electroaudio

Electroaudio och kompani då? Fegas det ur?

Kanske kanske inte, vi får se....

YWGWYPF

dvs....you will get what you pay for! 🙂

Oxid låter som en mkt kompetent gissning. Kan även vara BIAS-strömmen till röret som måste kalibreras om!

🙂

ehhrm.

Hmm, man kanske skulle ta sig dit bara för att roa sig lite.

är att det låter lite "hörlursutgång" om det. Jag kan dock inte sätta bättre ord på det.

Det stämmer rätt bra det.

Hörlursutgångar är ju gjorda för att driva en lågohmig högtalare och väldigt sällan för att ge bra ljud.

Men du kan ju börja med att sätta ett motstånd på typ 16ohm/1watt över kontakten så känner sig förstärkaren lite mer hemma.

(Det bästa är ju egentligen att öppna apparaten och ta ut signalen före hörlursförstärkaren)

Folke? Vem är det?

En person som importerar lite av varje ifrån usa.

Han har ju varit uppe i en het diskussion tidigare.

https://www.studio.se/index.php?showtopic=4107&hl=folke

Vad är det man behöver för att bygga en själv? Känns bättre att bygga en själv, för då kan man få stapeln precis så stor som man vill...hade tänkt att ha en horisontellt i racket 1HE.

En bra ritning att börja med kanske?

http://www.4qdtec.com/avu.html

http://www.national.com/ds/LM/LM3916.pdf

http://www.aaroncake.net/circuits/vumeter.htm

http://www.tekniikka.oamk.fi/~archy/vu-meter/index.html

Jag sålde nyligen mitt ljudkort, som hade nivåmätare (LED-stapel). Nu är jag utan, och det känns ganska skumt faktiskt. Jag saknar något att titta på! Så jag tänkte bygga mig en egen. Antingen en LED-stapel, eller en analog VU-mätare. Är det svårt att bygga själv? Behöver jag något slags delningsfilter? Stereo ska det vara, det kanske ska nämnas.

Det finns en ickrets som heter UAA170 som är billig, och som är gjord just för att användas i vumätare.

Med harmonisk distorsion tror jag att man mäter ...

Ett fotografi på min distorisionsmätare.

[quote}

Riktigt illa är det med sånnadär micar i tunn plast med inbyggt batteri som det står "leksakslandet" på.

Ja, och bas är bättre än gitarr.

Ungefär samma jämförelse.

Nu är du bara barnslig.

Menmen, det är ditt problem inte mitt.

Han är väl inte barnslig som säger så.

Din jämförelse att en kondensator mik är bättre än en dynamisk är ungefär lika som att säga just att gitarr är bättre än bas.......

Angående din jämförelse av distorsion mellan en gitarrförstärkare och en sunkig hifi-anläggning så tror jag faktiskt att det är mer Total Harmonisk Distorsion (THD) i den sunkiga hifi-anläggningen. Detta är dock endast en kvalificerad gissning (mätning måste ju göras på den aktuella utrustning).

Skitsnack,

Distorision är dålig ljudkvalitet, dålig ljudkvalitet kan mycket väl vara önskvärt men det blir fortfarande inte bra ljudkvalitet för det.

Och vad det gäller THD så är det en önskvärd egenskap i gitarrer som man strävar efter att få fram, men inte i hifireproduktion där förövrigt intermodulations samt disharmonisk distorision brukar vara dom mest påtagliga formerna.

Jag håller inte med! Det beror ju på vad miken ska användas till.....eller hur?

Om man mäter upp distorisionen i en distad gitarrförstärkare så får man fram att den distade kanalen i en gitarrförstärkare har en mycket kraftig distorision...

Det är bevisligen markant mycket högre distorision i en gitarrförstärkare än i dom sämsta hifianläggningarna, och tur är väl det...

[quote}

Riktigt illa är det med sånnadär micar i tunn plast med inbyggt batteri som det står "leksakslandet" på.

Ja, och bas är bättre än gitarr.

Ungefär samma jämförelse.

Nu är du bara barnslig.

Menmen, det är ditt problem inte mitt.

Är det inte bättre å lägga 1000:- på en bättre mick då!???

Tvärtom.

Bra micar har generellt phantom, "dåliga" micar behöver det inte.

Va!?

Kondensatormicar är generellt bättre än dynamiska... 😉

-Håller du inte med?

Riktigt illa är det med sånnadär micar i tunn plast med inbyggt batteri som det står "leksakslandet" på.

Är det inte bättre å lägga 1000:- på en bättre mick då!???

Tvärtom.

Bra micar har generellt phantom, "dåliga" micar behöver det inte.

Men du kan lätt bygga en egen phantommatning av lite skrot ifrån tex elfa.

http://sound.westhost.com/project96.htm

I gengäld så ligger balanserat på +4.

Och viktigast av allt (Något som hifimuppar som köper dyra kablar har missat totalt) Balanserade utgångar är gjorda för att klara en belastning på 600ohm till skillnad från hemstereos 47Kohm. vilket minskar störningar och brus rätt markant.

Jag skulle tro att begreppen syftar på kontakttyp och kabel i första hand (särskilt om man enbart pratar kablage - det går ju att koppla fel!), signalnivå eller "utgångsimpedans" (korrekt term, någon?) kan variera. Som Claes var inne på tidigare.

Tro skall man göra i kyrkan 🙂

Näe, signalninvån kan ju såklart variera (+4 är bara ett riktvärde) men en balanserad buffertförstärkare skall klara 600ohms belastning medans konsumentelektronik så gott som aldrig klarar under 10kohm.

Vad det gäller troligheten att hitta balanserat som inte klarar 600ohm så motsvarar det nog rätt bra troligheten att hitta konsumentelektronik som klarar belastningar under 10Kohm.

Den balanserade kopplingens historia började med telefonförstärkare som alltid är gjorda för 600ohms <b>INgångsimpedans</b> , vare sig mer eller mindre, och togs sedan upp av radiostudios och sedan efter tvns uppfinnande även av tvstudios.

Sen på senare tid så blandades dessa två standarder ihop efterhand som balanserade kopplingar spreds in på områden där man tidigare bara använde obalanserade kopplingar.

Utgångsimpedans däremot är något helt annat...

obalancerad... mer känslig för brus...

balancerad...mindre känslig för brus....

Det där är egentligen fel.

Balanseringen tar bara ut signaler som ligger exakt i motfas och bruset som skapas slumpmässigt i elektronik och kabel ligger inte i motfas utan adderas.

I gengäld så ligger balanserat på +4.

Och viktigast av allt (Något som hifimuppar som köper dyra kablar har missat totalt) Balanserade utgångar är gjorda för att klara en belastning på 600ohm till skillnad från hemstereos 47Kohm. vilket minskar störningar och brus rätt markant.

så självklar sak att ha koll på när man håller på med musik och ljud och sånt, bussigt.

"Alla är vi barn i början" Eller "Bättre att fråga och verka okunnig än att aldrig fråga och förbli okunnig"

Electroaudio: Okej, men om jag bara har diskanten, utan några sladdar ikopplade då kan jag väl inte mäta? Då är de ju ingen ström i (eller va de nu e?) å mäta?

Eller ska jag koppla in hela högtalaren i försärkaren, koppla ur diskanten ur filtret, sätta på en låt och mäta?

Jo, multimetern skall vara det enda som är inkopplat, för multimetern ger en egen ström som den mäter.

Har du diskanten inkopplad till förstärkaren med musik på så kommer multimetern (som skall vara Inställd på OHM-mätning) att mäta helt galet.

När ALLT är frånkopplat står det 1 på mätaren (i multimetermanualen står det "When input is not connecter i.e at open circuit, the figure "1" will be displayed for the overrage condition") och det är väl rätt då?

  😉

På baksidan av diskanten (på jätte järnklossen) står det "SPIRIT 101409A 18205"

Om allt förutom multimetern är frånkopplat och Motståndsmätningen visar det du skrev "1" så är diskantspolen tyvärr bränd.

-Jag hade hoppats att det skulle stå något annat märke/modellbeteckning (Typ pioneer eller något liknande) på baksidan, för då hade det blivit lite enklare att få tag i.

electroaudio: okej, om jag tar ut diskanten så ser den typ ut som den på bilden med en vit kabel å en blå på kabelanslutningarna, dom sladdarna går till delningsfiltret (eller??), ska jag koppla ur båda dom sladdarna och mäta? eller vad menar du med filtret frånkopplat fast bara lossa "ena kabeln"?

För att koppla bort filtret så räcker det med att bara lossa den ena anslutningen., vill du lossa båda så okej men se till att den blå och vita sladden hamnar på rätt plats sen när du kopplar tillbaks bara.Annars så blir diskanten fasvänd med dom problem som det medför.

Jag testade att plocka ur diskanten med den blå och den vita sladden på,. å sen lägga kablen från förstärkaren på diskantens kabelanslutningar och sen mäta med ohmmetern och då får jag 0,8 ohm typ... vad betyder det och vad ska jag göra?

Nu förstod jag inte vad du skrev...

Har du 0.8 ohm över diskanten med allting frånkopplat så har spolens lack brunnit upp och kortslutit alltihop.

Men har du kopplat så som jag tycker det ser ut som att du har skrivit...

så har du mätt upp förstärkarens resistans paralellt med delningsfiltrets resistans, vilket är rätt meningslöst.

Men du kan ju alltid prova att koppla förstärkaren direkt till diskanten och testa med ljud. Dock så får du inte ha några som helst bas eller mellanbasfrekvenser i ljudet när du kopplar så för då brinner diskanten.

Står det något på baksidan av diskanten.typ nån modellbeteckning eller liknande?

Någon som vet nån intressant elektronikbok om just synt-diy, som förklarar vad det är som händer rent elektroniskt i en krets, inte bara ljudförändringen.

Typ, varför funkar ett RC-filter, inte bara att det funkar, mm...

Kretsscheman osv är ju inga problem att hitta på internet, men alla annan fakta är det värre med... 😛

Det är ingen skillnad på synthelektronik eller någon annan elektronik, så varför inte bara leta reda på en Elektronikbok på biblioteket som passar din kunskapsnivå?

Kors! Det var ju billigt. Dom låter lite speciellt men jag gillar soundet som fan.. Var hittade du dom?

Ragdollproductions importerar och säljer ADK micar.

http://www.ragdollproduction.com/

Den främsta anledningen till jag inte gillar en konsert är oftast ljudet! Går alla ljudtekniker på syra, eller vad?!?

Endel etablerade tekniker går på uppiggande droger, visst, men annars så hade dom sovit hela konserten...

Men det är en kille som brukar gå på våra spelningar.

Varje gång spelningen börjar så går han fram till högtalarna och kör in huvudet i bashögtalaren, och varje gång efter giget kommer han till oss och klagar över att det var för mycket bas...

-Lika kul varje gång, att han aldrig lär sig 🙂

Men jag kan ju inte sitta och göra musik på batteri hela tiden.

Är detta ett fel på datorn/strömadaptern eller finns det andra orsaker t ex i elnätet?

Problemet är isåfall att strömadaptern är switchad.

Om det går att få tag i en ny adapter som pasar din dator...

(Har du en vanlig batteieleminatorplugg i datorn, ett runt hål med stift i mitten så är det lätt fixat, annars så måste man mäta upp varje stift i kontakten och sen klippa och löda om sladden)

så försök hitta en gammal hederlig transformatorbaserad variant (En såndär stor och tung adapter) med ungefär samma utspänning och eventuellt kanske lite mera ström/effekt än den du har nu.

-Se dock till att plus och minus sitter på rätt ställe i kontakten också 😆 ...

Electro audio: okej, tack! jag har en multimeter som har ohmmätare var ska jag stoppa mätar-pinnarna nånstanns?

Vad är diskantspolen för något? 😄

Spolen är högtalarens "motor". kort förklarat så är det spolen som skapar det magnetfält som får membranet att röra sig i det fasta magnetfältet.

http://home5.inet.tele.dk/f-hammer/welcome.htm

Det du skall mäta över är kabelanslutningen till diskanten fast med filtret frånkopplat.

Plocka ur diskanten, lossa den ena kabeln och sätt multimetern över kabelanslutningen till diskanten så skall du få ett ungefärligt utslag på ca 7ohm.

(Tog bara en bild på en diskant, så den liknar nog inte din sådär exakt på pricken 😆 )

Om du har öppnat högtalarna så skulle du ju lätt kunna testa om diskanterna var hela med med en ohmmeter.

Är diskantspolen hel så är det rätt billigt att laga vad det nu än må vara för fel.

I annat fall så får du kolla vart du kan köpa sådana diskanter (eller om det är lösa membran) samt vad dom kostar, innan du kan avgöra ifall det är värt att reparera eller ej.

Sen så bör du nog kolla upp förstärkaren också, så att det inte är den som har gett ifrån sig nån väldigt stark högfrekvent ton som har bränt diskanterna.

Frontpaneler finns beskrivning för att beställa här.

http://www.nrgrecording.de/html/schaeffer.html

Men en fråga, hur mycket skulle ett etsat och färdigborrat kretskort kosta om man bara vill ha några sådana och inget mer.