wellness music

Bra tips av Mickey. Ett annat tips som hjälper mot att kablaget / kabelstrumpan fastnar i vecken är att linda in övergången mellan dragfjäder (el. tråd) och kableget med eltejp så att det blir en konisk övegång. Detta funkar även utmärkt vid dragning av många trådar i vp-rör / flexslang.

Ha ha 😄 , jag har själv varit med om detta 😄 Bra med kabelstrumpa!

Hej igen! Jag förstår hur du menar. Tyget behöver ju vara såsom du beskriver men jag tror inte att du behöver oro dig eftersom glasfibrerna i sig är "låsta" i varandra. Dammsug skivorna innan montering. Är du orolig så kan du rolla utspädd vävlim på ovansidan men då ändras ju absorptionsförmågan. / Björn

Ett annat bra tips är att använda vanlig dragfjäder och om det kärvar använd diskmedel 🙂

Hej! Så vitt jag vet så avger inte glasullen några emmitioner vid normal rumstemeratur. Tror att det är vid 700 grader som den utvecklar en giftig gas (vid brand m.a.o.). Det som däremot kan framkalla allergiska reaktioner är om huden kommer i direktkontakt med matrialet. Klär du isolering med någon form av tyg tror jag att du kan vara helt lugn. / Björn

Vad kul med bilder!! 🙂 Du verkar ha tänkt igenom vad du kommer att behöva. Ett tips är att inte göra någon infällnad för stagebox / patchbay utan köra med utanpåliggande montage. Tänk också på att separera eldragningen från signalkablarna så gott det går och undvik att dra dessa parallellt. Försök också att lägga förbruknings-el och belysningsel på separat grupper. Planera redan nu in belysning, ventilation etc. En annan bra grejj är att aldrig göra hål för apparatdosor / genomföringar mitt emot varandra i väggarna. Förskjut dessa en bra bit från varandra. Vad det gäller hål för apparatdosor så använder jag ett nummer större dosfräs så att dosan inte har mekanisk kontakt med gipsen. Spalten tätar jag noggrant med sikakriyl eller butylgummi (du kan se detta i min byggtråd). Detsamma är bra att göra i ändan på vp-rören efter eldragningen. Kör du med fler än 2 gips så bygger du enklast ut dosorna med distansringar som du kan köpa på Clas Ohlsson för nån tia. Hejja! / Björn 🙂

Hallå igen Dunder! AXIALFLÄKT Tänk dig ett gammalt propellerplan med propellern monterad direkt på axeln. Propellerns axel ligger i linje med luftströmmen. Den axiella fläkten är utformad som en propeller och luftkanalen är centrerad med axeln. RADIALFLÄKT Tänk dig en gammal hjulångare på Missisippi 🙂 På samma sätt har en radiell fläkt ett skovelhjul med luftkanalen placerad ute i fläkthjulets perreferi och "paddlar" luften likt en hjulångare. Dessa fläktar bruka se ut som en snäcka till formen (se bif. bild) Jag tycker absolut att du ska projektera ventilationen redan nu. Precis som Cborg skrev så blir det mycket svårare att göra detta på ett bra sätt efteråt. Dålig ventilation i en studiomiljö är ingen höjdare tycker jag och det behöver inte kosta så mycket pengar heller. Allra vänligast / Björn 🙂

Tack! 😄

Dunder: "Verkar som ett bra tips med fläktmotor för utluft, så som beskrivs med att fläktljudet blåser utåt. Är det en standard? Hur är annars vanligt att man sätter fläkten, är det i både tillluft och frånluft, eller en av dem? " Det 4 vanliga ventilationsvarianter är: SJÄLVDRAG (brukar förkortas S) Drivkraften är temperaturskilldnad mellan ute / inne samt vind/blåst. Funkar dåligt på sommaren. Här passar Freshventilerna mycket bra 😄 FRÅNLUFT (brukar förkortas F) En fläkt som ständigt är igång och skapar ett undertryck i lokalen. Tilluft via ventiler i vägg eller fönsterkarm. FRÅN / TILLUFT (brukar förkortas FT) En tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt ventilerar lokalen via två olika kanalsystem. Med detta system kan man tillföra stora mängder luft utan risk för drag. FRÅN / TILLUFT MED VÄRMEVÄXLARE (brukar förkortas FTX) Samma som ovan (FT) med skillnaden att den uppvärmda frånluften värmer upp den kalla tilluften med hjälp av en värmeväxlare. Sparar mycket pengar med andra ord med en vinter som denna 😉 KBra att veta är att en radialfläkt är tystare en en axialfläkt. Hoppas detta rätar ut några frågetecken. Hejja! / Björn 🙂

Då var det dax för en liten uppdatering. Har hållit på med elen och hoppas bli klar under helgen med detta. Elcentralen har jag satt i serverrummet.Har också påbörjat inspelningsrummet. Ytterväggarna är nu uppreglade och nästa steg blir att växla av takstolarna eftersom jag måste upp till 3.8 meter brutto höjd. Det lutar åt att det blir en gjuten platta som vilar på gummiklossar. Pengarna börjar ta slut men ambitionsnivån är fortfarande på topp 🙂 Hejja! / Björn

Bra inlägg igen Mickey och visst är det klokast att jobba med frånluftsventilation (undertryck i lokalen) och fläkten sist i kedjan i en studio (jag skrev det i mitt första inlägg). Ett bra tips här är att använda spiroflexslang (precis som Mickey gjort i sin studio) för att reducera flankljud, samt att montera ljuddämparen (spiroflex med dämpare) dikt an på baksidan av väggen. Jag har sett installationer där man missat detta vilket resulterat i lägre ljuddämpning. Självklart går det att styra fläktmotorers hastighet men då kan man råka ut för störningar i elnätet om detta inte görs på rätt sätt. Jag försöker bara se till helheten och hitta vettiga lösningar. Själv har jag rätt bra koll på bygg / konstruktion och det jag är osäker på går jag till botten med. Jag är själv mitt i bygget av min nya studio där jag sätter ribban extremt högt ned till minsta detalj. Jag dubbelkollade med flera ventilationsingenjörer vilken kanal som rekommenderades vid fasadgenomföring till min studiobyggnad och samtliga rekommenderade just detta flexibla rör. Jag gjorde själv mätningar och blev så pass nöjd att jag även använde detta rör som överluftsdon mellan två andra rum. Med kompletterande ljuddämpare förstås. Det är för övrigt den enda Freshprodukten jag använder i mitt bygge. Håller med Mickey om att deras övriga produkter inte hör hemma i en musikstudio. I mitt fall är ventilationen noga uträknat efter konstens alla regler där hänsyn har tagits till ljud/luftflöde/värme/luftfuktighet etc. Om man nu tycker Fresh 80 dB:s rör är obehagligt så finns det naturligtvis andra varianter där man stryper ljudet med små hål (minskar turbulensen jämfört med andra dämpförfaranden) för att reducera ljud. På ett känsligt ställe i min studio använder jag denna strypsats men har ännu inte gjort någon mätning på detta. Avslutningsvis så vill jag säga att Mickeys studioprojekt är det häftigaste jag sett på länge och jag tror att många (mig själv inräknad) kan hämta inspiration från hans video - otroligt snyggt jobb!! Allra ödmjukast / Björn 🙂 Edit: Stavfel

Hallå igen! Bra inlägg Mikey. Den princip som du beskriver är riktig men det är inte riktigt så enkelt att ju större kanal / lägre lufthastiget = lägre överföring av luftburet ljud i slutänden. Större kanal större area, större fläktmotor. Som ytterlighet tänkt dig en kanal på 1 m i diameter. 😎. Nu när jag ser måtten på lokalen och att det dessutom är två rum så tror jag att det är ett gränsfall så för att gå upp i dimension. Att göra en helt korrekt projektering av ett ventilationssystem kräver mängder av beräkningar där hänsyn tas till uppvärming, antal personer som ska vistas i lokalen, tryckfall, böjar etc. Grovt räknat på 2.40 takhöjd bör du ha ett sammanlagt luftflöde på ca 40 m3 per timme (ca 10 liter/sekund). Som Mikey skriver så kan du absolut bygga dina egna ljuddämpare. Jag ville bara tipsa på en enkel lösning som jag ändå tror kommer att ge dig ett fullgott resultat. Fresh 80 db-röret som jag nämnde är absorberande och säljs i halvmeterslängder för 200:- om jag inte minns fel. Insidan är klädd med fiberduk så att inte partiklar kan fastna i isoleringen. Ett sådant rör tillsammans med ljuddämpare tycker jag ger en alldeles utomordentlig ljuddämning och är dessutom enkel att installera. Om du känner dig osäker tycker jag att du ska kontakta någon fackkunnig som kan kika på plats. Hejja! / Björn 🙂

För att kunna dämpa det luftburna ljudet i en ventilationsanläggning så låter man luften byta riktning i kombination med absorbtion. Här kommer lite tips på hur du skulle kunna lösa ventilationen både i studion och utrymmet mellan studio /yttervägg garage: YTTERVÄGG - TILLUFT: Fresh 80 db rör med ljuddämpartallrik (ex. vis Swegon - se bif. bild) på insida yttervägg MELLANVÄGG - TILLUFT: Överluftsdon - Fresh 80 db rör med ljuddämpartallrik på insida innervägg MELLANVÄGG - FRÅNLUFT: Överluftsdon - Fresh 80 db rör med ljuddämpartallrik på insida innervägg INNERTAK GARAGE - FRÅNLUFT: Spiroflexslang med ljuddämpare monterat dikt an mot innertakets ovansida (denna ljuddämpare dämpar bl.a ljudet från kanalfläkten som sedan ligger sist i kedjan och blåse ut luften ex. vis i gaveln på byggnaden) Det du behöver beräkna är dimensionering av kanaler samt fläkt beroende på utrymmets volym. Utan att ha några mått så är min gissning att det blir bra med 125 mm kanaler för att få en lagom omsättning och hastighet på luften enligt de förutsättningar som du beskriver. http://www.swegon.com/sv/Produkter/Akustikprodukter http://www.swegon.com/sv/Produkter/Luftdon/Overluftsdon

Om du vill stänga ute inkommande ljud så kan du montera ett Fresh 80 db rör genom ytterväggen och en ljuddämpartallrik på insidan. På frånluften kan du använda Ljuddämpartallrik /125 mm flexslang med ljuddämpare monterat dikt an mot innerväggens "baksida" innan kanalfläkten. Vill du med ytterligare livrem så finns det stormkåpa till fresh 80 db röret.

Hallå igen Dunder! Med isolerad platta så menas att plattan vilar på en väldränerad singelbädd samt kapilärbrytande isolering. Är plattan gjuten på 80-talet så är chansen stor att den inte är isolerad och därmed har en fuktvandring från marken. Om du har lagt plast och marksiva direkt mot betongen så kommer denna bit av plattan att ständigt vara fuktig. Det bästa hade varit att först lägga en platonmatta, nivellreglar eller dyligt så att hela plattan kan andas. Eftersom du redan byggt ditt golv nu så föreslår jag att du ser till att få en bra luftväxling i såväl innerrum som mellanrummet mot ytterväggarna (tilluft på ena sidan och mekanisk frånluft på motsatt sida). Jag tycker absolut att du ska sätta diffspärr på insidan av dina ytterväggar. Fuktvandringen (fukten från vår utandningsluft bl.a) går utåt och den vill vi ju ventilera bort så att den inte går in i ytterväggarnas isolering. Hoppas detta hjälper dig i dina beslut. Annars är det bara att fortsätta fråga 🙂 Lycka till!

En bra tumregel är att skippa diffspärr om utrymmet värms upp sporadiskt. Har man däremot utrymmet konstant uppvärmt är diffspärr att föredra.

Vindpappen ska sitta på utsidan och har som funktion att hindra kall luft att blåsa in i isoleringen. Diffspärr/PE-folie sätter man på insidan minst 2/3 in från vindpapp/vindduk.

Kul med ditt bygge! Precis som Bedlam skrev så ska du inte ha diffspärr på två ställen. Om diffspärr finns på insidan av ytterväggarna behåller du den och skippar folien på ditt fristående rum. Om plattan är oisolerad rekommenderar jag starkt att du även ventilerar utrymmet mellan ytterväggar och inerväggar eftersom en oisolerad platta är kapillärsugande och denna fuktvandring bör evakueras på något sätt. Själv håller jag precis på med en liknande konstruktion till mitt nya liverum. Golvet ligger på gummiklossar och i mitt fall låter jag returluften från kontrollrummet passera under liverummet för att sedan dras ut av en fläkt (via ljudfällor) på andra sidan. Hälsningar / Björn

Tack för din feedback adrumdrum! Jag förstår vad du menar och är medveten om detta med fönstren. Väggen mellan fönstren är c/c mitten av rummet och kommer att absorberas. Jag kommer bygga vridbara "lamelldraperier" som hänger framför fönstren som kan stänga till vid mix.

Halloj! Här kommer lite nya byggbilder. De senaste två veckorna har det varit fokus på målning av snickerierna och gummiupphängda golvsocklar typ 😉 .. Nu är i alla fall kontrollrummet klart så när som på att jag ska dra sista elen till veckan. Sedan blir det avtäckning av parkettgolvet - yippiee!! 🙂 Jag är otroligt nöjd med resultatet av ljudisoleringen. Nu kan grannarna köra snöslunga och gräsklippare hur mycket som helst utan att jag behöver höjja lyssningen 🙂 Näst på tur står studiomöbel, mäta rummet, bygga absorbenter, diffusorer, traps etc. För säkerhets skull håller jag på med liverummet samtidigt 😄

Toppen! Då förstår jag hur du menar 🙂. Vad det gäller väggkonstruktionen så rekommenderar jag två lager gips på insidan där andra skivan limmas med dämplim och med förskjutna skarvar. Vill ni komma upp ytterliggare ett snäpp i ljudklass så använder ni resillientchanel (ex. vis auralex) mellan regel / första gips. Denna kör ni då även i taket. Se bara till att lämna en spalt runt om som sedan tätas med akustikfog / butylgummi.

Hallå där! Spännande med ert bygge! Här kommer lite feedback på era frågor samt några tips så att ni börjar i rätt ände. Som jag har uppfattat det så är lokalen en betongkonstruktion belägen under ett parkeringsgarage och ni vill ljudisolera lokalen. De första ni bör fundera på är hur högt ni vill sätta ribban i detta projekt. Vad kommer ni att spela in, ventilationskrav, hur lång är löptiden på hyreskontraktet, vilken budget har ni etc.? Innan ni börjar räkna på room-ratios (nettomått efter ljudisolering men innan akustikbehandling) så behöver ni bestämma vilken typ av konstruktion ni väljer. Börja med att ta reda på vad det är för ljud ni vill isolera bort. Är det stom/flankljud och eller luftburet ljud? Om det är övervägande luftburet ljud så kanske det räcker med att täta / byta dörr eller ljuddämpare på ventilationen? Om ni har möjlighet och vill uppnå mycket god isolering från både stomljud och luftburet ljud så behöver ni bygga ett helt fristående rum i rummet där ni bygger ett flytande golv som sedan vägg - och takkonstruktion vilar på. En tät låda inuti rummet utan mekanisk kontakt med det yttre rummet helt enkelt. Massa och luft mellan väggarna är nycklarna till ett bra resultat. Parkett/laminatgolv med underlagsfoam är tyvärr inget flytande golv i det här sammanhanget. Om ni bestämmer er för att göra ett flytande golv så skulle konstruktionen kunna se ut så här: Golv reglas upp på gummi (ex. vis u-boats)/isolering i facken (öppet undertill)/limmad golvspån/limmad golvgips (flera lager)/limmad golvspån/stepisol/parkettgolv. En enklare variant är mark eller Paroc-skiva på platonmatta och sedan golvspån etc. Kom ihåg att göra en fuktmätning först av betonggolvet. Om fuktkvoten är hög så behöver betonggolvet ventileras. Hoppas att detta kan hjälpa och att ni inte blev ännu mer förvirrade nu 😉

🙂

Martin, jag föreslår att du antingen använder MDF / björkplywood eller limträfog (då köpt inomhus 😉 ) som du förborrar och skruvlimmar. Absorbenterna ska du ju leva med i många år så jag tror du kommer att ångra dig om dom inte blir raka och fina 🙂 Ps! Om du inte har kap / klyvsåg så kan du säker be byggvaruhuset klyva till bitarna i de mått du beöver

Problemet är nog att du inte köpt nedtorkat snickerivirke. Om du tar virke från en brädgård och börjar bygga direkt i rumstemperatur kommer det att slå sig. Tryckimpregnerat virke får aldrig användas inomhus. Tryckt virke slår sig minst lika mycket och är dessutom av betydligt sämre kvalitet än planhyvlat virke.