wellness music

+ 1 Tillägger också att ytterligare en anledning varför 10 % oftast används rent praktiskt, är att vågen börjar plattas ut där.

Yes!

Tackar Slejnard! Glömde ju den viktigaste bilden 😄

Posta gärna en skiss / bilder på ditt rum med mått och så.

Av de alternativ som finns så skulle jag placera mig mot fönsterväggen. Som det ser ut så tror jag inte att du kommer få några större problem. De reflexer du vill reglera mot framväggen (SBIR) kan ju till en del absorberas vid sidan om fönstret. Ett vanligt fönster i sig brukar ju inte vara något större problem vid lägre frekvenser.

För att veta vad du reglera bör du mäta upp ditt rum. Klart enklaste lösningen för problemen du beskriver är att installera Varitunes (Svanå Miljöteknik) som du kan stämma unikt för just ditt rum.

Du höjer absorptionen i basen om du lämnar en luftspalt mellan det absorberande materialet och väggen eftersom partikelhastigheten är som störst en 1/4 våglängd från väggen (noll vid väggen). Ramen behöver alltså inte gå hela vägen in mot väggen. Om du gör hål i runt ramens sidor, eller lämnar sidorna öppna, får du ytterligare absorption. Här kan du se skillnaden mellan tex. 95 mm och 200 mm med luftspalt. Tog Isover Piano som exempel. och här utan luftspalt Monterar du dom dikt an mot vägg kan du använda tex. nyckelhålsbeslag. Har du luftspalt kan du knäcka en plåt likt en Z-profil som du har i överkant medan du har en distans i nederkant som håller den från väggen. // Björn EDIT: 200 mm ska det ju vara

Instämmer med Florian och Hegobald. I ett kontrollrum är det önskvärt att den mekaniska ventilation även kan tillföra kyla så att även utrustningen håller ok arbetstemperatur. Kolla så att luften cirkulerar fritt runt bordet och att inga ventilationsöppningar är blockerade. Har du studion hemma så kanske det är idé att kolla på en luft/luft värmepump? Dagen inomhusdelar är otroligt tysta. Då får du ju även billig uppvärmning vintertid.

Jag tycker att du ska sitta mot fönsterväggen så att monitorerna spelar mot kortväggen där det lilla krypinnet finns. På så sett får du bäst symetri, längsta måttet där den lilla garderoben blir en ypperlig basfälla. Bygg absorbenter som du placerar vid 1:a reflex (sidor, bakvägg,tak + snedtaket ovan sweetspot. Börja med det.

Jo, det är ju viktigt att man trivs med både den allmänna miljön och ljudmiljön.

Valet stod mellan Focal och Genelec. Fick köpa desa billigt från gamla EMI-studion. Förhoppningsvis kommer diffusorerna göra att Genelecburkarna låter lite mer "musikaliska". Subben är en KRK och första mätningen visade att jag kommer att behöva ha två stycken. Att jag valde KRK beror på att de har bypassfunktion vilket jag tycker är en viktig funktion.

Då var det dags att sätta ihop vingarna som jag kommer ha i taken, både i kontrollrum och liverum. Det här är en ny DIY-produkt från Svanå som är rätt genialisk. Bitarna är noggrant bigade och utstansade i kraftig Well. Det gör, förutom ett lågt pris, att vikten hålls nere. Jag kommer ha dessa i taken eftersom jag inte vill hänga onödigt tunga laster där. Vingara är snygga, lätta att montera och viktigast av allt - låter grymt bra ! Vingar kan användas på nära avstånd och "drar ut ljudet" i och med den sinnrika tunnelformen. delarna levereras i 1200 längd men jag kapar ner dom till 600 så jag kan montera varannan diffusor vridna 90 grader. Dessa kommer jag att bygga in i ramar som jag klär med tyg. Men först så måste vingarna vikas i bigningen. För att förenkla vikningen har jag gjort ett enkelt verktyg så att man på ett smidigt sätt kan vika vingarna. Jag tog lite spånbitar, en regelstump samt några gångjärn och skruvade ihop en slags kantbock. För att inte wellbitarna ska glida framåt när bockningen sker gjorde jag en stopp som även fungerar som ett paralellanslag mot wellkanten. Jag nubbade även fast en gummimatta som förhindrar wellen att glida. Vikningen går nu smidigt och kanterna blir jämna och fina.

Sådärja, då var låddan färdig. Totalt 6 liter Sikaflex gick det åt. Mätte väggen innan och ska mäta igen när fogen torkat och jag spacklat / målat färdigt.

@ Kardo: Det är EcoSund absorbenter, ett material so består av återvunna PET-flaskor bla. Suveränt bra absorptionsegenskaper samt att det avger inga som helst fibersläpp eller emissioner. Fick nästan färdigt ljudfällan i dag. Nu är det bara det övre locket samt 3 lager gips som ska på. Fogning av gipsmellanvägg innan absorbenten limmas på på med Ecosundskivor Hade ett galler liggandes - perfekt för frånluften

Förstår helt och fullt. Det är en förbaskat fin studio du har! 🙂

Sand har en förmåga att frikoppla element från varandra, tex. så kan man flyta lägenhetsgolv på sand osv. När det gäller en vägg eller dörr tex. gäller att ju lägre resonansfrekvens som vägg/dörr-konstuktionen har desto högre Rw (ljudreduktion) uppnår vi, och här är det massan som gäller. Här vill vi ju inte ha en frikopplad funktion, eller hur? Varför vill vi då ha så låg resonansfrekvens som möjligt? Jo, därför att vid ett materials resonansfrekvens går allt ljud rakt igen princip. Har vi en väggkonstruktion som uppfyller STC 42 så behöver inte dörren inte ljudisolera mer än så. Tex. i ett flytande rum så räcker det med att montera en dörr som har samma Rw som den inre väggen i dess konstruktion och likadant med den yttre dörren / väggen. Det här med att slakta en dörr med bikakewell invändigt är något jag inte rekommenderar. Har fösökt mig på det och misslyckats totalt. Wellen är limmad mot ytskikten för att göra den vridstyv och tar man bort detta blir det bara en sladdrig ram. Oavsett well eller cellplastkärna så tror jag inte på att fylla hålrummet med sand eftersom sanden kommer troligtvis trycka ut sidorna över tid. Mina cents.

Jag förstår hur du menar med sanden men det finns enklare och effektivare sätt. Först och främst behöver dörren aldrig ljudisolera bättre (högre Rw) än väggen den sitter fastskruvad i. Fyller du en ihålig dörr med sand ökar du förvisso massan i mitten av dörrbladet men du har fortfarande bara virke i ramen. Därför är det både enklare och effektivare ur ljudreduktionssynpunkt att göra som Picazo har gjort. Bygger man dessutom ett nytt mothåll inne i bef. karm har man två ställen att sätta tätningslister på vilket oftast är en av de svaga länkarna vid ljufisolering av dörrar. På blocket finns det ett otroligt utbud av kanonbra dörrar som man kan använda direkt. I ett studiobygge fick jag tag på dörrar från en röntgenavdelning (blyplåt innuti) för några hundringar. Dörrar från skolor och sjukvård brukar oftast hålla 35 - 55 dB. Känn på tyngden och knacka på dom. Om du nu redan har en dörr med frigolitkärna i kan du borra ett hål i den och hälla i Aceton som löser upp cellplasten. Häll sedan i betong, har högre densitet än sand och som dessutom blir formats okt om den får härda när dörren är fixerad i rakt läge.

Wellen finns där för att styva upp dörren.

Fortsatte med ljudfällan i dag. Mellanväggarna i labyrinten består av ABSORBENT/PLYFA/GIPS/ABSORBENT. Och så andra varvet Fortsätter med tredje och sista varvet i morgon.

Är det bara för sången tror jag det kommer räcka med att göra som du tänkt. Bra att väggarna är i betong, se till att du får helt tätt i överkången mellan tak / vägg och täta alla genomföringar ordentligt (även dörrar). Är det utanpåliggande rör kan du ju bygga in dom i en gipslåda med isolering i.

Jag är med addrumdrum, men bygger du insideout så måste du ju göra tvärtom jämfört med bilden (det var så jag tänkte). Då måste vi ju bygga nedåt ytterliggare. Eller har jag missat något?

Nej, på ovansidan av det frikopplade bjälklaget. addrumdrums förlag är bra. Dock så går den inte att kombinera med den infällda varianten där man snor utrymme ovanifrån till fördel för takhöjden. Golvbjälkarna blir ivågen helt enkelt. Vad har du för takhöjd och hur mycket ljusreduktion behöver du?

Vad är det för dimension på golvreglarna? Med den här typen av upphängning monterade längs golvbjälkarna kan du pendla ned ett nytt bjälklag som i stort sett livar med befintligt. På så sätt gömmer du det nya bjälklaget inne i det gamla.

Tjena! Du tänker helt rätt med att tillföra massa då det handlar om ljudisolering. Själva mineralullsisoleringen har egentligen inget med ljudreduktionen i sig att göra utan den har man för att absorbera den stående våg som bildas i bjälklaget. Därför ska den vara löst packad och lyftas upp en bit med tex. najtråd, murarsnöre eller liknande. För att du ska få en påtagligt förbättrad ljudisolering i källaren behöver även väggar och golv tas med i beräkningen. Hur ser konstruktionen ut vad det gäller väggar och golv? Det finns lite smarta lösningar för taket, bla. att du river bef. tak och isolerar som du tänkt, men att du hänger ett nytt gipstak i isohangers (fjädrande fästen som skruvas i golvbjälkarna) och reglar upp ett nytt takbjälklag som löper paralellt med med befentliga reglar. Kan göra en enkel skiss i morgon om du vill. // Björn

Ojj, det var ett gammalt inlägg. Har hittat dimmers som jag tror kommer funka. Har dock inte kört i skarpt läge ännu.