wellness music

Intressant med bilderna. Du har verkligen en lokal med potential Mojje! Ser att du har lite vitmögel på vinden. Inget farligt i sig om man stoppar det i tid. Tre saker krävs för att mögel ska uppstå; fukt/värme/organsikt material. Tar du bort en av dessa komponenter kan det inte bildas mögel. Så här brukar det se ut på vindar med dålig ventilation samt fuktvandring nedifrån. Kondens bildas under taket och bör ventileras bort. Toppen om du kan ta några bilder vid takfoten uppe och nere. Jag misstänker att det inte finns någon luftspalt där. Om inte är det enkelt avhjälpt med några ventiler på vardera sida. Kolla även gummipackningen under farmarskruvarna som plåten är skruvad med. Ser ut att vara läckage där. Antagligen finns det heller ingen diffspärr i väggar tak. En grundregel är att köra med diffspärr om lokalen kommer att vara kontinuerligt uppvärmd över 10 grader. Ser ut som det är 160 mm spirorör, så dessa bli ju använda och bygga vidare på. Dock bör ventilationsrören vara isolerade (kondens från varm vent. luft i rören möter kallt vindsutrumme). Har du funderat på hur du vill ha uppvärmningen? Hälsningar / Björn

@ adrumdrum: + 1 @ Mojje: Vilken utomordentligt bra byggnad du har att utgå ifrån! Innan du börjar med room-ratios tänk igenom konstruktionen i helhet så du vet vilka bruttomått du har att jobba med.. Kolla hur vinden är gjord. För värmeisolering bör du helst få in minst 300 mm isolering i tak och ovanför det luftspalt på minst 50 mm + takfotsventilation (ser ut som det inte finns någon nu). Tänk igenom ventilationsdragning så att du slipper ha denna i rummen. Bygg ett litet maskinrum för ventilationen. Jag skulle ha gjort en större och mer välkomnande enré / kapprum där man kan hänga av sig ytterkläder. Ett förvaringsrum för case etc. är också bra. Kolla hur vindsutrummet är byggt / isolerat. Även väggarna. Det känns som att den vettigaste konstruktionen är att sätta diffspärr på rummens insida. Det verkar som att du redan har en dränering. dagvattnet ser ut att vara kopplat till denna. Leta reda på rensbrunnen och spola igenom den. / Björn

Ok, jag är med. Jag tycker du gör helt rätt i att själv gå till botten med allt så att du verkligen känner att du fattar rätt beslut. Så gör jag även själv. Vill bara dela med mig av många års praktisk och teoretisk erfarenhet vad det gäller byggeri och just detta med en väl genomtänkt grund tycker jag är viktigt - tråkigt att behöva göra om senare. Epoxi är bra om underlaget är torrt när det stryks på men även torrt för övrigt. Du har säkert sett garagegolv där färgen släppt efter ett tag och det uppstår delaminering. Fuktig betong bör kunna andas för att man inte ska få problem. Därför målar man tex. väggar med silikatfärg. Som en fingervisning kan du räkna med ca 1000 kr / m2 i materialkostnad för väggar/tak/träbjälklag) för att bygga dessa rum om skalet är 100 m2. Alltså ca 100 kkr. Då är inte dörrar, ev fönster, innergolv, ventilation, el, akustikbehandling samt material till flytande golv medräknat. Ska du bygga i STC 60 så bör ju dörrar etc hänga med i ljudklassning. Ring och prata med Stepisols akustiker. En påläst man som är van vid studiobyggen. Gör likadant med Vibratec som även dom är fenor på detta med frikoppling av byggelement. / Björn

Gips bör ni använda för att få in så mycket massa i taket som möjligt (påverkar ljudisolering och resonans). Posta gärna en skiss eller bild på hur konstruktionen ser ut så är det lättare att hjälpa och ge rätt råd. Edit: Se bara till så att det är en plast som är ångtät och avsedd för ändamålet så är det ju ingen fara.

Aha, jag fick för mig att budgeten för bygget var tight - då har jag missförstått eller blandat ihop med något annat projekt🙂. Plattan ska du inte försegla av flera orsaker. Försöker du försegla plattan kommer du ju få en ständigt genomblöt platta och det är inte bra (risk för frostssprängningar bl.a). Jag har sett byggen där man lagt ut diffusionsspärr dikt an mot plattan och förr eller senare uppstår en illaluktande luft. Det kommer vare sig du eller Elvis gilla när ni sedan sitter där och ska dubba gitarrer. Du behöver inte göra en speciell "torpargrund" för att lufta golvet. Det räcker med ett 145 x 45 mm golvbjälklag som du fyller med isolering. Distansen som gummiklossarna höjd bygger kommer räcka som luftkanal mellan platta / golvbjälklag. Det du sedan gör är att du justerar med klossarna c/c avstånd för att uppnå önskad svikt och bärighet i giolvbjälklaget. Leverantören kan hjälpa dig att räkna ut detta för just deras produkt. Egenresonansen i ett sådant golvbjälklag som jag föreslog kommer nog att ligga på en fullt acceptabel nivå. Det som många glömmer bort är att skruvlimma golvspånet mot reglarna så att det blir en homogen kaka. På mitt senaste hemstudiobygge limmade jag även på golvgips med Ardex bjälklagsförstyvning men det är enligt min mening lite overkill. Vilken konstruktion du än väljer så är det viktigt att du är noga med att lösa fuktproblemet. Fanken vad kul att du är igång igen Chruncher! Häftigt med ditt pedagogiska upplägg och ditt levande och underhållande sätt att skriva!🙂 Blir hur kul och spännande som helst att få följa med på din resa! Hejja! / Björn

Jag håller med addrumdrum vad det gäller optimal konstruktion för bästa möjliga prestanda. Dock så tycker jag inte att någon av förslagen riktigt matchar kriterierna för detta bygge (som jag har uppfattat det). Både vad det gäller ekonomi och det faktum att vi har en byggnad med förmodad fuktproblematik att ta hänsyn till. Förslaget med att bygga en "torpargrund" inne i garaget är helt rätt tänkt och det är ju så det kommer att bli om man bygger ett golvbjälklag på gummiklotsar / fjädrar. Viktigt att tänka på är att en torpargrund (oavsett bostadshus eller såsom i detta fall) alltid är en risk / problemkonstruktion med dagens täta byggmetoder. Det är därför man helst installerar sorbtionsavfuktare i dessa utrymmen pga daggpunkt / kondens (temp. skillnad mellan ute / torpargrund en varm sommardag kan uppgå till 25 grader). I detta projekt tror jag på att bygga ett golvbjälklag på klossar och det behövs ingen speciellt hög bygghöjd för att åstadkomma en fulllgod ventilation av plattan. Det som är bra är att du inte behöver ta hänsyn till väggarna vilket du hade behövt göra om det ar källare eller sutteräng garage. Ladda upp lite bilder så vi kan kolla vidare. Hejja! / Björn 🙂

Hallå igen! Det brukar inte vara några problem att ordna med dräneringen bara man har ett fall att jobba med och att att det inte finns något berg i vägen som måste sprängas förstås. Även om marken är fuktig så ska man eftersträva att hålla grunden torr. Jag tycker att du i alla fall ska kolla detta och åtgärda om det behövs. Så länge plattan kan andas och det sker att kontinuerligt luftbyte i konstruktionen är det egentligen inga problem även om plattan är något fuktig. Det låter dock som att du skulle behöva lösa det med en mekanisk ventilation - behöver inte bli speciellt dyrt om du gör det själv (två kanalfläktar och lite spirorör och hemgjorda ljudfällor). Viktigt är att inget organiskt material ligger an mot plattan (ordentlig syllisolering osv.) men det har ju redan tagits upp här i tråden. Likaså tryckinpregnerat ska du aldrig använda här. / Björn

Klart att du kan bygga din drömstudio i garaget du har! Gör du bara rätt från början så ska det nog inte vara några problem alls. Plattan står på en bädd av singel. Vid hög grundvattennivån eller vid kraftig nederbörd hinner inte vattnet rinna undan och kommer då i kontakt med betongplattan. Innan du kollar på lämplig konstruktion där fukten ventileras bort bör du gå till botten med grundorsaken och se till att du har en fungerande dränering (kostar inte speciellt mycket om du gör det själv - jag hjälper dig gärna och talar om hur du gör om du känner dig osäker). Det räcker med att du lägger dräneringsslangen i underkant av plattan som oftast är ca 20 cm tjock. Toppen om du kan lägga upp en bild på hur det ser ut runt garaget så är det mycket lättare att ge rätt råd. Vet du vad det är för jordmån, står det bitvis på bergsklackar? Hälsningar / Björn

Som svar på din fråga om väggen så fäster du denna i ytterväggarna. Den nya väggen + ytterväggarna blir skalet som du sedan bygger rummen i. Om du inte är att störa någon eller bli störd av någon behöver du inte bygga STC 60. För varje nivå du går upp blir det dyrare eftersom hela kedjan måste uppgraderas likvärdigt.

Kul att du är igång igen med ett nytt spännande projekt! 🙂 Mina reflektioner lite snabbt bara: KOLLA BETONGPLATTAN Inget kul att riva upp ett studiobygge efter några år om man inte gör rätt från böjan så därför är det klokt att kolla fuktkvoten i plattan. Är Garaget byggt före -90 så är plattan med största sanorlighet oisolerad och avsaknad av kapillärbrytande spärr mellan mark och platta. Kolla fukten! Både under en torr period men även direkt efter att det regnat mycket. Då får du en indikation på hur väl dränerad plattan är och hur mycket fukt den suger. Låna/hyr ett instrument och borra hål för givaren i plattan eller så kan du kolla detta med en bit transparent plast som du tejpar mot golvet (primer innan så tejpen fäster) eller guckar fast med någon fogmassa. Vänta några dygn och se om vatten kondenseras på insidan. Samtidigt kan du även lägga dit en bit papper och se hur mycket fukt den suger. Kör detta mot alla 4 väggar och i mitten. Ökar fukten dramatiskt efter ett regn har du en dränering som inte funkar som den ska. Om plattan suger mycket fukt bör denna evakueras på något sätt. Antingen via självdrag (m. ljudfällor) eller mekaniskt ventilation med undertryck (m. fällor). Du kan se i min tråd hur jag löste detta. Om du inte har allvarliga fuktproblem med golvet finns en enkel variant med markskivor som du lägger på platonmatta. Då måste dock betonggolvet flytspacklas först. En gång så byggde jag ett flytande rum på begagnade bildäck - blev väldigt billigt i alla fall 🙂 GOLVBRUNN Finns det golvbrunn så rekommenderar jag att frikopplar och / eller gjuter igen den. I vissa fall kan brunnen vara dragen direkt till dagvatten dräneringen och blir det stopp i denna kan du få översvämning i garaget. Samma risk finns även om brunnen är dragen till avloppet. Bort med brunnen! STC Bra att komma ihåg är att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk. Kedjan i det här fallet är väggar/golv/tak/ventilation FLYTANDE RUM Finns egentligen ingen anledning att flytspackla betonggolvet om du ska göra rummet flytande. Ojämnheterna shimsar du enkelt till rätt nivå. En grejj som du skulle kunna göra istället för att gjuta platta, är att regla upp ett golvbjälklag på gummituttar på följande sätt: Betongplatta / Gummituttar / Golvbjälklag med isolering / Golvspån / Stepisolmatta 50 mm / Trädgårdsplattor / golvspån. På denna golvstommer reglar du sedan upp väggar och tak. Fördelen (har kollat upp detta noggrant med ingenjörer) med stenplattorna är att du får en torr metod samtidigt som det är en fördel vad det gäller flanktransmissoner med flera brutna bryggor mellan plattorna. Bara några snabba reflektioner från mig. 🙂 Måste själv ut och fortsätta bygga garaget nu! Hälsningar / Björn

Häftigt!!

Bra dokument över STC-rating med hundratals kombinationer för väggar, golv och tak. Länk: STC-ratings

Halloj! Här kommer lite byggbilder. Jag blev så inspirerad av Martin Öjes häftiga studiomöbelritning (det känns som jag aldrig kommer dit..) så jag gjorde ett lite ryck i kväll! Fortsatte med isoleringen (hyfsat less..) och började skruva upp fjäderreglarna. Eftersom många här på forumet bygger sina egna absorbenter tänkte jag passa på och ge lite tips på hur man enkelt skär stenull / glasull. Viktigt är ju att mäta noga så att passformen blir den rätta. Isoleringen ska precis nypa fast i sitt fack. En bra kniv gör halva jobbet. Dom med tänder tycker jag inte alls är lika bra som dom raka. Den raka kan man dessutom enkelt slipa upp (slipas bäst mot ett garagegolv). Det är viktigt att kniven är vass och att man inte trycker ner isoleringen, utan såga bara försiktigt och låten kniven nästa falla igenom av sin egentyngd. När man isolerar studioväggar vill man ju inte ha spänningar i flexslangar som ligger och trycker mot isoleringen. Plasten i slangarna har ett "minne" och med en varmluftspistol lite lätt på slangens yttersida kan man enkelt böja tllbaka slangen som man vill ha den. Själv brukar jag dessutom försiktigt borra ur hålen för alla genomföringar i isoleringen. Nu ska jag gå och ta en iskall bira!🙂 Ha en skön helg! Hälsningar / Björn

Martin, innan du sätter klyvsågen i skivorna tänk på att det är enklare att såga de stora vinklade bitarna med handklinga och styrskena (såvida ditt sågbord inte är modell större och har har gerparalellanslag). Rigga upp ett enkelt sågbord med två bockar och några reglar emellen. Du kan använda långpasset du har som styrskena om du pillar bort de röda plastringarna så ligger den dikt an mot skivan. Har du någon tunn gummimatta hemma kan du limma på så att det inte glider. Använd tvingar. Edit: Kom ihåg att inte köra för lång med klingan eftersom den "hinner" avverka mer på undersidan 🙂

Som sagt, har vare sig projektet eller annat program än roxio på denna burken. Får testa att skicka över en ny CD-R + Wav-filerna med discimage. Tack ändå för ditt engagemang KaH!

Tack för ditt svar KaH! Den premaster jag gjorde brände jag i 4 x hastighet. Som jag skrev så har jag bara min kontorsdator att tillgå just nu och jag undrar om det är någon inställning jag missat i Jam? Hälsningar / Björn

Halloj! Befinner mig på resande fot med "kontors-laptop" och gjorde en CD-master i JAM som jag skickade till CD-presseriet. Jag fick i eftermiddags ett meddelande att den master jag skickat inte gick att läsa (gick att spela audio dock). Han tyvärr inte få möjlighet att prata med dom. Eftersom deadline redan är passerad måste jag få fram en master i kväll och jag sitter med ett extremt slött modem. Vad kan ha gått fel bortsett från en ev. dålig CD-r skiva? Har jag missat någon inställning i JAM? Ingen ISRC-kod behöver läggas in. Tusen tack på förhand för tips och förslag! Hälsningar / Björn

När jag gör kurvmallar så brukar jag använda en tunnare skyddpapp (finns på byggvaruhusen) och rita ut radien med hjälp av snöre och penna (passare modell större). Är det symetriskt (din bordsskiva tex.) viker du arket på mitten och skär ut halva delen så de båda halvorna blir identiska. De andra måtten är ju bara räta linjer. En stor vinkelhake får du genom att mäta en triangel med förhållandet 1,0 / 0,8 / 0,6 (tex. 100 / 80 / 60 cm. Jag tror det blir väldigt bra med linoleum på själva bordsytan. har sett några möbler med detta och det ger ett sobert intryck.

Jag hade nog byggt det som tre enheter. Två rackar och själva bordsskivan (ev. dela den på två - främre/bakre). Bordsskivan kan vila mot stödlister på rackskåpens sidor. Jag skulle absolut limma rackskåpen + förstärkningar.

Jag tänkte köra 22 mm i primära skivan, 19mm i rackstommarna och stag och 16mm på detaljer som inte påverkar hållfastheten, vad tror du om det? / Martin Bra dimensioner. Hur kommer du att foga ihop den? Det finns väl egentligen tre sätt: dyckert/lim, plugg/lim eller skruv/lim. Med skruv behöver du förborra eller köra med MDF-skruv (behöver inte förborras). Skruven ger ju stora blaffor som måste spacklas, alternativt låter du skallarna vara synliga och skruvar ur dom när du målar möbeln. Hur ska du ytbehandla den? Spruta ger ju bäst finish men pensla med färg som MDF:en tål och sedan stryka ut färgen med skumgummiroller brukar bli jämn och fint också. Jag byggde några skrivbord i MDF för massa år sedan som jag klarlackade - såg rätt coolt ut faktiskt. Ska se om jag hittar några bilder. Hälsningar / Björn EDIT: Bild

Äh, nu tycker jag inte vi ska måla fan på vägen. Det kanskeär en grymt galen och bra idé du har. Däremot så tror jag att det är viktigt att dutänker igenom galenskaperna ordentligt och gör en ordentlig rersearch påpresumtiva trummisar som du på förhand tror delar ditt projekts värderingar och kan tänkas stå för detta. Go for it!

Grymt bra!

Jag tror det Piccazzo menar är att det inte är säkert att denne kändis vill ha sitt namn med på plattan.

OK, då förstår jag. Jag tror ändå att det tipsen i tråden som gäller även om det är ett galet projekt. Sedan gäller det väl bara att presentera idén på ett tilltalande sätt.

Oftast har man någon speciell favoritmusiker i åtanke somman tror kommer passa projektet. Har man inget eget kontaktnät kopplat till just den musikern är det ju bara att kontakta musikern direkt, antingen via dennes management eller hans / hennes egen hemsida. Ersättningen är en ren förhandlingsfråga. Förbered projektet med en noggrann pre-production och gör en snygg presentation. Fråga vad han / hon tar för jobbet. Att hyra in rutinerade studiomusiker är billigare än vad många tror och man spar oftast väldigt mycket arbete och tid i slutänden pga. en proffsigi nsats och bra stämda trummor etc.. Vanligtvis så brukar kanske musikaliska kriterier gå före kändisskap men du kanske kan få både och... Lycka till! ! / Björn