoleringen uppe på gipsskivan..Ett alternativ är att isolera innan men då måste du använda typ silvertejp för att den inte skall rasa ner ju.... 7) Förtsätt och gips/isolera tills första lagretr gips är klart...Glöm ite att rita sterck på gipsskivorna 45 cm infrån kanten dvs i mitten detta är för att förenkla montaget av det andra lagret gips....Allt under 2 lager gips är försumbart.... 8) Beundra ditt grymma hantverk och känn dig stolt...Du är igenom steg 1...ALternativ2 om du gör väggarna först:-) ATT GÖRA EN GIPS VÄGG Vi säger att du gör ett rum med parallella väggar det är samma princip som med sneda väggar...Men börja så här... 1) Mät vinklarna i rummet om du inte redan gjort detta med taket.... Mät ut ca 10 cm från väggen och ruta dig ett streck gör detta i varje hörn... 2) Ta upp ditt färgsnöre och slå streck mellan dessa punker i hörnen...Du kommer nu ha 4 fina streck parallellt med dina gamal väggar.... 3) Dags att skruva och plugga reglar:-) 4) Du måste mängda men det gör vi hör och nu rummet är 4+3.5+4+3.5 alltså 5 m... Du skall ha 30 m skp 70/25 alternativt skp 45/25 samtidigt behöver du reglar till detta och gips...reglar kan var plåt eller trä det är egentligen sak samma.... Trä är billigare så det tar vi :-) 45x45 kostar runt säg 7-8 spänn metern 45x70 kanske 10-12 spänn... Du skall ha ett antal reglar på 2,1 m ungefär 30 st säg 70 m ungefär....Börja i hörnan som känns bäst...Återigen beök danogips eller gyprocs hemsida för montage anvisningar finns najsiga CAD/jpg filer där.. Du behöver också ca 25 skivor gips säg att de kostar dig 1500..samt isolering ca 30 kvadrat dina väggar kostar dig ca 3000 spänn och med infätning ca 4000 ungefär.... 5) jobba igen 6) Beundra konstverket Nu e det dags för golvet.... Ut med en plast PE åldersbeständig! På detta lite sån Aerolen...På detta spånskiva...på detta nålfiltsmatta eller dylikt... Du sätter prislappen....Du har nu ytskikten klara..Resten är att inreda med rumsakustiska åtgärder och det är en helt annan pilsner som jag med ära kan överlämna åt folk som säkert kan det bättre än jag.... OBS... Snedställda väggar är ett alternativ...men jag personligen röstar ned det då det i ditt fall inte gör någon större nytta iom det "lilla" rummet och den låga takhöjden...Så istället för att knöla till själva byggandet med snedställda väggar ltand etak och annat mumbo jumbo så lägg lite krut på andra typer av rumsakustiska årgärder för att "rädda" reflexer och grejjer... Och en grej i planerings stadiet....Om du tänkt dig ett framtida fönster/dörr mellan dina 2 rum...Gör dörr/fönster öppningen och gipsa rakt över den. Men denna yta målar du inte elle rmarkera den på något sätt så du lätt kan såga upp där för framtiden.... //Mattias alias planeringskonsulten :-)

17 år i byggbranschen finns här... Som spikmästare numera i annan tjänst inom bygg

Det där hörde jag inte :-)

Diffusorer, spjälkar sönder ljudet kan man säga. De sprider signalen över en större yta och gör signalen mer diffus.. Bra förklaring va:-) Och de är bra för att inte få starka reflexer direkt till lyssnings positionen. Sitter oftast i den bkre delen i lyssning/kontroll rum...

Räkna primtal får man göra när man bygger diffusorer. Man tar primtalet 5 tex. 5^2 blir 25 för den första "Gropen" i diffusorn blir 25-1 tills man inte kan subtrahera något mer följdaktligen 0. Nästa blir 5^2-2=23-2=21-2 osv man får 1 kvar. Näst "grop" blir 25-3-3-3 osv så fortsätter man tills man kommer till 5... Sen kan man göra diffusorer som är större primtal... Om detta är det enda sättet att räkna vet jag inte men det är ett sätt iaf...Sen om det är 100% rätt skall jag inte svara på men fär Shreoder funkade det:-)

Så ja... 715 friska fräscha är kanon.... och vill man ha det bra så är den kostnaden snabbt intjänd på utförande Det e bra pröjs på konsult sidan.....:-)

Ta gips tex... Som är bra ur ljudisolerings synpunkt. Skall du ha en replokal så skulle jag personligen nog göra väggar med luftspalt på 50 cm ungefär och 3 lager hårdgips som har högre densitet än vanlig gips. Och likadant i taket och golvet med för den delen.... Det finns ljudnycklar att tillgå hos gipsproducenterna tex www.danogips.se Dessa är då R´w värden som är vad de är..Samt mätta mellan 50 och 3150 Hz. I replokals sammanhang vill man ned till kanske en effektiv dämpning ner mot 20 Hz. Den kritiska frekvensen i konstruktionen skall definitivt vara lägre än 20 Hz. Det gäller golv, tak och väggar. Det viktigaste är takhöjd, takhöjd och takhöjd. Utan detta så kan rummet få en Sigvard Marjasin varning översig. Iofs kan man klara sig med lägre takhöjd om man har förlåtande familj osv. Men jag kan säga att en vägg med dubbel gips på en sida dämpar ca 30 dB ungefär.... Jag skulle börja så här..... om jag hade en najs budget....Och bygglov Klösa av taket på garaget... Höja taket 2 m göra ett pulpettak... Sedan skulle jag hmm kolla om det fanns polast i befintliga väggar om det finnes ta bort denna! Gipsa 4 lager gips på befintliga väggar.... Sätta en ny vägg 20 cm från befintlig vägg med 3 lager hårdgips.... Dra all el utanpå liggande på denna vägg.... Sedan skulle jag göra ytterligare en konstruktion med 70 reglar och skruva MDF skivor på som jag på de ytor jag ville skulle ha helmholtzabsorbenter inbyggda där det behövdes... Men innan detta skulle jag göra tok golvet...MEd sylommer och cemwood skivor...Samma i tak...Kan tänka mig att det hala slutar med en kostnad på ca 6000/ kvadrat ungefär.... alltså 300000 vilket är löjligt mycket deg....men så kan man göra:-)

Diffspärr är ett måste om du har nån form av organiskt material på betongytan. Om det är "svinkallt" i lokalen så att säga. Iom att du isolerar invändigt så är temperatur skillnaden som störst mellan insida nyvägg och utsida ny vägg. Har man oflax hamnar daggpunkten vid betongens ytskikt. Finns där gammal färg eller annat lajbans (organiskt) så har man mikrobfest på nolltid. Detta förutsatt att luftspalten inte är ventilerad med inomhus luft så den stora temperatur skillnaden blir mellan insida betong/utsida betong. Men annars funkar sånna skärmar som brukar finnas på kontor och mässhallar. De är förbenat dyra bara. Så föregående talares ide är inte dum en 2x2 m skärm kostar då i reglar hmm 10 m/skärm ca 70 spänn och isoleringen går på runt 40 spänn kvadraten lite fötter för säg 20 spänn foten samt 2 st gångjärn för att göra dubbel skärm som står stabilt ca 50 spänn total för 4 m skärm med vikbarhet 400 spänn det är som hittat...:-) Sen kostar tid...och vänta du måste snedsträva skärmarna annars slår de sig på noll tid så 4 bräder på 3 m behövs åsså... säg 500 spänn då..... sen tiden att spika säg för en van ca 2 timmar/ skärm det är 4 timmar totalt... Om man prissätter sin egentid till säg 200 spänn så kostar skärmarna 1300 spänn vilket är ok...

du bör tänka på i första läget är relationen mellen höjd, bredd och djup på rummet. Är dessa fel/risiga så har man taskiga förutsättningar då kostar det fläsk.....mycket fläsk