niklasmagnus
-
Antal inlägg
45 -
Gick med
-
Senast inloggad
Content Type
Profiler
Studio forum
Kalender
Filer
Bloggar
Artiklar
Pressmeddelanden
Sponsrade artiklar
Butik
Inlägg av niklasmagnus
-
-
Skall göra om ritningen då jag nu fått klart för mig hur jag skall bygga. Hade samtal med en ljudkille och han tyckte jag var på rätt spår med några justeringar. Kommer köra på 10 mm luftspalt mellan väggarna. Den inre väggen kommer även hålla upp det fribärande taket. Kommer köra plåtprofil för taket som klarar 3,5m spannvidd med två lager gips.
Laddar upp ny ritning när den är klar.
-
Tack för tipset Crille.
Cyborg. Så frågan är om jag vinner speciellt mycket på denna 10mm spalt? Eller om det bara blir onödigt svårbyggt jämfört att skippa denna princip och bara bygga vanlig vägg med extra lager gips?
-
En liten skiss på fristående väggar samt ett fribärande innertak, ingen kontakt med annat än betongplattan. För att få taket frikopplat så måste det vara en stötta i nedre högra hörnet av rummet. Som tar upp taklasten. Mindre snyggt och lite svårare att bygga än att fästa innertakbjälkarna direkt i ytterväggen. Är det överkurs med helt frikopplat innertak?
Ska åka till Beijer imorgon och be om hjälp med dimensionering.
Här ser man även att jag 90 graders ställt reglarna på den korta fristående väggen för att inte stjäla mer ön nödvändigt av rummets längd.
-
Hejsan!
STC - standarden mäter från 125 Hz och är därför inte helt optimal att använda sig av när det gäller musik / biorum.
När jag tittar på bilder och ritning föreslår jag att du gör så här:
VÄGGAR
limma och foga 1 lag gips i facken innan isolering (flexibatt tex) läggs i facken.
Regla upp nya väggar innanför bef. väggar. Ju större luftspalt du kan avvara, desto bättre ljudisolering, framför allt vid låga frekvenser.
Isolera sedan facken och sedan på med 3 lag gips. Väggarna ska inte gå ända upp mot bjälklaget.
GOLV
Betonggolvet låter du vara som det är.
MELLANBJÄLKLAG
Isolera med Flexibatt (inte riktigt hela vägen upp) och sätt gles. Pendla ned ett frihängande undertak (3 - lag gips) med isolatorer typ Iso-hangers eller liknande. Det ser ut som bjälklaget är 195 mm, vilket gör att det räcker om innertaket hamnar några cm under bjälkarna. Det nedpendlade taket ska inte gå ända emot väggarna utan lämna en spalt för mjukfog.
Denna konstruktion ger maximalt med takhöjd i rummet jämfört med reglar på de nya innerväggarna.
När man gör sådana här takkonstruktioner förenklar man arbetet avsevärt om man ersätter 1:a gipsen med en K-plyfa istället. På så sätt blir det enkelt att skruva gipsen.
VENTILATION
Nu syns bara frånluften på dina bilder, men både till- och frånluftskanalerna bör frikopplas med dukstos eller flexslang innan genomföring.
Vad gäller ljuddämpning kan du bygga rejäla lådor som du skruvar utanpå kanalgenomföring. Det finns smarta sätt att integrera ljuddämpare i regelfack (både i tak och vägg) men jag hinner tyvärr inte gå igenom det nu. Jag har skrivit om hur man gör detta i någon tråd för inte allt för länge sedan vill jag minnas.
----------------------------------------------------------------------------
Gällande väggarna. Är Flexibatt bättre än ex lågdensitets glasfiberskivor typ Isover Piano?
Menar du att den uppreglade vägg inte har någon förankring i överkant mot balkarna i mellanbjälklaget? Känns som det blir ganska instabil vägg då. Jag kommer ju fästa upp både surr högtalare och akustikfix på väggen.
Gällande taket. ISO-hangers känner jag inte till, är AP akustikprofil samma grej? Vart köper man dessa ISO-hangers?
Ett alternativ skulle kunna vara att hänga reglar på yttervägg-frireglad vägg och skippa all fysiskt kontakt med mellanbjälklaget. Dock är jag lite osäker vilken dimension som krävs för avståndet 4,25m. Blir längre takhöjd i bion då.
/Niklas
Edit, inser att det blir rätt stora dim på väggreglarna om de skall bära upp ett tak. Ändå möjligheten till dubbelväggar är att innerväggen blir så tunn som möjligt. Allts max 45 regel + OSB och ev gips, 5-10 mm luftspalt.
-
Om man kör på punkt 2 vad behöver man tänka på?. Skall man lämna springa mellan vägg-vägg vinkel och vägg-tak vinkel för att pressa in en gummitätning och sedan tätningsmassa. Eller ska man bygga utan spring och bara använda tätningsmassa?
Räcker det att täta det innersta (sett från rummet) skiktet, dvs skarvar mellan skivor eller måste man göra detta för alla lager?
-
Visst skall man se till sitt eget behov. Som jag ser det idag så har jag två alternativ.
1. Köra på ett rum som släpper ut en del bas för att få bästa upplevelse inne i rummet. Om det innebär enkla gips väggar och takt eller inside-out vet jag inte. Oavsett så kommer rummet läcka mycket ljud och kan ev störa övriga famlijen. Vi har barnrum på andra sidan av huset en våning upp. Ovanför kök, WC och tvättstuga enligt denna ritning. Hur mycket det stör är svårt att säga.
http://www.component...attach_id=17071
2. att bygga dubbla väggar känns väldigt avlägset så rummet kryper för mycket, ett alternativ kan vara att köra med "staggered wall" (http://www.soundproo...ered-stud-wall/) för ökad ljudisolering men frågan om det är så mycket bättre än att bara trycka på med fler lager osb och gips (eller fermacell) på de befintliga innerväggs reglarna. Typ 1x osb + 2x fermacell. Oavsett så är det en kompromiss för ljudisolering jämfört dubbelvägg. Och i båda fallen så kommer det blir mer problematisk basgång i rummet.
Kanske att bästa kompromiss alt 2 med massa osb och fermacell för att få ökad ljudisolering samtidigt som det inte försvåra bygget så mycket.
Till saken hör även att vi inte har något allrum på övervåningen då det är full takhöjd i allrumsdelen där soffan står. Så biorummet kommer även få agera "allrum" åt barnen när det skall lekas eller spelas tv-spel och då kan det vara skönt att kunna stänga dörren om man vill se tv eller äta middag utanför.
Wellness
Skulle verkligen uppskatta om din kollega kan lägga ett öga på detta och ge en rekommendation. Måste då ta ett beslut rätt snart, men kanske att han hinner. =)
-
Tjena, och tack för förslaget. Något i still med de jag tänkt själv också.
Men jag pratade faktiskt med John H Brandt igår ang rummet. Tyvärr kommer jag inte ha råd att anlita honom för designen. Men han förklara hur han skulle angripa rummet. Eftersom rummet är så litet så förespråkade han att inte bygga rummet för maximal isolering mot övriga huset eftersom vid 40Hz så kommer rummet som en tryckzon och det blir svårt att få output i basen under 40Hz. Jag förstod inte riktigt all fysik bakom detta tyvärr. Dock så klarar sig rummet väldigt bra enligt Benello grafen, vilket var mycket positivt. han tycke jag skulle kompromissa med isolering mot övriga huset och istället bygga för bästa ljud i rummet. Förslaget var:
Fylla taket med låg densitets isolering och klä med tyg
Fylla de befintliga väggarna med samma isolering som tak och ett lager Fermacell 12,5mm in mot rummet.
Wellness, skulle du gå på samma koncept som du förslår om inte ljudisolering är prio 1?
-
Någon som kan hjälpa mig?
-
Hej, håller på att bygga ett musikrum/biorum i en nybyggd villa. Rummet är ej färdigbyggt av entreprenören då jag vill kunna påverka konstruktionen av detta rum för bättre ljudisolering. Störta problemet är att rummet är rätt litet, 3540mm x 4246mm x 2400mm om det byggs med standard väggar. Se ritning för standardväggar och innertak, samt hur rummet ser ut idag.
Det sitter en vanligt standard massiv trädörr utan ljudklass. Min tanke är att installera en till dörr så det blir en luftspalt. Nya dörren blir en egenbyggd tjock massiv "ljudklassad" dörr. Att bygga dubbelvägg med luftspalt är sista utvägen då det själ väldigt mycket yta av rummet som redan är för litet. Sedan är nog taket svårast att förbättra så där har vi nog den svagaste länken.
Jag skulle behöva konkreta förslag på lösning för att uppnå minst STC 55.
-
Nu blev det slutligen en Marantz SA8400 SACD spelare 😏😄😄
-
Alltså, i min erfarenhet är det viktigaste högtalarna och rummet.
Jag håller med dig till viss del, men om det kommer skit in i systemet via cd eller annan källa så kan du ju bara komma skit ut ur högtalarena.
Kolla upp lite serien i studio om akustikbearbetning av rum. Gå sen till följande hemsida och ladda ner wavefilerna där och skapa en test-CD.http://www.realtraps.com/test-cd.htm
Kör testet och gå runt i rummet och lyssna. Du kommar att upptäcka att i rummet kan det skilja 20dB eller mer om man bara rör sig några decimeter.
Jag har läst massor om akustikbearbetning av rum. Jag ska testa bränna ut de där wavefilerna.
Du har fått några bra förslag, troligen flera gånger bättre än dina högtalare + rum. Lägg sen pengar på att fixa till akustiken. Köp några balar "markskiva 70mm" på närmaste byggshop. Kring 250:- styck. Slå in skivorna i ett tätt tyg så det inte ryker fibrer i rummet (kliar förskräckligt). Ställ ut skivorna i rummet, särskilt tvärs hörnen. Garanterat mer skillnad än 10.000:- extra för CD-n.Det är sant att jag fått många förslag, men jag vet inte om alla är bättre högtalarena jag kör med.
När det gäller rummet så har jag redan fixa till akutisken lite, har 95mm stenull vid första reflexerna, och det gjord nog rätt mycket mer än 10 000kr. Jag ska även fixa lite diffuser framöver.
Nå, själv har jag en Benchmark DAC1 och ett M-Audio transit men så är jag knäpp också.Kan tänka mig att det låter bra, DAC1 är ju ingen dålig d/a omvandlare. Lite dyr bara.
-
Stefan E du har nog rätt att man inte behöver ett ljudkort för att rippa skivorna till datorn. Men man behöver ett ljudkort för att spela upp wav filerna sedan.
Hans har hört lite om detta kort. Det ska visst vara rätt okey. Värt att kolla närmare. Tack
-
Jag har som sagt inte så stor koll på det här med ljudkort. Men att kunna få lika hög kvalitiet från datorn som en cd-spelare i 10k-klassen för mindre pengar är mycket lockande. Och för att förhöja ytterliggare så kan man med rätt enkla medel fixa rumskorrektion via datorn.
hegobald> Jepp jag ska kopiera av orginalfilen från en vanlig köpes cd till datorn med programet EAC för att inte få fel i avläsningen. Programet kommer läsa igenom fil för att söka efter fel och om ett fel uppstod så läser EAC om skivan i en lägre hastighet för att få med all information och om inte det funkar så kör den ännu lägre hastighet osv.
Det ända jag igenligen behöver på kortet är 1st digital ut, 1st R/L analog ut och 1st R/L analog in. Och att det låter grym bra 😳
Claes> Ang bit-perfect så är det i denna HTPCnews forum tråd jag har läst. Om jag ska köpa ett ljudkort så kommer jag så klart att höra mig för efter priser 😲😆
Jag har hittat en Marantz SACD-spelar som jag tycker grymt mycket om, nypris 10k men nu på rea 6k (om den inte blev såld igår 😄 ). Nackdelen blir ju att om man vill köra rumskorrektion så måste man ändå köpa en ljudkort med digital ut och in och en dator.
-
Det är större skillnad än så.
Det är nämligen inte bara själva omvandlarchipet som ger ljudkvaliteten, utan i mycket stor utsträckning kringkomponenter och den allmänna konstruktionen.
Det är ingen slump att exempelvis RME och MOTU är populära, eftersom de gör ruggigt bra ljudkort. Att jämföra dem med billiga märken är ganska meningslöst om man ska prata om att hålla extra hög kvalitet.
Det är inte heller någon slump att exempelvis Benchmark och Apogee anses ligga i en högre klass än Behringer. Man får vad man betalar för i de flesta fall, helt enkelt.
Okey, då vet jag vilka märken jag ska satsa på.
Har läst på prisjakts forum att det är viktigt med Bit-Perfect, jag tror jag fattat vad som menas med detta men hur viktigt är det igentligen. Är det mer en sälj grej än en kvalitets grej.
-
Det finns ingen annan som har några ideer och tips.
Fick hör av en handlare idag att det dyrare korten ofta använder samma grund chip mm som det lite billigare men att det har fler ut och ingångar. Han körde själv med ESI Juli@.
-
Linus det där kortet verkar ju grymt. Lite över mig budget men man får väl spara lite mera då. 😱
-
det beror väl på vad du har för högtalare
Akustic-energy 120, nypris 10000kr 😱😆
Visst kan man det, men det kostar inte 2000:-Vad kostar det då?
Men.. Och här kommer det stora menet.. CD-spelarens inbyggda DAC är nog viktigast om du inte kör digitalt från CD/DVD-spelare till ljudkortet förståss-Alltså tror jag att svagaste punkten i ljudkjedjan är att hitta en bra CD/DVD läsare
Detta tänkte jag lösta med ett program som heter EAC dvs man rippar in skivorna på dator före uppspelning.
-
Hej!
Jag är en vanlig Hifi-nörd som funderar på att sk*ta i cd-spelarn för att använda datorn som källa istället. Jag behöver såleds tips på bra ljudkort som lämpar sig till detta, innebär tex lågt jitter.
Jag önskar både analog och digital (möjligöra extern dac) utgång.
Budget, upp till ca 2000kr
MVH
Niklas
Edit: kan man få datorn att låta lika bra som en cd-spelar i 10k-klassen?
Konkreta förslag för uppnå STC 55-60. Behöver svar inför beställning
i Diskussioner
Postat · Redigerat av niklasmagnus
---------------------------------------------------------------------------
Nu förstår jag inte. Alla jag pratat med om ljudisolering säger att man måste ha luftspalt så inre- och yttre konstruktion inte kommer i kontakt då annars ljudet vandrar genom skivor och reglar. Nu säger du att det inte spelar någon roll. Utveckla gärna detta? I inlägg #3 skriver du att ju större luftspalt dessto bättre.