zankan

Kostanden för en vägg är monterat och klart med dubbel regelstomme och dubbelgips samt isolering ca 600 spänn kvadraten. Innertak dubbelgips klostar i samma härad. Ecophoentak går lös nånstans i standrad utförande Kant E på säg 300 spänn kvadraten monterat och klart. Ett golv av enklare modell dvs flytande spånskiva med nålfilt ligger på en 250 spänn kvadraten. Bättre golv upp till 3000 spänn kvadraten. El ligger i runda slängar nånstans en 1000 spänn/kvdrat golvyta beroende på armaturering. Får jag gissa exklusive rumsakustiska åtgärder att ett enklare projekt går på säg 3000 spänn/kvdrat golvyta och ett standard landar på 5000 spänn och ett exklusive landar på 10000 spänn kvadraten. Sen kostar rumsakustiken en säg 1000 spänn kvadraten iaf... nånstans Men sen e det ju förutsättningar osv... Men i ditt fall 40 kvadrat säg mellan 70 och 100 000 spänn nånstans. inkl. arbete. Om jag får gissa utifrån mina produktionserfarenheter.....

Den behöver inte se ut på något särskilt sätt egentligen för att göra skillnad, vad jag har förståt. Det viktigaste är att ytan är ojämn så att reflektionerna skickas i olika riktningar och kommer tillbaka med olika fördröjning. claes nämnde att det är noga uträknat hur ljudet studsar? Noga uträknat för bästa effekt??, eller noga uträknat för att det överhuvud taget ska funka bra?? Formeln bygger på primtal som dras av i förhållande till placeringen av den specifika diffusorkomponenten... Skall enligt en regel vara uppbyggd av ett antal kvadrater med måttet 1... antalet kvadrater i kvadraten skall vara ett primtal... Djupet är samma antal om jag inte missminner mig...Men det viktigaste är att det inte finns symetri i den... Finns säkert nån skön formel att hitta nånstans... Om inte annat finns den i i den där boken skriven på 80-talet av han ljudgurun Everest... Sen om han är helt up to date idag råder det vissa tvivel om men formeln finns i den iaf.....

Platon med självdragsventilation funkar men jag skulle inte offra min högra hand på det. Skall du få ett riktigt fungerande system så har man en fläkt till det hela. Alternativet är att ha en väldigt hög frekvens på luftombytet i lokalen som sådan... nånstans 1-1,5 luftbyten/timme... garage äär väl nånstans runt 100 kubik så det är inga större bekymmer förutom att man kan få ett visst fläkt ljud. Jag skulle dock i detta fallet sätta fläkten i platonsystemet eller montera nivell eller likvärdigt... Angående microbfesten så vill jag påstå att för att slippa den måste betongen vara fri från organiskt material. Är den det inga problem men en befintlig platta är det definitivt inte. Och vare sig du har platon eller inte har du bekymmer. Diffusionen kommer att ske uppifrån och ned dock inte speciellt mycket men den kommer att ske... Det betyder att kondens sker på platonmatta ovanifrån sett. Dock är denna fukt inte speciellt allvarlig men men..Fukt problematiken är något som branschen fortfarande inte riktigt har greppat trots 2000 års erfarenhet...Och samtliga experter tvistar på området... Byggbranschen är en av få branscher som pysslar med fullskaliga experiment:-)

Nu måste vi reglera lite här väl... Platta på mark är platta på mark. Att lägga värme isolering på denna är inte listigt av en enkel orsak RF. Det förutsätter dock att plattan är oisolerad under. Men lägger man på denna ett värmeisolerande lager med eller utan hjälp av platon matta eller andra liknande konstruktioner har man problem. Det är gankse enkelt egentligen. Säg idag oisoleradplatta men värme förlusten sker linjärt. Det betyder att daggpunkten torde ligga nånstans mitt i plattan. Med en förutsättning på 15 innegrader och 8 markgrader. Ökar du temperaturen inne så knuffar du ned daggpunkten i marken vilket inte heller är helt bra för du kommer på sikt öka temperaturen i marken osv...osv... Men att lägga värme isoleringen på golvet är ingen höjdare. Då kommer den största värme skillnaden vara mellan insida isolering/utsida isolering som får till följd att dagg punkten hamnar nånstans precis i ytskikt befintlig platta.. Tätar du denna med platon har du defenitivt en microbfest utan dess like... Skall man komma ifrån detta så skall man lägga en värmeslinga som "eldar för kråkorna" som höjer temperaturen till ytskikt platta till säg 15 grader som tidigare. Då kommer man får iofs en förhöjd elkostnad men man slipper riva skiten om 3 år. Skall man göra det ordentligt SKALL värmeisoleringen ligga UNDER plattan och ingen annastans!! Skit i ljudet tillsvidare för bullerproblematiken är betydligt enklare än mögelproblemet. (Kostar mindre att efter åtgärda) Ljud kan tas om hand utan att bland in massa isolering och annat som stör värmegenomgången i byggdelen. Nu vill jag inte skrämmas men varna här för mer eller mindre rent korkade ingrepp på en oisolerad platta på mark....

hmm....kallt och fuktigt och vinter...Höjer man temperaturen sjunker RF det är den enklaste matematik som finns...En avfuktare nja...Värme, värme och åter värme...Då sänker du RF men behåller samma fuktmängd...Vilket är meningen då man vill slippa att hamna i daggpunkten....

Detaljplanerat område styr det där med bygglovet. Men man får bygga komplementsbyggnader på sina ägor. Dock bygglovspliktigt om jag inte missminner mig. Var ett tag sedan man plöjde igenom PBL å de där sköna tillhörande böckerna.. Men reglerna om komplements byggnader är att de ej får ta över huvudbyggnaden... Men bor man hyffsat ute i "spenaten" så kan man bygga sig ett par extra kvadrat...Kommer kommunen på dig får du en straffavgift..I värsta fall får man riva huset men ser det inte ut som sju svåra år så räcker det med en liten böteslapp....

Då får du priser här mellan tummen å pekfingret... Gips kostar ca 25 spänn kvadraten....REglar i trä kostar säg 9 spänn metern..i plåt kostar de 15...du kommer fort upp i 1000 spänn...En gispväggkostar ca 500/löpmeter om du har en takhöjd på 2.5 meter...Så säjva cashen å gör rubbet på en gång... Det är ett tips från coachen... Dimensionering är en anna pilsner...men stort borde det vara..3:4:5 principen funkar men kräver en del takhöjd...2,5:3,30 och 4,1 är ok mått...bättre än ingenting men det där kan nog andra utreda bättre än vad jag kan då jag å trummor inte är vänner på något sätt...Men jag kan tänka mig att du skall ha en första resonansfrekvens i rummet under 40 hz och det kräver en tak höjd på runt 4 meter....Eller e jag helt ute å cyklar nu??

Och vill man ha det stadigare tar man såkallade GRF reglar...Eller i folkmun kallat förstärkningsreglar....

hmm låga frekvenser en självklarhet egentligen......skall man komma åt dessa krävs mer eller mindre 50 cm så att tjaffsa om 70......95 eller 120 upregling är irrellevant då man inte vet hur original bjälklaget är utfört egentligen....nu talar ag iofs mot mig själv men jag förutsätter ALLTID betong bjälklag som är extremt lågfrekvenståligts kontra trä eller lättbetong som är hyffsat oanvändbart i flerfamiljshus......99.9% av dessa 'r av betong och betong är grymt mot luftljud men sämre mot stomljud.....Men är stom ljuden det man vill komma åt så är massa...avstånd och fjäderkonstant viktiga den senare är extremt viktig då fel densitet ger motsatt effekt..Medans dubblalager ger dubbel fjädring där det första lagret fjädrar tex väggar och takets egenvikt medans det andra lagret fjädrrar luftens tryck vid egenfrekvensen i rummet.....Sedan kan man alltid tvista om vad som är rätt...Men jag hävdar att med just golv är 2 lager att föredra ...där det ena tar hand om vibrationer (Det dimensionerande lagret) och det andra om luftljud ( Det isolerande lagret) Där det första fjädrar och det andra är lufttätt...detta är dock något man skall ta hänsyn till vid dimensionering av ytan då ekonomi och utförande är 2 olika saker.....Skall man ha allt kostar det lätt 2000 kr/kvadrat medans effekten av de är minimal om man inte strävar efter det totalitära......

Vibratec gör bussningarna...Dessa lirar ihop med ett regelsystem av stål på detta lägger man spontade cemwood skivor....För att fortsätta med ett flytande golv uppe på...Bygger väl totalt runt 15 cm ungefär om jag inte missminner mig...Du skall även ha rätt bussning också för att få en effektiv ljudisolering..För mjuk eller för hård kan ställa till med ett helvete för att uttrycka sig milt:-)

Nu har jag inte tabellrena framför mig men du har bra proportioner tolkar jag det som mellan tummen å pekfingret... 66, 61 och 37 Hz som resonansfrekvenser på rummets dimensioner.. Frågan är om du egentligen inte borde sätta dig på "längden" i rummet...Men det är vad jag tycker iofs...För att dämpa efektivt så kan du nog göra tubetraps istället för hörn. Har fått fär mig att dessa är effektiva än att snedda hörnen. Alternativ kan du i hörnen göra spaltabsorbenter... För att komma ner lite i frekvens... Sen har vi ju det där med images om man vill ta hänsyn till sånt ...Man kan göra j-ligt mycket men en del är mer eller mindre onödigt och jag anser att det är bättra att lära sig sitt rum och vara resonabel i sina ingripande då det rent ekonomiskt är "billigare" att lära sig rummet än att bygga bort sig. Gör man fel blir det inget kul med att riva allt igen osv..osv...

Det finns särskilda såna cellplast strimlor som man lägger på befintlig regelkonstruktion för att dämpa i första hand stegljud... Man skruvar inte ett dugg utan man gör sisom såhär.... Ut med strimlorna...limma fast den i reglarna/bjälklaget... Låt det torka! Lägg golvspån alternativ cemwood golv.. Detta läggs flytande... Ovanpå detta gör man ytterligare ett flytande golv med säg 10 mm stepisol och 22 mm golvspån. Nu har du bygg dig ett mycket kvaikativt flytande golv... Det är dyrt så det förslår iofs.... Det kommer att ta en heldel stegljud/flanktransmission. Dock kommer det att bli problem med läger frekvenser säg under 50 Hz. För att ta hand om dessa så kan man bygga ett extra fundament under te4x trumset och man gör fjädrande upphängning på förstärkare å prylar... En viktig sak är att man inte tar fel strimlor dessa finns för olika vikt/ kvadratmeter. Pressas dem ihop är de helt värdelösa..Har de för hög densitet eller snarar fel densitet så kan de förstärka vissa frekvenser osv osv...Men 2 skikts principen är inte fel...Vill man såp kan man peta in lite stapelfiber mellan golvbjälkarna åsså...Sen kan man alltid hålla på i taket en våning ned med ett nedpendlatr tak osv...

Korkplattorna är från Vibratec om jag inte missminner mig. Studiobyggarna brukar ju spika Igmar Olssons alster och han gillar vibratec. Iaf enligt mina erfarenheter.... Men jag kan ha fel...Men ren kork är organiskt och ruskigt oromantiskt på en platta på mark....

Man kan ju säga att du borde upp i 6mm...ett 4 mm glas dämpar 25 dB nånstans...det plus ett 3 mm glas ger kanske 30 dB i bästa fall... eller 4+4 runt 35 mellan tummen och pekfingret...Din dubbelvägg med luft er 55-60dB fönstret försämrar då hela byggdelens ljudisolerande egenskaper med runt 20-30% nånstans... men man skall lägga ribban där den hör hemma så att säga... Inte överspendera deg på orelevanta ting. Glas är dyrt framförallt i nyinköp...kolla runt på byn där du bor å spejja efter något bygge..De river förmodligen ut fönster det är inte helt ovanligt... Har du flyt springer du på ett X-antal fönster av den storlek du behöver 0,6x1,2 är inte standard på ett dubbelbågat fönster men hyffsat vanligt...Och har du extremtur är det lamellglas med isoler glas i vilket har bra ljudegenskaper...2 dubbla sånna med lite najs vinkel är perfekt....

Man kan ju även räkna om man tycker det är knepigt att läsa av en tabell... C/lambda= Hz C=Ljudetshastighet cirkus 340 Lambda är våglängden (Dvs dubbla dina rumsmått)= Hz I ditt fall 340/4.2=81 Hz typ... Nästa pilsner är ju dimensioneringen av rummet om man nu skall vara nogrann... säg att takhöjden är 3 meter skall det mellan vägg1 och 3 skall det vara 4 meter och mellan vägg 2 och 4 skall det vara 5 m.. Detta är en utav rumsdimensioneringarna finns massor... Även den där sköna foten där man ställer måtten mot varandra.. Sedan finns det ytterligare en dimensioneringsmodell om man kör 5:1 osv... Men det är en helt annan pilsner.... Fan nu e jag sugen på bärs åsså