Martin

Bara för att noiset ligger på -120 db betyder det inte att det påverkar slutresultatet. Summera 8 kanaler, compressa, och du kan ha det i signalen. Det kan också ligga spår av det i själva signalen om man otur också. Som SVT har exempelvis. Eller mångra andra låtar som jag hört spelats in i studios där jag hör ljud från USB-överföringen eller andra ljusa digitalt klingande noise-ljud.

Kul och tjöta med dig annras Claes 🙂 Vi får dra iväg te Svalander Audio nån dag du och jag 🙂 Och vem vet, har Bullerbyn ett låg ripple agg i datorn och de lyckats med strömförsörjningen så kanske det låter bättre än när han använder extern adapter... Kanske är det hela baklänges, det vet man inte förns man mätt, lyssnat och levt med skiten. Men jag personligen vill ha mina analoga kretsar så långt bort från digitala kretsar som det går av uppenbara anledningar.

Min själva poäng var att säga att om möjligt undvik ljudkort som är drivna av USB för professionellt bruk, inspelning t.e.x. Vilket jag står fast vid att jag har rätt att det är mycket svårt att få till ett sådant som låter bra med ett stort och luftigt ljud, Sen snurrar vi in oss i teknikaliteter och du påstår att de där kondesatorerna jämnar ut allting till ohörbara nivåer. Där håller jag inte med dig, jag har fått ett helt nytt ljud i mina lurar och i min DA sen jag böt till ett psu med 1 mVrms ripple i stället för 200-300 som är på det flesta grejer man stoppar direkt i uttaget. Jag är helt med dig på att det går att bygga bra grejer men du kommer aldrig nånsin bort från ripple om du inte kan mata en krets med ett lab psu. Ingen av oss har ju egentligen rätt eller fel. Jag har mina öron och jag litar på dem. Tillverkare som verkar också bry sig om detta med att skapa stabil strömförsörjning vilket är det dom avsätter mest pengar på i nästan alla ljudprylar du köper som håller hög klass. En musiksignal är ju ungefär världens mest komplicerade energi att förändra eller förstärka. Självklart kan man inte snåla på det som för den vidare eller omvandlar den. En seriös tillverkare av en ljudkrets "lånar" inte ström från en dator för tillverkaren har ingen aning om hur den beteer sig eller ser ut. En seriös tillverkare bundlar inte heller sina ljudkort med dåliga switchade 20 krs adaptrar som de flesta gör. Utan skickar med ungefär en sån "heffaklump" med stort trafo på 1 kg som exempelvis Yamaha gjorde till deras gamla 816X serie som du gjort reklam för på din facebooksida. Men som sagt, ett ljudkort kostar vad, 1500 kr, medan ett Neve-bord kostar, 600.000 kr? Varför skulle nån som betalar 1500 kr sitta med högtalare för 100.000 kr och ett rum för 150.000 det är såna skillnader som inte går att "lukta sig till" antingen hör man det eller så hör man inte. Om en grej som är intressant är att nya USB kommer ha stöd för upp till 100 watt teoretiskt om jag inte läste fel vilket gör att tillverkare faktiskt kommer kunna driva hela kretsarna enbart på USB-ström i framtiden. Har man ett bra nätagg till datorn och filtrerar den strömmen väldigt bra, så kan det ju i framtiden fungera bättre! De absoluta high-end nätaggen idag kan ligga otroligt lågt på ripple. 15-20 mVrms eller lägre. Men för mig är den enskilt största anledningen till att jag ogillar att produker tar ström från datorn att datorn är den enskilt största producenten av störningar som så många här på forumet fått uppleva. Hur många trådar har vi inte sett där folk undrar varför det sprakar när de rör musen eller börjar låta när du klickar upp en ny flik i webbläsaren. Datorn och de analoga kretsarna ska hållas så åtskilda som bara möjligt det är min personliga åsikt. Jag provade att modifiera min USB-kabel till o med genom att ta bort 5V-sladdarna till mitt SPL Crimson. Men tyvärr vill den inte synka upp kortet till datorn utan att den får reda på att något har anslutits. Är övertygad om att SPL har filtrerat bort datorn med en choke hur som helst så jag bryr mig inte. Små Switchande-nätagg har också börjat arbeta med en mycket högre frekvens och blivit mycket förbättrade senaste åren vilket gör att dem börjar närma sig linjära nätagg sakta men säkert! Här är mitt lab PSU till mitt SPL Crimson. Ska göra så det blir en annan färg på det där skenet... ;p

i denna vid ex finns exempel på hur bra headroom låter

Finns en rolig kamera eller inspelningsapperatur på SVT som har med ett högt vinande ljud + 10.000 hz som brukar dyka upp i bl.a uppdraggranskning och massa andra program när jag kollat på svt play ibland. Slår vad om att det är USB-drivet 😄 Det roliga är att de inte ens hör det när de mixar sina program eller så är det för fattiga för att ersätta den.

Ge ett exempel på en bra Preamp som drivs på 5v USB då. Då ska jag läsa på om kretsschemat och förstå dig. Själva grejen till att jag avrådde från USB-strömförsörjda ljudkort är just det att man är utelämnad till datorns stömförsörjning. Moderkort har ju olika bra störmförsörjning, och datornätagg likaså. Sen är jag helt övertygad om att du inte kan få bra headroom med 5VUSB på audio-rails. Nog för att du kan mycket Claes, men här har du fel. Jag tror du missförstår mig också, jag pratar om 5V USB vilket ger max 4,5 watt ungefär. Det kommer du inte långt på om du ska mata digitala-delen, flera preamps, hörlursförstärkare, och en DI-port. + att ha headroom Ripple från nätdelen beror på att det är switchade nätdelar, vilket aldrig kommer ner i samma ripple som en linjär! Att omvandla line-signaler köper jag dock. Ingaproblem. Har du ett jättebra moderkort, bra nätagg i datorn, och ett väldigt välgjort USB-drivet ljudkort som filtrerar ur allt noise som uppstår ur de switchade signalerna och inte har för många komponenter på det, och inte ska förstärka signaler (hörlurar, mikrofoner) så kan du säkert få jättebra kvalité. Varför tror du alla tillverkare som vi nämnt i tråden skickar med 12v extern strömförsörjning till sina kort? Varför tror du man använder lab-psu med extremt lågt noise och ripple när du bygger dessa ljudkort? För att det är kul? Anyways något nytt för mig att nörda ner med i 🙂

Jag skulle köpa två då man inte kan äta kakan och ha kvar kakan. Sen ska du kika på en pre med trafo både på ingång och utgång. Den du har nu kanske bara har det på ingången? Sen ska du givetvis också backa från micken, då du ALLTID får ett hårt ljud nära en mick. Detta kan påverka mer än man tror. Tänker att hårdheten kan ligga lägre fram i kedjan, vad har du för AD/DA? Rum?

Du kommer aldrig få en snygg rumsklang i det rummet. Det du får göra är att tryck in så mycket absorbenter du kan runt högtalarna, nästan som att bygga en grotta av klätterväxter (absorbenter) runt mixposs och få ett dött ljud. Rumsklangen kommer vara helt trasig efter det så du komma få köra ett fin-fin reverb och närmicka dig själv. Alternativt att du kan sätta upp träd på väggen/golv och låta det studsa i detta när du mickar upp gitarr och sång. Eller skaffa långa kablar och micka upp guran i ett annat rum?

124 volt mixerbord från SPL 😉 SPL-MMC1 (150 db headroom)

Ja slutsatsen är, ska du mastra och spela in i hifi ska du inte köra prylar som drivs direkt på 5V USB utan det ska vara möjlighet till extern strömförsörjning. Och om du vill ha riktigt snygga vågformer ska det helst vara inbyggt trafo, eller en externt trafo som har väldigt lågt ripple!

Så här säger audient själva om id22 All analogue circuitry runs on +/-15V (30V rails) and provides high headroom and class leading drive capability compared to other similar interface products. jag kollade upp id14 och de kör inte bus-power på den, utan skickar med extern möjlighet, just p.g.a det jag pratar om! Satsa på ett ID14, de verkar bygga mycket bra saker och har bra support på gearslutz, har själv funderat på id22! Om de är lite smarta så skickar de med ett nätagg med lågt ripple, eller så har de mycket bra utjämning inuti kortet.

det måste vara något fel då det står så här i manualen The Scarlett 18i20 should be connected to AC mains with the supplied AC power cable. Plug the IEC connector into the rear panel IEC receptacle and turn the unit on with the front panel power switch. The Scarlett 18i20 has a single USB 2.0 port (on the rear panel). Once the software installation is complete, simply connect the Scarlett 18i20 to your computer using the USB cable provided. (Note that Scarlett 18i20 is a USB 2.0 device, and thus the USB connection requires a USB 2.0-compliant port on your computer. It will not operate correctly with USB 1.0/1.1 ports.) Apogee quartet samma sak här, 30 watt, och en mini-usb utan strömförsörjning antagligen.

enkelt förklarat kan man säga att voltage reference är som vattenytan på en spegelblank sjö, och att ripplet är små vågor som gör att havsnivån ändras hela tiden, eller så är det aldrig spegelblankt, (i billiga produkter). om du har en våg, som du ska återskapa så kan inte småvågor på vattenytan finnas då blir det inte en exakt kopia, dessutom ser inte vågformen exakt likadan ut. det blir lite som "kaos" i ljudet, tänk hur en billig radio från biltema låtar. så fast inte lika överdrivet. Om du har en mycket stabil voltage reference så har ljudet bättre möjligheter att röra sig igenom elektroniken utan att förändras eller försämras.

Nu tar du och lugnar ner dig! 😎

Kolla också Thunderbolt: Max. voltage 18 V (bus power) Max. current 550 mA (9.9 W max.) Sen kan ni kolla på baksidan av apogee Ser ni längst till höger att det är AC-ingång, just för att de filtrerar strömmen och jämnar ut den, just därför det låter bra.

Det är ingen teknikalisk hemlighet att högre volt ger högre headroom och linjäritet. Du kan testa och bygga en preamp som drivs på 3 volt och komma tillbaka om 100 år. Anmäler din kommentar också, eller du anmälde dig själv när du skrev den.

Nej, men då har de ju speccat volt-omvandlingen för att ta emot 5V. Bäst blir ripplet om du ska ha 3 volt, 5v, och 12v, och 48v, då är det bäst att ta 20v, för det är i mitten av spannet.

Därför att jag vill kunna mata den med egen strömförsörjning som jag vet ripple på. Jag har ett agg som ger 1mVrms ripple under load. Till mitt Crimson. Innan körde jag med det som ingick som ligger på kanske 100-200 mVrms och när jag böt så öppnade sig ljudbilden upp sig och särskilt hörlurar blev gudomligt bra. Professionellt bra. Eftersom du tar strömmen från nätagget så kan du om exempelvis anslutar den till en annan laptop få en mycket högre ripple en med ett kvalitésagg i en stationär. Detta sliter på kretsarna. Jag är mer för att kunna välja själv helt enkelt, men ska man spela in med laptop är det ju otroligt användbart och angående hur begränsad man blir i transient-svar och headroom (pre) (ad/da) måste det vara helt okej. sedan innehåller usb-strömmen i en dator mycket mer noise än att ta ström från extern källa. hurvida man kan filtrera bort detta är upp till tillverkaren att bevisa jag vet inte.

Jag älskar ljudet och är kär i mitt SPL Crimson matad med ett linjärt nätagg från ELFA. Jag skulle personligen undvika att köpa ljudkort som drivs på USB-ström.

och ja, jag har lite trälig ton för jag är förbannad på att inte kunnat slutföra så många tusen bra idéer p.g.a lyhördhet genom åren men du har det lättare för dig eftersom du förmodligen inte ska tracka sång, och akustisk gura och sjunga? då gör du som många andra också kör inte full-bandsmonitorer, utan ta ett par med mycket högupplöst mid i stället, som låter väldigt bra och sen kör du 2-lurar med mycket bra basrespons och mixar emot.... då slipper du mycket kostander, tid, och anpassning för att kunna få en bra bottenbas, och hålla ljudet i rummet så det inte läcker... men tro mig när jag säger det, inget går upp emot ett par store 3-vägs högtalare i ett jättebra rum, det är som natt och dag att höra sin mix på det. man kan sitta och mixa i 20 år i ett par billiga studiomonitorer och inte lära sig ett jävla skit om nånting, förns man verkligen hör hur ljud låter, okomprimerat, dynamiskt, och fylligt i ett bra rum, med bra högtalare och kedja. opm du inte gjort det, dra iväg på en spelning med en symfoniorkester så fattar du vad jag menar ^^

det finns inga som helst standarder för hur ljud mäts upp i det viktiga basregistret 0-80 hz där du faktiskt STÖR andra människor i hus, det är en chansning utan dess like. post 90's så börja det komma nya ljudklasser med nya regler i sverige så om huset är byggt efter 2000 är det förmodligen bättre isolerat. men det är vilda västern och ett seriöst byggt hus kan läcka som ett såll, medan ett gammalt 60-tals hus kan ha jättebra akustiska förutsättningar. för att du inte ska köpa grisen i säcken så behöver du en basförstärkare 100 watt, 200 watt, spela upp en kick som har mycket mellan 0-100 hz, ställa den hos din närmsta grannes vägg i förhållande till lägenheten du ska köpa, ställa den på 90-100 db loopa kicken, och sen gå över och lyssna, hur låter det? bara lite? då är det sjukt bra, då köper du. problemet är att du kommer aldrig nånsin få göra det, p.g.a det skulle vara idiotiskt och oförståeligt hos den du ska ställa basförstärkaren på. så mitt bästa tips är att du tar fram ritningarna på huset och sedan ger du mig dem så kan jag ge dig en hum om hur det funkar, problemet är att du inte kan få dem, och om du får dem så visar dem sällan dem måtten man behöver. så ditt ända alternativ är förmodligen att gå på magkänsla, eller bara be till stereo-guden

du vill ha större avstånd till bakväggen än till sidoväggarna, och sidoväggarna och frontväggen ska vara så symmetrisk det bara går i förhållande till högtalarna.... square-formade rum är supersvåra att få vettiga p.g.a att rummets symmetri blir helt fel, om du inte har ett jättestort rum där du kan bygga bort det en aning

generellt kan man säga att ett större rum kan låta mer levande och öppet men ändå detaljerat och korrekt, och ett mindre rum behöver låta mindre levande och mer dött (dämpat) för att det ska bli bra bas. d.v.s ska du tracka en akke gura i rummet kommer du få ett supertrist sound.... men om du mixar så kan det vara en fördel i vissa fall med vissa högtalare att ha ett ganska dött rum för du fokuserar mycket mer på mixen. byter du e.x monitorer så kommer du behöva "stämma om" rummet, allting hänger ihop

ingen här på studio forum kommer hjälpa dig på plats, du måste själv läsa på och ta examen i detta om du ska få det bra, annars måpste du anställa en som kommer och mäter och hjälper dig, för man kan bara hjälpa "så mycket" över internet. däremot om du tar och mäter upp saker kan säkert folk komma med tips, allt går ut på mattematik

Det beror på hur mycket yta du vill ha att röra dig på, mixerbord, dator?, hur stora högtalare du har, och vart dörrar och fönster sitter. Samt vad du har för material i väggarna, hur mycket ingrepp du kan göra både i tak, väggar... ja precis tusen aspeketer väger in. Men ju större rum, desto mer yta har du kvar efter du byggt bort en stor del av ytan. Du kan få ett rum på 1.8 x 2.4 meter att låta bra, precis som du kan få ett rum på 18x24 meter att låta bra. Allt handlar om hur du stämmer lådan Du vet hur högtalare är gjorda i olika former och mått? Det är samma sak där, alla högtalarlådor kan låta bra om man stämmer insidan och sätter på passande instrument. Ditt största problem i lägenheter är lyhördhet, jag skulle ta ALLA rum som ligger minst 4-5-6-7-8 väggar bort från närmasta annan bebodd vägg före större, mindre, ovala, fyrkantiga, stora, små, rum... Sen är det alltid enklare att bygga nya väggar i trä än i betong förutsatt att du ska ha studiokvalitét måste du nämligen alltid bygga bort eller sätta upp iaf väldigt kraftiga basaborbenter i rummet, inte kul och borra i betong... du ska ha ritningar på var el-ledningar och vattenledningar går, och ja... det är ett helvete sen blir du återställsningsskyldig, vissa tillåter det inte ens sen när du är klar efter 8 månaders tårar kan du bli vräkt för det iaf låter sen hamnar du på gatan så får du börja om igen